Starověký východ je kolektivním historickým obrazem států a tradic starověký Egypt, Sumer, Babylon, Asýrie, starověká Judea, starověká Čína a Indie. Tyto země byly spojeny geografickým, socioekonomickým principem, ale lišily se přírodními, klimatickými a sociokulturními podmínkami. To určilo obrovský rozdíl v preferencích, vkusu a ideálech národů, které obývaly starověký východ.

Oblečení ve starověké Mezopotámii

V Mezopotámii byly všechny oděvy vyrobeny z vlněná tkanina, který byl utkán z vlny ovcí a koz, neboť klima neumožňovalo masové pěstování lnu. lněné tkaniny takový luxus byl „cenově dostupný“ pouze pro duchovní a krále. Obyvatelé regionu preferovali světlé barvy v oděvech (červená, žlutá, jasně červená, tmavě červená, červenohnědá, šedá, modrá, jablkově zelená, červeno-lila modrofialová a další barvy) a pruhovaný ornament.

Muži nosili tuniky bez rukávů s hladkým límcem nebo lemované paspulkami a bederní roušky z dlouhé látky (až 5 metrů) lemované třásněmi.

Dámský oděv tvořila také tunika s bočními rozparky, dlouhá po kolena a nahoře užší, což jim umožňovalo podepřít hruď. Sumerki nosili sukně s páskem, které byly ušity z vodorovných látek o šířce půl metru.

Móda ve starověkém Babylonu a Asýrii

Pánský oblek se skládal z kandi - jednodílné tuniky krátké rukávy. Jeho délka a luxus svědčily o společenském postavení majitele a jeho bohatství. Králové měli výhradní právo nosit několik rouch a nosit purpurový plášť zvláštního střihu s bohatými výšivkami a zlatými pláty. Kalhoty se používaly pro vojenské záležitosti.

Ženy nosily dlouhé, obdélníkové šaty s úzkými dlouhými rukávy.

Styl oblečení starověké Judeje

Oděvní trendy starých Židů spadaly pod vliv států, které je dobyly, a měly orientální rysy. Kostým sestával ze zástěry podobné košili a barevného koberce, který se přehoupl přes ramena. Obyčejní lidé se oblékali do mokrých a vlněných košil. Později byly oděvy vyrobeny z tenčích tkanin, zdobené bohatými dokončovacími materiály. Svrchní šaty s krátkými rukávy sahaly ke kolenům a zavazovaly se páskem s přezkou a střapci. Často se používal plášť speciálního střihu, který byl upevněn na pravém rameni.

Otázky

1. 
   Primitivní svět.
2. 
   Starověký Egypt 4000 - 1000 před naším letopočtem.
3. 
   Kostým národů západní Asie. 3000 - 1000 let před naším letopočtem
4. 
   Kostým starověké Persie. 1000 před naším letopočtem
5. 
   Krétsko-mykénský kostým. 2600 - 1250 před naším letopočtem
6. 
   Starožitný svět. Starověké Řecko 700 - 400 př. Kr
7. 
   Kostým starověkého Říma 500 př.nl – 500 n.l
8. 
   Kostým v Byzanci během pádu Římské říše (400 - 1500 n. l.).
9. 
   Raný středověk.
10. 
    Kroj doby rozvinutého středověku.
11. 
    Gotická aristokratická móda.
12. 
    Italský renesanční kostým.
13. 
    Španělský renesanční kostým.
14. 
    Francouzský renesanční kostým.
15. 
    Anglický renesanční kostým.
16. 
    Ruský kroj před mongolským obdobím.
17. 
    Ruský kroj po 13. století až 18. století.
18. 
    Kostým Francie v první polovině 17. století.
19. 
    Rozdíly mezi šlechtickým a lidovým krojem.
20. 
    Kostým Francie ve druhé polovině 17. století.
21. 
    Kostým Francie v první polovině 18. století.
22. 
    Kostým Francie v druhé polovině 18. století.
23. 
    Oblek v Anglii konec XVIII století.
24. 
    Kostým francouzské revoluce (1789 - 1799). Pánský oblek. Dámský oblek.
25. 
    Říše. 1800–1815
26. 
    Restaurátorská móda. 1815 - 1830 - 1850
27. 
    Biedermeier 1825-1835.
28. 
    Kostým druhé říše. 1850-1870
29. 
    Módní období. 1870 - 1890 let.
30. 
    Moderní. 1890 - 1900 let.
31. 
    Oblek 1900-1915.
32. 
    Kostým z první světové války
33. 
    Oblek 1920-1930. Art Deco.
34. 
    Kostým z druhé světové války.
35. 
    oblek z padesátých let.
36. 
    oblek ze šedesátých let.
37. 
    oblek ze sedmdesátých let.
38. 
    Trendy v oblečení. Moderní divadelní, baletní kostým.

