Stručná historie pánské módy v 18. - počátku 20. století. Rokokový styl oblékání a jemná rokoková móda (18. stol.) anglický styl konce 18. stol.

Móda 18. století je módou pro mládí, luxus a nedbalost. - to je móda posledních bezstarostných let francouzské aristokracie i aristokracie celé Evropy. 19. století se zapíše do dějin jako století revolucí, jedna z prvních, na konci 18. století svou korunu, a zároveň francouzský král přijde o hlavu.

Miniatura zobrazující Marii Antoinettu (sedící vpravo) a její sestry
Marie Antoinetta - poslední francouzská královna, trendsetter v rokokovém stylu

Ale až do XVIII století, doba plesů a salonů. Doba šatů s neuvěřitelně nadýchanými sukněmi, v takových šatech je těžké projít dveřmi a nepředstavitelně vysokých účesů. S takovými účesy musíte někdy jezdit v otevřených kočárech, protože střechy kočárů jsou malé pro rokokové účesy. Ostatně v této době se dala nosit na hlavě celá loď.

Co se týče kostýmů, móda 18. století v odívání se držela tří hlavních zásad:

Portrét Ludvíka XVI. - manžel Marie Antoinetty, posledního krále Francie (před francouzskou revolucí)

První je mládí. Muži i ženy museli vypadat co nejmladší. Muži nenosili vousy a kníry. Zbělely a zčervenaly tváře. Nasadili si na hlavu malé, shromážděné v malých ocasech nebo uzlech.

Ženy si stahovaly pas co nejvíce korzety, také v té době byla malá ňadra považována za krásná. Existovaly dokonce speciální tablety, které si ženy dávaly pod živůtek šatů, aby si zmenšily prsa. Obličeje zbělely a zčervenaly, oči a rty vynikly. Stejně jako dříve, stejně jako v 17. století, se nosily umělé mouchy.

Mimochodem, v 17. století na francouzském dvoře byly naopak ceněny nádherné ženské formy - nádherná prsa, zaoblené boky, ale tenký pas. 17. století lze nazvat dobou, kdy byla zralá žena považována za standard krásy, 18. století je opakem, nyní je ideálem krásy mladá dívka.

Totéž se stalo s barvami oblečení. Jestliže v 17. století převládala sytá tmavě modrá a červená, pak se v 18. století šily z látek mužské i ženské kroje. pastelové odstíny. A to je druhý princip módy XVIII století - vaše oblečení by mělo být co nejjemnější: světle zelená, bílá, růžová, modrá. Modrá a růžová byly oblíbené barvy rokokového stylu.

Portrét Francoise Bouchera - francouzského umělce XVIII století

Třetí zásadou je co nejvíce mašliček, stuh a krajek. A to především v pánském oblečení. Jak v 17. století, tak v 18. století francouzská móda více než kdy předtím a nikdy později nepřiblížila mužský kroj svou zdobností, siluetou a komplexností ženskému. Muži používali nejen make-up, ale nosili také mašle, krajky a punčochy.

Vypadat jako muž v 18. století znamenalo nosit bílé tílko s krajkovými manžetami, punčochy, přes krátké kalhoty (culottes) zdobené mašlemi, boty s podpatky a mašlí na špičce.

Svrchní oděv byl původně justocor, který přišel v 18. století ze 17. století. Justocor je dlouhý pánský kaftan, šitý na postavu, bez límečku (na něm byl položen krajkový límec spodní košile) a s kapsami, zdobený velkým množstvím knoflíků a přepásaný širokým páskem.

S justocorem nosili krk bílý kapesník- prototyp moderní kravaty. Během baroka, stylu 17. století, byl justocor tmavé barvy, v období rokoka začínají nosit modrý a dokonce růžový justocor.

Karikatura vysokých účesů z 18. století

Frock kabát však brzy nahradil justocor. Kabát z 18. století je vypasovaný, rozšířený k bokům, se záhyby a úzkou linií ramen a rukávů. Kabát byl ušitý ze sametu, saténu, hedvábí a ozdobných knoflíků.