1. 
   Andreeva R.P. Encyklopedie módy. - Petrohrad: "Litera", 1997.
2. 
   Andreeva A.Yu., Bogomolov G.I. Historie kostýmu: Epocha, styl, móda. Od starověkého Egypta po moderní. - Petrohrad: Parita, 2001.
3. 
   Budur N. Historie kostýmu.
4. 
   Brun V., Tilke M. Historie kostýmu od starověku po moderní dobu. – M.: EKSMO-Press, 1999.
5. 
   Bloom Stella. Každodenní móda dvacátých let. – New York: Dover publishings, Inc, 1986.
6. 
   Květ. Stella. Každodenní móda třetin. – New York: Dover publications, Inc., 1986.
7. 
   Jo Anne Olian. Každodenní móda čtyřicátých let. – New York: Dover publications, Inc., 1992.
8. 
   Vasiliev A. Kráska v exilu. - M., 1997.
9. 
   Weiss G. Dějiny kultury. - Moskva: Eksmo, 2002.
10. 
    Volodarskij, Rozanova, Sacharov. Interiér v ruském umění. - Nakladatelství "Art", 2002.
11. 
    Gorbačova L. M. Kostým 20. století od Paula Poireta po Emmanuela Ungara. - Moskva: "GITIS", 1996.
12. 
    Gottenrot F. Ilustrované dějiny hmotné kultury. - M.: LLC AST Publishing House, 2001.
13. 
    Egyptská "Kniha mrtvých" (o obřadních šatech Egypťanů).
14. 
    Historie kostýmů. Styly a směry. Edited by E. B. Plaksina. - Moskva, 2003.
15. 
    Ilustrovaná encyklopedie „Rus tradiční kroj". - Petrohrad: "Umění", 1998
16. 
    Kes D. Styly nábytku. - Moskva: nakladatelství V. Shevchuk, 2001.
17. 
    Cawthorne Nigel Historie módy ve 20. století. - Vydavatelství "Trivium" za účasti "Egmond Russia Ltd.", 1998.
18. 
    Komissarzhevsky F. F. Historie kostýmu. Monografie: Literatura, 1998.
19. 
    Kostým národů Ruska v grafice 18. - 20. století. - VRIB "Sojuzreklamkultura", 1990.
20. 
    Ruský kostým z 15. počátku 20. století ze sbírky Státního historického muzea. - Moskva: "Umělecké jaro", 2000.
21. 
    Konemann 1998. Baroko.
22. 
    Konemann 1998. Umění italské renesance.
23. 
    Konemann 1998. Klasicismus a romantismus.
24. 
    Konemann 1998. Gotika.
25. 
    Kireeva E.V. Historie kostýmů. - M., 1999.
26. 
    Kirsanova R. M. Kostýmní věc a obraz v ruské literatuře 19. století. "Růžová xandreika a kapesník dredů". - Moskva: "Kniha", 1989.
27. 
    Kirsanova R.M. Kostým na jevišti a divadelní publikum v Rusku v 19. století. - M.: "Umělec. Výrobce. Divadlo, 1997.
28. 
    Kirsanova R. M. Kostým v ruské umělecké kultuře 18. - první poloviny 20. století. - M., 1995.
29. 
    Mertsalova M.N. Kostým různých dob a národů. – M.: Umění, 1972.
30. 
    Mertsalová M.N. Poezie lidového kroje. - Nakladatelství "Mladá garda", 1988.
31. 
    Reasoc Jonh. Kronika západní módy od starověku po současnost. – Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1991.
32. 
    Parmon F. M. ruský kroj. - Moskva: Legprombytizdat, 1994.
33. 
    Racinet Albert. Historie kostýmu. – Mezinárodní rezervace Paříž, 1995
34. 
    Tilke Max. kostýmní vzory a návrhy. – New York: Rizzoli, 1990.
35. 
    Moderní encyklopedie. Modní styl. - Moskva: Avanta +", 2002

Zakharzhevskaya R.V. Historie kostýmů. – 4. vyd., přepracované. A navíc. – M.: RIPOL classic, 2009

Bolgov N.N.: Historie oděvu a kroje v Byzanci. - Belgorod: GiK, 2009

Diplomy, semestrální práce, abstrakty, kontrola...

Kallo čerpal inspiraci z exotické, smyslné krásy Východu. Obdivovali vzácné vzory a světlé barvy látek, přitahovaly je tak neobvyklé oblečení pro Západ, jako jsou volné kalhoty v harémovém stylu a nádherné japonská kimona. Plochý střih kimona pomohl tvarovat dokonalost nový přístup k oblečení, k tomu, jak by mělo být v souladu s postavou. O vlivu Japonska na evropské...

104612 Vliv orientálního kostýmu na módu počátku 20. století (1900-1950) (abstrakt, semestrální práce, diplom, kontrola)

• Úvod
• Kapitola 1. Historie orientálního kroje
  • 1. 1. Obecné informace o kostýmu
  • 1. 2. Historie kostýmů Dálného východu: Japonsko, Čína, Indie
  • 1. 3. Kostým arabského východu
• Kapitola 2 Důvody vlivu kroje Východu na evropský kroj
  • 2. 1. Přelom století. Změny kostýmů
  • 2. 2. Východní vliv v polovině 19. - počátku 20. století. Japonský styl
• Závěr
• Bibliografie

Od samého počátku 20. století zažívali západní couturiéři nejsilnější vliv etnických motivů, tedy hnutí, která oslovovala především lidovou, originální tvořivost, folklórní tradice spojené s rozmanitostí světových kultur. Mluvíme o zájezdech ruského baletu v Evropě. Esenci tohoto období nejzřetelněji představoval největší francouzský návrhář Paul Poiret. Po spolupráci s Doucet a Bort otevřel vlastní společnost v roce 1903 a 1905-1907. vytvořil revoluční styl. Tvrdil mnoho inovací: prvenství ve zrušení korzetu, ačkoli toto tvrzení zpochybňoval Vionnet (který pracoval pro

Doucet v roce 1907) a Lucille, ale Poiret rozhodně přispěl ke vzniku podprsenky, která odděluje a zaobluje hrudník. Tento couturier vytvořil své modely pro mladé, štíhlé a pružné tělo, které se mělo stát ideálem dvacátého století. Poiret byl výjimečně citlivý na trendy v malbě a designu a byl prvním módním návrhářem, který odhodil jemné tóny předchozího edwardiánského období. Představil intenzivní otevřenou barvu používanou fauvistickými malíři; etnická exotika a orientální motivy Bakstových a Benoisových skic pro Ruský balet se promítly i do jeho tunik, turbanů, harémových sukní, tureckých kalhot a večerních šatů. Módu ovlivnila armáda, nejen evropská, ale i koloniální, která přinesla exotiku krásného umění Maroka a Tuniska, Číny, Indie, arabských zemí. Jednoduchost forem ženského kroje je často kompenzována bohatou výzdobou. Dalším významným apelem na etnikum a jeho použití v kroji byl Poiretův pohled na Blízký východ a odtamtud vypůjčení některých prvků oděvu, především z Turecka. V roce 1929 šaty těsně padly nejen na bocích, ale i na bocích; výstřih na zádech, někdy dosahující až k pasu, se nyní vrátil do přirozenější polohy. Pantaloony Poiret, neboli dámské bloomery jako v harému, měly malý počet přívrženců, ale koncem 20. let. módní návrháři zase začali nabízet pyžama nebo turecké obleky s kalhotami z brokátu nebo jiných drahých látek na večer doma. Z večerní šaty kolem roku 1908 se v USA někdy nosily tylové mašle a v letech 1911 až 1914 byly v Evropě a USA oblíbené orientální turbany. Od 1910-1920. nosili čelenky a někdy i peří, ale v druhé polovině 20. let 20. století. někdy zůstaly květiny nebo turban jedinou pokrývkou hlavy. Špičky bot a kozaček také zažily „zámořský“ vliv: byly velmi dlouhé a ostré až do 20. let 20. století, kdy se jednoho dne objevily široké, tupé ponožky, podobné ponožkám na pánské boty. Kozačky jako etnicky barevný prvek přišly do módy s příchodem vysokých bot v roce 1924. dámské kozačky, který dostal jméno „Rusové“ a vydržel až do roku 1926.

2.2 Východní vliv v polovině 19. - počátek 20. století. Styl "Japanism" Tato inovace měla významný dopad na módu na počátku 20. století: od nynějška umělá silueta šatů, zrozená díky korzetu, ustoupila přirozené formě outfitu, liniím stínování a křivky ženské tělo. V době, kdy začala rusko-japonská válka (1904-1905), již získal japonský kulturní vliv název „japonismus“. Orientalismus i japonismus významně přispěly k rozvoji umění a literatury té doby. Návrháři módního domu Poiret a módního domu sester

Kallo čerpal inspiraci z exotické, smyslné krásy Východu. Obdivovali vzácné vzory a jasné barvy látek, přitahovaly je tak neobvyklé oblečení pro Západ jako volné harémové kalhoty a nádherná japonská kimona. Plochý střih kimona pomohl formovat zcela nový přístup k oblečení, jak by mělo sedět na postavě. O vlivu Japonska na evropskou módu by se daly napsat obrovské objemy. Obyvatele Evropy fascinovalo tajemné Japonsko, zboží odtud nelegálně či legálně přivezené bylo vždy velmi žádané. Zdroje, které jsem použil, říkají, že Evropané začali poznávat jedinečnost japonské kultury až ve 2. polovině 19. století, kdy otevřelo své hranice. Ale navzdory tomu ještě v 18. století Nizozemská Východoindická společnost dovezla japonská kimona, která v Evropě muži nosili jako domácí oblečení. Japonsko zůstávalo po dlouhou dobu státem uzavřeným pro cizince. Za vlády císaře Meidži začala éra reforem: země otevřela své hranice a začala rozvíjet obchod se Západem. V roce 1859, po otevření přístavu v Jokohamě, začalo Japonsko vyvážet hedvábí do Evropy a vyváželo se hlavně kvalitní hedvábí. drahé tkaniny. Evropské mladé dámy a dámy začaly nosit prošívané domácí šaty vyrobené z odrůdy habutae. Otevření Japonska mezinárodnímu obchodu vzbudilo u Evropanů zájem o vše japonské a na počátku 80. let 19. století se v módě objevil trend zvaný „japonismus“, který přetrval až do 20. let 20. století. V zemi vycházejícího slunce s nepostradatelnou exotickou krajinou se začalo odehrávat dění mnoha románů, divadelních her, baletů a operet. Neuvěřitelný úspěch u veřejnosti způsobila opera Giacomo, uvedená v roce 1906 v Paříži