Koncem 18. stol nový druh oblečení - frak. První fraky byly šity z hedvábných a sametových látek většiny rozdílné barvy a zdobené výšivkou.

Ženy také nosí nátělník zdobený krajkou. Dále korzet z velrybí kosti a rám pod sukni šatů. Rámy v této době jsou vyrobeny na fizhma.

Figma - rám na sukni ve formě všitých plátků z kostic nebo vrbových proutků. Předpokládá se, že poprvé se fíky objevily v Anglii v roce 1711. V polovině 18. století se pod spodničku začaly nosit oválné kalhotky a objevil se složitý kloubový mechanismus zvedání sukně. Nyní lze velmi širokou sukni pro průchod dveřmi zúžit a poté znovu narovnat.

Antoine Watteau. dva bratranci
Plisované šaty Watteau

Existují různé druhy šatů. Kuntush šaty se stávají nejvíce módní. Kuntush šaty (neboli šaty s Watteau záhybem) jsou šaty s úzkými rameny a poměrně velkým výstřihem, jejichž hlavním znakem jsou široké záhyby („Watto plisé“) na zadní straně šatů.

Tyto záhyby jsou pojmenovány po rokokovém umělci Watteauovi, na jehož obrazech lze nalézt obrazy kuntušových šatů. Také v těchto šatech můžete vidět rukávy typické pro rokokové šaty - úzké, rozšiřující se k lokti, zdobené kaskádou bujné krajky.

Francois Bush. Portrét markýze de Pompadour

Podrobnosti o šatech markýzy de Pompadour

Také v 18. století se objevuje negližé. Tyto šaty lze nosit doma. Negližé se nosilo bez rámu a pevného korzetu. Shora si často oblékají karako – jakýsi ženský frak nebo bundu s dlouhými rukávy, krátkými ocasy a klopami na hrudi.

Portrét Marie Antoinetty od jejího dvorního malíře Vigée-Lebruna

Podrobnosti o šatech Marie Antoinetty (jeden z portrétů Marie Antoinetty Vigee-Lebrun)

Na konci 18. století začala Anglie stále více ovlivňovat evropskou módu, včetně Francie. Anglie v 19. století zatlačí Francii do pozadí a evropská móda 19. století se bude formovat pod vlivem anglické módy.

Francois Bush. Portrét madame Bergeret

Takže z Anglie na konci 18. století přišla móda polonézových šatů do Francie. Polonézové šaty byly považovány za ranní, zatímco mohly být domácí i slavnostní. Lem polonézových šatů byl vybrán ve formě půlkruhů tak, aby spodnička byla viditelná.

Portrét paní Oswaldové

Velkou roli v rokokovém ženském kostýmu hrály různé doplňky - vějíře, stuhy, které se uvazovaly kolem krku, klobouky, hřebeny a brože, kabelky. Například kabelka pompadour, dostala své jméno na počest oblíbenkyně francouzského krále, madame de Pompadour. Kabelka pompadour je malá kabelka v podobě sametové, látkové nebo krajkové tašky.

Vigée-Lebrun. vikomtesa Vaudreuil
Výstřih šatů je zahalen pod vlivem anglické módy.

Také dámy z 18. století mohly nosit velmi specifické šperky, například bleší čepice. Blechy v té době nebyly nic neobvyklého a hygienické problémy v palácích existovaly již od středověku.

Evropští aristokraté se neradi myli (a nebyly k tomu žádné podmínky – v palácích nebyly koupele) a proto raději používali parfém ve velkém. Lapače blech byly tedy ozdobou i z praktického hlediska docela potřebnou věcí. Vypadaly jako vidlice s pohyblivými zuby-anténami. Světské dámy nosily bleší čepice jako ozdobu kolem krku.

Prsten, který věnovala Marie Antoinetta své dceři Sophii.

V 18. stol Evropská móda do značné míry podléhala obecným trendům, které vznikly v západní Evropě, především ve Francii, proto je vhodné hovořit o celoevropskou módu tohoto století. Osmnácté století je v Evropě často nazýváno „galantním stoletím“ – tímto pojmem se označuje vznešená, převážně dvorská kultura, která určuje pravidla chování ve společnosti, způsob oblékání a dokonce i způsob myšlení. Nejčastěji je móda 18. století chápána právě jako ušlechtilá móda galantního věku, jehož konec dala Velká francouzská revoluce. Od 90. let 18. století lze hovořit o skládání raného empíru a empírové módy.

Encyklopedický YouTube

1 / 5

✪ Stručná historie módy - od gotiky po Belle Epoque

✪ ODĚV STŘEDOVĚKU | Co nosili lidé ve středověké Evropě?

✪ Transfer 16. Západoevropský kroj 18. století

✪ 09 1 Období rokoka 18. století

✪ Jak syfilis změnila módu? Historie módy

titulky

Charakteristický

Tkaniny a materiály

Dámská móda

Šaty

Po většinu 18. století až do 90. let 18. století nosily ženy z vyšších vrstev převážně široké šaty ( róby) s nadýchanými sukněmi na fijmě. Střih, úprava, kvalita látky, barva a vzor se lišily v závislosti na bohatství a společenském postavení dámy a také na módních trendech konkrétního období. Existovaly dva hlavní typy šatů – uzavřené a houpací; které zase existovaly v různých stylech a variacích.

Uzavřené, tedy jednodílné šaty byly jednodušší, nosily se přímo přes spodní prádlo a nevyžadovaly jiné detaily než doplňky. Houpací šaty byly elegantnější a slavnostnější; pod něj byla zpravidla navlečena samostatná sukně z husté prošívané látky, která byla viditelná skrz rozparek vpředu, a do oblasti živůtku byla vložena speciální podšívka ve tvaru V - stomak(Angličtina) stomacher). Stomak byl zpravidla bohatě zdoben výšivkami, zlatými a stříbrnými nitěmi, někdy i perlami a drahými kameny.

Sukně, která se nosí pod houpacími šaty, může mít stejnou barvu jako všechny ostatní prvky nebo světlejší nebo kontrastnější odstín ve vztahu k šatům. Vzhledem k tomu, že prošívaná sukně byla buď viditelná zpod šatů, nebo působila jako samostatný prvek oděvu (každodenní varianta), byla vyrobena také poměrně elegantně, nejčastěji z lesklého saténu na podšívce, a průchozí šev mohl plnit další dekorativní funkci - kromě obyčejných kosočtverců existovaly také různé geometrické a květinové ornamenty, včetně docela složitých.

Většina elegantní šaty 18. století mělo rukávy střední délky (přibližně k lokti), zdobené krajkou a volány; čtvercový nebo mírně kulatý výstřih; tenký pas tvořený korzetem a v bocích se rozšiřující nadýchaná sukně, díky které získala ženská postava obrysy obrácené sklenice. Ve druhé polovině 19. století se stane populárním neorokokový styl napodobující éru Ludvíka XV., včetně šatů s hranatým výstřihem a hojností řasení a volánů ve výzdobě.

V 18. století, v různých desetiletích, byly v módě různé styly šatů, nejoblíbenější byly tři:

Kromě samotných šatů mohly ženy nosit komplet - tedy sukni a sako (vypasované sako). Nechyběly ani komplety sukně a živůtku, vizuálně připomínající šaty, ale nesešité dohromady. Tato možnost byla levnější, protože na šití bylo potřeba méně látky než na jednodílné šaty; navíc top a sukni bylo možné kombinovat samostatně, což umožnilo diverzifikovat šatník s nižšími náklady. Ženy z vyšší třídy nosily komplety jako oblečení na procházky, cestování, jízdu na koni a tak dále. Méně zámožné ženy mohly nosit sako nebo sako s prošívanou sukní jako běžné nebo pracovní oblečení.

Spodní prádlo

V 18. století, před císařstvím, ženy nosily velké množství spodního prádla, jehož jedním z účelů bylo tvarování požadované siluety. Košile s krátký rukáv a nízký střih. Bohaté ženy nosily košile z tenkých látek, jako je hedvábí, mušelín, batist, zdobené krajkou, stuhami a výšivkami.