Pucciniho „Madama Butterfly.“ Je úsměvné, že se v roce 1907 zastávala jistá zastánkyně ženských práv Anna G. Noyes, kterou mnozí vnímali jako excentriku nové oblečení, který by si ženy mohly obléci bez pomoci a který by netlačil na tělo, takže se v něm můžete přirozeně pohybovat. Chtěla také, aby ženy nosily látky, které jsou příjemné na tělo, snadno se perou a čistí a nejsou škrobené. Prosazovala také, aby ženy v zimě nosily rukavice místo otravných rukávníků, lehčí čepice a ne velké groteskní, no, pohodlnější boty. Tak se kimono objevilo v dámské šaty právě včas. Ženy jen hledaly nové, jednoduché tvary pro jejich toalety. A jeho struktura a jednoduchost byly ztělesněním ducha svobody. Zpočátku bylo kimono čistě domácí oblečení. Postupem času však japonské téma proniklo do každodenního a dokonce i večerního oblečení. Večerní peleríny (pláště) v japonském stylu byly na počátku 20. století neuvěřitelně populární. Například takové krásné kabáty a róby vyvážely z Japonska do Evropy obchody Iida.

Takashimaya, který obchodoval s kimony. Výše jsou příklady „divadelního kabátu“. „Toto oblečení, navržené podle formálního hábitu čínské mandarinky dynastie Čching, bylo vyrobeno v Japonsku na export.“ („Historie módy. Kjótské muzeum kostýmů“) Všechny tyto položky se vyznačují jemným smyslem pro barvy a nádhernými výšivkami. Stylizované orientální šaty anglické firmy Liberty byly na konci 19. a na počátku 20. století velmi populární Liberty & Co., založena v Londýně v roce 1875

Arthur Lazenby Liberty (1843−1917) a specializující se na zboží z Východu a Dálného východu, byl silně ovlivněn secesním stylem. Společnost s ním byla tak často spojována, že v Itálii začali všemu říkat klikaté, křivočaré – „Liberty.“ Inu, známý popularizátor střihu „kimono“ – Paul Poiret. Autorská díla Poireta se vyznačovala luxusními exotickými dekoracemi odvážné, bohaté barevná paleta. Vytvořil široké kalhoty ve stylu harému a také zúženou sukni, kterou kritici příhodně nazývají „kulhá“. Návrhář vrátil dan-orientální kultuře a přinesl do módy turbany. Jeho kostýmy jsou inspirovány sny o vzdálených zemích: okouzlující, tajemné, lákaly a inspirovaly mnoho umělců. Podobný trend nastal na konci 19. století, kdy se objevila díla orientalistických umělců, a vydání překladu pohádek „Tisíc a jedna noc“ na počátku století jen zvýšilo zájem veřejnosti o kulturu. z východu. Senzační vystoupení ruských tanečníků, které se konalo v Paříži v roce 1909 v rámci Diaghelových „Ruských ročních období“, vyznačující se exotickou nádherou, dále posílilo módní trend. Navzdory tomu, že „oficiálně“ japonismus přestal existovat ve dvacátých letech minulého století, ve skutečnosti to není tak úplně pravda (jak vidíme výše), módní návrháři svými neuvěřitelnými outfity neustále „vyfukují“ svět a rozhodně ovlivňují celkový módní trend .

Etnický styl ve světové módě již dlouhou dobu úspěšně přizpůsobuje lidový kroj pro moderní oděvy, vypůjčuje si vzory z krojů „zemí třetího světa“: sárí, sarongy, ponča atd. Japonští návrháři provádějí obzvláště atraktivní experimenty s evropskými vzory. S přihlédnutím k aktuálnosti problému etnokulturní identity v moderním oděvním designu je zřejmé, že je potřeba prohloubit studium národních kultur, zejména užitého umění a kroje, a to jak etnických skupin naší země, tak i světových kultur. Pokrytí implementace etnických složek do módy oděvními návrháři odůvodňuje relevanci díla. O dopadu není pochyb lidová tradice, tzv. „etnické vlivy“ na tvorbu stylistů v řadě cizích zemí (například Francie, Itálie, Japonsko aj.). M. N. Mertsalova, historička módy, napsala: „Schopnost umělce abstrahovat uměleckou představu od konkrétní podoby historického nebo lidového kroje a dát tuto představu nový život, zachytit možné styčné body mezi minulostí a současností a vyjádřit jazykem moderního umění to, co se našlo ve figurativním řešení současného kostýmu - tato vzácná schopnost je charakteristická pouze pro skutečné talenty. Současný mechanismus tradice přispívá k zachování lidového kroje ve 20. století a využívání etnických prvků v moderní oblečení podněcuje módu mládeže, která přivedla k životu samostatný směr – lidový styl.Takže studium módy a vlivu lidového kroje na ni, zejména v těch oblastech, kde dochází k cílevědomým kulturním kontaktům, usnadňuje procesy adaptace kultur, otevírá nabízí velké možnosti jak pro teoretické porozumění, tak pro praktickou realizaci, což potvrzuje tezi, že lidový kroj je kulturně historickým fenoménem módy 20. století.

Cena jedinečného díla

Bibliografie

1. Andreeva R.P. módní encyklopedie/ R. P. Andreeva - Petrohrad: Litera, 1997. - 411 s.
2. Andreeva, A. Yu. Historie kostýmů. Epocha. Styl. Móda: od starověkého Egypta po secesi / A. Yu. Andreeva - Petrohrad: Parita, 2001.- 356s.
3. Baldano I. Ts. Móda XX století: encyklopedie / I. Ts. Baldano - M .: GITIS, 2002.- 564 s.
4. Blokhina I.V. Světové dějiny kostým, móda a styl/ I. V. Blokhin - Minsk: Sklizeň, 2007. - 399 s.
5. Brun W. Historie kroje od starověku po současnost/ V. Brun - M.: EKSMO, 1995. - 464 s.
6. Budur N. Historie kostýmu / N. Budur. - M.: Olmapress, 2001. - 368s.
7. Gadžieva E. A. země vycházejícího slunce. Dějiny a kultura Japonska / E. A. Gadzhieva. - Rostov na Donu: Phoenix, 2006. - 256 s.
8. Gorbačova L.M. Kostým XX století od Paula Poireta po Emmanuela Ungara/ L. M. Gorbačova - M.: Gitis, 1996. - 120 s.
9. Hoffman A. B. Móda a lidé: Nová teorie módy a módního chování / A. B. Hoffman- M., 1994. - 160s.
10. Grigorjevová T.P. Japonská umělecká tradice/ T. P. Grigorieva. - M., 1979.- 516s.
11. Zakharzhevskaya R.V. Historie kostýmu: od starověku po současnost / R.V. Zakharzhevskaya.- M.: Slovo, 2005. - 287 s.
12. Zeling S. Móda. Století módních návrhářů 1900.-1999 / S. Zeling. - Kolín: Konemann, 2000.- 634s.
13. Ikony stylu: historie módy XX století / per. z angličtiny. Y. Gurko. - Petrohrad: Amfora, 2009. - 191 s.
14. Iljinský M.M. Móda Jejího Veličenstva/ M. M. Iljinský. - M: Slovo, 1997. - 415 s.
15. Art of Japan - [Elektronický zdroj: CD.]. - M.: Directmedia Publishing, 2005.
16. Historie módy od 18. do 20. století: Sbírka Kjótského kostýmního institutu. - M.: ART-Rodnik, 2003. - 735 s.
17. Kaminskaya, N. M. Historie kostýmu / N. M. Kaminskaya. - M.: Lehký průmysl, 1977; Legprombytidat, 1986. - 168 s.
18. Kibalová, L. Ilustrovaná encyklopedie módy/ L. Kibalová, O. Gerbenová, M. Lamarová. - Praha: Artia, 1986. - 608 s.
19. Kozlová T. V., Iljičeva E. V. Styl v kostýmu 20. století. Tutorial pro VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ / T. V. Kozlová, E. V. Iljičeva .- M .: MSTU im. A. N. Kosygina, 2003. - 160 s.
20. Komissarževskij, F. F. Historie kostýmů / F. F. Komissarzhevsky. - Minsk:, 1998 - 496 s.
21. Cowthorn N. Dějiny módy ve dvacátém století/ Per. Angličtina L. Knysha. - M.: Trimium Egmont LTD, 1998. - 176 s.
22. Mertsalová, M. N. Historie kostýmu / M. N. Mertsalová. - M.: Umění, 1972.-345s.
23. Mertsalová, M. N. Kostým různých dob a národů. Ve 4 svazcích / M. N. Mertsalová. - M.: Fashion Academy, 1993−2000.
24. Plaksina E., Mikhailovskaya L., Popov V. Historie kostýmu. Styly a směry / ​​E. Plaksina, L. Mikhailovskaya, V. Popov - M .: Akademie, 2003. - 224 s.