Na košili byl také umístěn speciální rám v oblasti boků, nazývaný „bazén“ (fr. panier- "koš") nebo "fíky" (něm. fischbein- „rybí kost, velrybí kostice“). Rám byl vyroben z vrbových nebo ocelových prutů nebo z kostic. Zpočátku, na počátku 18. století, vypadala brašna jako kulatá sukně na ocelových obručích, které jsou známé již z 15.–16. století. V polovině 18. století však brašny získávají specifickou podobu - tzv. „batoh s lokty“, který vytváří siluetu, která se v bocích laterálně rozšiřuje, ale vpředu i vzadu je plochá.

Právě tato silueta je typická pro éru rokoka. Panni móda a vůbec nadupané sukně zaniká po Velké francouzské revoluci. Pak v éře empíru přestávají být korzety nepostradatelným prvkem ženského kostýmu a ty, které zůstávají, se stávají měkčími, volně padnoucí na postavu.

Na rám bylo nasazeno několik dalších sukní, včetně té, která bude viditelná zpod swingových šatů (angl. spodnička) a samotné šaty.

Přes nohy se často nosily dlouhé punčochy s podvazky světlé barvy pod světlými šaty. Aristokraté nosili hedvábné punčochy, které byly velmi drahé. Bylo považováno za zvláštní šik nosit každý pár punčoch pouze jednou, protože po vyprání punčochy, zejména bílé, ztratily svůj původní vzhled a svěžest. Obnošené punčochy se dávaly služebnictvu. Kupovat nové punčochy na každý den si však mohli dovolit jen ti nejbohatší aristokraté. Například je známo, že po smrti císařovny Alžběty Petrovny zbylo patnáct tisíc šatů a dvě truhly hedvábných punčoch.

Od 90. let 18. století podpatek prakticky mizí, dámské boty začínají napodobovat starožitné; Objevují se páskové sandály a měkké saténové balerínky, předchůdci balerínků, nicméně špičaté ponožky přetrvávají až do prvního desetiletí 19. století.

Klobouky

Příslušenství

Nejběžnějšími doplňky, které se často vyskytují na portrétech z 18. století, byly fichu (fr. třírohý klobouk) a kanzu (fr. canezou) - dva druhy šátků z tenké bílé látky (mušelín, cambric, tyl) nebo krajky. Fishyu byl trojúhelníkový šátek, který zakrýval krk, ramena a dekolt, zatímco kanzu zakrýval téměř celý živůtek šatů – konce kanzu přecházely přes hrudník a zavazovaly se vzadu v pase. Na rozdíl od většiny ostatních dámských doplňků galantního věku sloužily světlé peleríny tohoto typu spíše k ležérnímu a skromnému vzhledu než k elegantnímu. Ryby a kanzu nosily starší dámy, služebné, zástupci střední a dělnické třídy; bohaté mladé dámy nosily krajkové a tylové peleríny na ranní i odpolední procházky do přírody nebo po městě. Někdy se však šátek speciálně uvazoval tak, aby se neskrýval, ale aby zdůraznil krk a dekolt.

Vedle všemožných pelerín byly častým, ale nepovinným dámským doplňkem rukavice. Byly vyrobeny z látky nebo kůže, včetně barvené v jasných barvách, a zdobené výšivkou. Až do konce 18. století byly dámské rukavice buď po zápěstí, nebo po loket, protože většina šatů neměla rukáv delší než loket; od 90. let 18. století, kdy přišly do módy empírové šaty s krátkými nabíranými rukávy, se rukavice prodloužily a začaly zakrývat většinu paží.

Na procházku si ženy podle potřeby braly malé vyšívané kabelky s krátkou šňůrkou, deštníky od sluníčka, občas tenké vycházkové hole, podobné pánským.

Běžným doplňkem byl ventilátor; v éře galantního věku se vějíř mění v nástroj flirtování, nakládání s tímto doplňkem byla složitá etiketa a tajná řeč symbolů, pomocí které mohla dáma pohybem prstů demonstrovat svůj postoj k pánovi. fanouška a dokonce mu předat zprávu. Většina rokokových vějířů byla namalována pastýřskými výjevy (často frivolními) nebo výjevy ze života italských herců (v duchu obrazů Antoina Watta).