Cena jedinečného díla

Cena jedinečného díla

NEBO
↓

Jiná zaměstnání

diplom

Orlová, N. Móda 30. let. 30. léta: tváře a způsoby se hledaly v Hollywoodu./N. Orlová//Kommersant. č. 124(1306) ze dne 02. Pokna, M.-F. Christian Dior./M. Pokna. - M.: Vagrius, 1998. - 384 s. Razumovský, A. Pearl White./A. Razumovský//Hvězdy němého filmu. - M.: Umění, 1968. - 239 s. Razumovský, A. Douglas Fairbanks./A. Razumovsky // Hvězdy němého kina. - M.: Umění, 1968. - 239 s. Ripeiro, J.-L. William...

ročníková práce

Serialita v díle Moneta. Katedrála v Rouenu. Závěr. Bibliografie. Impresionismus. Umělci a malby / Bernard Denvir. M.: Umění, 1994. Claude Monet./Paten Sylvie. Za. z francouzštiny - M.: Astrel Publishing House LLC: AST Publishing House LLC, 2002. Encyklopedie impresionismu a postimpresionismu./ Comp. T. G. Petrovets. M.: OLMA-PRESS, 2001.

Metody řízení. Závěr. Bibliografie. Day Laura "Výukový program rozvoje intuice" -M.:AST Astrel, 2002.-208s. Bush Heinrich Diagnostika a kreativita.-Riga.: AVOTS, 1985.-318s. J.K. Jones. Metody návrhu". 2. vydání. (přeloženo z angličtiny). - M .: Mir, 1986, - 326s.

Francis Bacon. Album. M, 2010. Max Beckman. Vybraná díla. Petrohrad, 2009. Úvod. Životopisné informace. Povrchová analýza děl. Příspěvek k současnému evropskému umění. Prameny. Biografický slovník umělců. Petrohrad, 2004. Francis Bacon. Album. M, 2010. Max Beckman. Vybraná díla. Petrohrad, 2009. Max Beckman. Deník. M., 2008.

ročníková práce

Historie sběratelství. Sběratelství v Evropě v období renesance a osvícenství. Sběratelství v Rusku. Závěr. Bibliografie. Velká encyklopedie: V 62 svazcích. T. 52 - M.: TERRA, 2006.- 592s. Dějiny Ruska / A. S. Orlov, V. A. Georgiev. N.G. George-va, T. A. Sivokhina. - M., 2002. 514 s. Základy muzeologie: Proc. příspěvek / Odp. vyd. E. A. Šulepová. - M.: Redakční URSS...

kulturologie, ed. prof. A. N. Marková. - M.: UNITI-DANA, 2003. - 319 s. Základy religionistiky / ed. I. N. Yablokova. - M.: Vyšší. škola, 1998. - 480 s. Encyklopedie populárního umění: Architektura. Malování. Sochařství. Grafika. Dekorativní umění, kniha I, A / kap. vyd. Polevoy V. M., M.: Sovětská encyklopedie, 1999. - 447 s.: nemoc. Náboženství světa / ed. M. M. Shakhnovich...

V XII-XIII století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. na jihozápadním území Íránu, jehož původní obyvatelstvo bylo Elamites, se začaly usazovat indiánské a perské kmeny. Následně obsadili celou íránskou náhorní plošinu.

Od konce 4. tisíciletí do konce 7. stol. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. existovala zde starověká elamská civilizace s hlavním městem ve městě Susa. Během své historie byl Elam úzce spojen s Mezopotámií: obě země spolu bojovaly, obchodovaly a navazovaly kulturní vazby.

Kolem roku 549 př.n.l Elam byl zajat Peršany. 550 před naším letopočtem považován za rok založení Perské říše. Mediánské království, které vzniklo před perským, bylo poraženo perským králem Kýrem a zahrnuto do perského státu.

K říši perských králů, která byla obrovským otrokářským státem, patřily jím dobyté oblasti Malé Asie, Elam, Babylonie, Fénicie, Sýrie a Egypt. Kultura těchto zemí měla velký vliv na kulturu starověké Persie. Peršané si vypůjčili od podmaněných národů vše nejlepší, co během tisíciletí vytvořili.

Alexandr Macendonský, který porazil Dareia III. u Issu a Arbely, ukončil perskou nadvládu.

Oděvy starých Peršanů byly původně jednoduché a sloužily především k ochraně těla. Staří Peršané se zabývali lovem a chovem dobytka a jejich oděvem byly pláště vyrobené ze zvířecích kůží. Teprve později, když dobyli a zotročili sousední národy, získali obrovské bohatství, seznámili se Peršané s mnoha luxusními předměty a začali se oblékat do barevných a bohatých oděvů.

Horské podmínky a kontinentální klima vyžadovaly, aby oblečení bylo pohodlné a zakrývalo celé tělo. Proto staří Peršané, stejně jako Sumerové, vystřihovali své oblečení, které se po mnoha staletích vyvinulo v evropském oděvu.

Pánské oblečení

Mužský oděv starověkých Peršanů sestával z kožených nebo kožešinových kalhot ( "anaxaridy") a kožený kaftan s páskem. V oblastech s méně drsným klimatem se anaksaridy a kaftany vyráběly z husté vlněné tkaniny. Obyčejní lidé se takto oblékali i poté, co král Kýros dobyl Médii a představil na svém dvoře mediánský kostým, který se stal oficiálním.