Malá nádoba na malé věci (fr. etuje), zpravidla bohatě zdobené, často připevněné ke speciálnímu řetízku - zámečku, který se zase připevňoval k oděvu a byl samostatným doplňkem.

Dekorace

Pánská móda

zvyk a la française

Protože Francie byla v 18. století udávatelem evropské módy, nejběžnějším pánským kostýmem té doby byl tzv. zvyk a la française (« francouzské šaty», « šaty ve francouzském stylu"). Tento typ oděvu nosili, s výjimkou armády a duchovenstva, představitelé šlechty a bohaté střední třídy i zvyk a la française byl považován za oficiální dvorní styl oblékání.

Korshunova T.T.

Ruský pánský kostým XIV-XVII století. (buff a klobouk)

Konec 17. - počátek 18. století je zlomem v dějinách Ruska. Reformy provedené Petrem Velikým ovlivnily všechny aspekty ruského života. Došlo k radikálnímu rozpadu patriarchálního způsobu života. Změny se dotkly i kostýmu. Staré moskevské šaty s dlouhými sukněmi - ferez, ohabný a další - nahrazuje oblek západního stylu. Ale proces pronikání západních forem oblečení do Ruska začal dlouho před dekrety Petra Velikého.
Podle I. E. Zabelina, známého znalce ruského starověku, již v první polovině 17. století na ruském dvoře „byli lidé, kteří měli rádi německé zvyky a kteří nosili dokonce německé a francouzské oblečení. Mezi takovými lidmi [...] velmi významné místo [...] zaujímá příbuzný cara Michaila Fedoroviče, bojar Nikita Ivanovič Romanov, který se rád oblékal do francouzských a polských šatů, „ale jen v době, kdy byl na vesnici“ nebo chodil na lov, protože objevit se v takových šatech u dvora „bylo nemožné“ 1 . Poprvé se německé šaty 2 objevují v paláci v zábavné komnatě v roce 1632 jako oblečení pro hlavního baviče Ivana Semenoviče Lodygina, poté jako zábavný kostým pro hry - v komnatách princů. Dokumenty z těchto let (1635-1637) opakovaně uvádějí šití takových šatů. Takže v roce 1637 „byly ušity šaty pro suverénní knížata (Alexej a Ivan), aby vyhovovaly německé věci: sametové kabáty, kaftany a saténové kalhoty“ 3 .
Obleky západního stylu však byly v té době výjimkou. Alexej Michajlovič jako dítě nosil německé kabáty a kaftany a poté, co se stal králem, vydal v roce 1675 dekret přísně zakazující vše cizí: a nenosili šaty, kaftany a klobouky z cizích vzorků, a proto nenosili přikázat svým lidem, aby je nosili. A pokud se někdo v budoucnu naučí stříhat si vlasy a nosit šaty od cizího vzoru, nebo se takové šaty objeví na jeho lidu: jak od Velkého panovníka bude v hanbě, tak z nejvyšších řad budou napsáni na nižší řady „4.

Kostým francouzské dvorní dámy Konec 17. století

Nicméně rostoucí vazby se západoevropskými zeměmi, seznámení s jejich kulturou a způsobem života vedly k tomu, že se evropské oblékání objevilo v každodenním životě ruského dvora na konci 17. století, ještě před dekrety Petra Velikého. Ušili ho řemeslníci z Německé čtvrti u Moskvy, kde se usadili cizinci, a také krejčí z Panovnické dílny a Stanové komory v Kremlu. Dochovaly se informace o kostýmech, které v 90. letech 18. století vyrobili pro Petra I. Je zřejmé, že stejní řemeslníci šili pro Petra I. ještě před nařízením o převlékání a černý sametový kaftan zdobený krajkou utkanou ze zlatých a stříbrných nití 5 .

Kostým francouzského šlechtice na dvoře Ludvíka XIV.