Mediánské svrchní oděvy byly vyrobeny z tenkých vlněných a hedvábných látek fialové a tmavě červené barvy (pravděpodobně to měli rádi perští králové). Byl široký a dlouhý, skládal se z kaftanového pláště, pláštěnky a kalhot.

Střední kaftan byl široký, s velmi dlouhé podlahy kteří byli sebráni a opásáni. Zároveň se na bocích vytvořily záhyby. Rukávy kaftanu byly také velmi široké, s radiálními záhyby ve vnitřní části (možná to záviselo na speciálním střihu kaftanu). Někdy byly záhyby rukávů vyrobeny z látky jiné barvy.

Mediánský kostým nosili lidé blízcí králi Cyrusovi a nejvyšším soudním hodnostem. Král mohl tyto oděvy udělit i nižším řadám jako odměnu za dobré služby. Obyčejní lidé neměli právo se takto oblékat.

Hérodotos svědčil, že žádný národ nebyl tak vystaven vlivu mravů jiných lidí jako Peršané. Perští králové se nespokojili s přijetím zvyků a oděvů Médů; hodně si půjčovali od jiných národů.

Peršané si oblíbili kostýmy Asyřanů, Babyloňanů, Frygů, Lydiánů. Postupně kožené oblečení obyčejní lidé byl nahrazen oblekem z měkké vlněné látky. Úzké kožené kalhoty nahradily bloomery.

Urození dvořané a členové vládnoucí dynastie nosili fialové médské šaty a na čelence měli modrobílý obvaz jako král. Dvořané nižšího postavení nosili stejné oblečení, ale v jiné barvě.

Dámský oblek

Starověké asyrské a starověké perské basreliéfy nám dávají pouze představu pánský oblek staří Peršané, ale nejsou na nich žádné obrázky žen. Snad ve starověké Persii se ženy nesměly ukazovat na veřejnosti a bylo jim zakázáno zobrazovat ženské postavy.

O staré perštině dámský oblek lze posoudit pouze podle obrázků na starověkých řeckých vázách (zde je doplněno řec himations).

Kostým ušlechtilých perských žen byl podobný mužskému Assyro-Mede. Ženy nosily široké a dlouhé šaty z tenkých drahých látek s rukávy, často pestrých barev, lemované lemem.

Královské manželky nosily purpurové šaty protkané zlatem a královskou čelenku.

Šperky a kosmetika

Staří Peršané se rádi oblékali a zdobili. Za vyznamenání byla považována i královská vyznamenání, čestné dary, které nejvyšší orgány udělovaly za zásluhy.

Pro atraktivitu vzhled Používali Peršané kosmetika. Zčervenali a zčernali si obočí.

Vzácnými ozdobami starých Peršanů byly zlaté náhrdelníky a těžké řetězy, prsteny, náramky, náušnice ve formě prstenů, prstenů, které se používaly jako pečeti.

Obuv

Staří Peršané nosili kožené boty a vysoké kožené boty.

Dámské boty byly zdobeny bohatou výšivkou.

Účesy a pokrývky hlavy

Pokrývky hlavy starých Peršanů byly jednoduché kožené čepice a vysoké plstěné čepice podobné frygickým.

Královi společníci neustále nosili na hlavách kápě, které jim zakrývaly ústa: během rozhovoru s králem se jejich dech neměl dostat ke králi.

Tvar, stejně jako zdobení čelenky perského krále, se často měnil. Takže Cyrus měl na sobě vysoký diadém s diadémem. Tato pokrývka hlavy byla velmi podobná pokrývce hlavy asyrských králů.

Diadém starověkých perských králů měl tvar nízkého komolého kužele s plochým vrškem, zdobený zlatými probíranými pláty s vzácné kameny. Hlavním motivem honícího ornamentu byl symbolický obraz slunce - mnoholistá květina. Další královská pokrývka hlavy byla "kidaris"- vysoká špičatá čepice, ovinutá spirálou s bílofialovou nebo bílomodrou stuhou.

Starověcí perští válečníci a dvořané nosili upravené vousy. Král měl dlouhé vousy. Obecně se Peršané velmi zabývali chloupky na obličeji: existují důkazy, že měli dokonce ve zvyku přikrývat si vousy.

Není snadné mluvit o Stylu: toto je neuchopitelný, jemný příběh, toto je duše, kterou se snaží syntetizovat do vizuálního prostoru ... Proto v tomto příspěvku bude spousta slov, odboček a termínů, které Já sám za pochodu vymýšlím: "juleogismy" - to má alespoň nějak popsat váš stav na cestě k sobě a vašemu Stylu. Mějte prosím pochopení, doufám, že vám to nezpůsobí mnoho nepohodlí.

Takže to všechno začalo tímto záběrem ze starého sovětského filmu „Aladinova kouzelná lampa“ a „Diagnóza princezny Budur“, který jsem dostal, když jsem na začátku roku 2012 začal dělat styl.

Byl jsem identifikován na "rafinovaném východě" a byl jsem velmi krásný výběr věci, ale vůbec to nebylo o mně... No, buď o mě v té době, nebo o mně, ale ne v této podobě... Obecně, když jsem si představil, že potřebuji nosit tyto lehké, sofistikované oblečení, cítil jsem se děsivě: přímo jsem slyšel, jak to všechno prasklo a bylo roztrháno na cáry z mé téměř militantní energie, bystrosti a hbitosti ...

A pak, když nemáte „pozorování“, vzdělání v oblasti dějin umění, nemáte za sebou obrovskou hromadu obrazů – a tobě, dá se říci, již dospělému Evropanovi, se říká – „no... tohle je východ, soudruzi, na zdraví a bezpochyby“! Zkrátka jsem na dlouhou dobu místo rozhodnutí o stylu onemocněl, ale dostal jsem vážný problém, který už neměl „skříňový charakter“ ...

Čas plynul, ale „východ“ stále nezakořenil, pak mi „předepsali“. nová historie: téma cirkusu. Což pro mě bylo velmi přijatelné a pochopitelné, ale neměl jsem vůbec dostatečnou hloubku ... A to jsem ani nezačal pracovat na tomto tématu. Pak jsem se vrátil ke svému výběru a díval se jen na ty obrázky, které mi „odpovídaly“ a snadno jsem si v nich představoval sebe.

A pak jsme se s přítelem nečekaně sešli a jeli odpočívat na Srí Lanku!
Mnoho skvělých návrhářů říká, že vkus se vyvíjí pouze „pozorováním“: porovnáváním známého a nového a pouze v kontrastu je možné vidět rozdíl a cítit obraznost. Podepisuji se pod každé slovo - je to pravda! Srí Lanka otevřela hranice, obrátila pohled na svět vzhůru nohama a vysvětlila, co je to východ. Při čtení se mi určitě hodí.

První, co vyšlo najevo, je, že téma buddhismu ve mně existuje a rozhodně hraje nejsilnější roli a vliv na osobnost. To se ukázalo, když jsme dorazili do Chrámu zubu ve městě Kandy – Mekky světového buddhismu, nejvýznamnější svatyně, která uchovala učitelův zub. O významu tohoto zubu a jeho roli v historii ostrova můžete napsat samostatný příspěvek – pokud vás to zajímá, můžete si tato fakta zjistit. Ale teď chci říct, že stav, do kterého jsem upadl na území chrámu, jsem ještě nezažil. Byla to drásavá hysterie, takový dojemný pocit harmonie a štěstí, jako setkání s něčím velmi drahým, o čem jsem nikdy nevěděl, ale celý život jsem to hledal...

Zde je potomek stromu, pod kterým byl Buddha osvícen.

List tohoto stromu, jehož tvar vysvětluje tvar chrámů. Plech ještě mám, trochu zhnědl, ale pořád vypadá skvěle!

Tady je zub. Jednou za rok se „prochází“ na nejkrásnějším slonovi, neuvěřitelně vyzdobeném na počest tohoto slavnostního ceremoniálu.

No, proč ne pohádka?! :)

V této zemi jsem se o sobě hodně naučil.

A teď o Stylu, začalo to obchodem sárí, s výběrem látky. Pevně ​​jsem se rozhodla, že si ušiji vlastní sárí s prodloužením vršku do pasu, abych si ho mohla obléct, až se vrátím. Mimochodem, srílanské sárí se od indického liší: jsou to 3 nezávislé věci: top, sukně a pláštěnka z obrovského kusu skládaného hedvábí. Jedná se o ozdobný prvek, který se v případě potřeby převlékne a připevní špendlíky k sukni. Indické sárí je 5-6metrová monolitická hedvábná látka, která je odborně přehozena kolem těla.

Takže „východ“ je úplně jiný! I v minulosti je jeden národ jiný. A porovnejte třeba Japonsko a Turecko! Pro nás, Evropany, je velmi obtížné porozumět jemným věcem Východu ... A dokonce i pochopit tyto jemnosti ...

Zde je několik tipů, které používám, abych dodal svému šatníku orientální nádech:

Po dlouhé vnitřní práci se mi podařilo trochu najít svůj Styl a najít v sobě svůj Budur. Pak se zrodil nápad zachytit to na focení. Vymyslela jsem módní příběh, detailně promyslela každý obrázek, vzala oblečení a doplňky. Pak jsem udělal brief pro fotografa a make-up stylisty. Fotograf našel vhodná místa a zahájili jsme toto focení.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


15.

16.

17.

18.


19.

20.


21.

22.

23.


24.


25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Za tuto práci chci poděkovat svému týmu Essentia Style: fotografce Andrey Pugach, vizážistce Nani Kogua a vizážistce a vlasové stylistce Anastasii Pavlenko. Kluci, moc vám děkuji za váš hluboký, jemný cit a pochopení... Za to, jak se zapojujete do práce a děláte ji s takovým nadšením! A pro tu atmosféru a radost :)