První z Petrových dekretů o změně kostýmu byl vydán v lednu 1700. Podle ní bylo předepsáno nosit oděv „na způsob maďarského“, jehož volný střih a délka se blížily starému ruskému oděvu. Tento dekret zněl: „Boyaři a úskoční a přemýšliví a sousedé a stolnikové a právníci a šlechtici Moskvy a úředníci a obyvatelé a všechny hodnosti vojáků a úředníků a obchodníků a bojarů v Moskvě a ve městech nosí maďarské šaty, kaftany, horní jsou stejně dlouhé jako podvazek a spodní jsou kratší než horní, ve stejné podobě [...]“ 6

Neznámý umělec. Portrét A. Ya. Naryshkina s dětmi. První čtvrtina 18. století.

V srpnu téhož roku byl vydán další výnos, který nařizoval „lidu všech stavů“, kromě duchovenstva, taxikářů a rolníků, nosit maďarský a německý oděv 7 .

B.-K. Rastrelli. Vosková osoba. 1725.

Následující dekrety, opakovaně opakované, zavazovaly šlechtice, bojary a „všechny stavovské osoby“ nosit ve všední dny německý oděv a o svátcích francouzský 8, „[...] ruský oděv a čerkeské kaftany a kabáty z ovčí kůže a kalhoty a boty a boty v žádném případě nikoho nenosit a řemeslníky nedělat a neobchodovat v řadách“ 9 .
Módní časopisy v té době ještě nevycházely, objevily se až v 70. letech 18. století, obyvatelstvo bylo seznamováno s nejnovější módou Evropské země figuríny v módní šaty které byly přepravovány ze země do země. Proto v Rusku, po zveřejnění těchto dekretů, „[...] vycpaná zvířata byla zavěšena podél městských bran [...] pro vzorek, tedy vzorky šatů“ 10, jak je uvedeno v poznámkách z roku 1700 jedním z jeho současníků. Plnění dekretů bylo přísně dodržováno, vyznavači starého kroje byli pokutováni za neposlušnost u městských bran zvláštními poštami, které braly „[...] dva peníze od lokajů za 13 altynů, od jezdců dva rubly na osobu [.. .]“ 11 ao několik let později za nošení ruských šatů a vousů byl trest ještě přísnější – pachatelům hrozilo vyhnanství na těžké práce s konfiskací majetku 12 .

Vlevo: G. Prenner. Portrét c. Ano, E. Sievers. Polovina 18. století.
Vpravo: Neznámý umělec. Portrét Tsesarevna Natalya Petrovna. První čtvrtina 18. století.

Při provádění reformy kostýmu se Peter náhodou neobrátil na francouzský model. Již ve středověku byly pařížské módní figuríny odváženy do všech zemí západní Evropy. A ještě během renesance toto vrcholné období italského umění, v Benátkách na St. Marka, byly vystaveny francouzské figuríny, které ukazovaly bohatým občanům Benátské republiky, jak se oblékat. Ještě větší význam byl módním figurínám přikládán v 17. století, kdy tzv. „Velká Pandora“ figurína v dvorském oděvu – a „Malá Pandora“ – v domácnosti měla právo nedotknutelnosti, v důsledku čehož během válek , bojující eskadry dokonce musely přestat střílet, když lodě od těchto vzácných poslů. Vliv Paříže v oblasti módy v tomto období sílí a Francie dlouhá léta se stává uznávaným trendem.

I. Ya Vishnyakov. Portrét Sarah Fermor. 1745–1750

Mužský kostým zavedený reformami Petra I. se utvářel na dvoře Ludvíka XIV. a skládal se z kaftanu (justocor), košilky (vesta) a kalhot (culottes).

I. Ya Vishnyakov. Portrét S. S. Yakovleva. Polovina 18. století.

Kaftan byl dlouhý, po kolena, úzký v pase, v horní části těsně přiléhal k postavě, se skupinami hlubokých záhybů na patrech (až šest na každé straně), s rozparky uprostřed zad a na boční švy, které dodaly lemu šířku a učinily tento oděv pohodlným v pohybu, zejména při jízdě. Široké manžetové klopy na rukávech a tvarované chlopně lemovaných kapes byly zdobeny ozdobnými poutky a knoflíky. Navzdory tomu, že na podlahách bylo velké množství knoflíků, kaftan se nosil zpravidla široce rozevřený, zanechávající viditelnou košilku, nebo se zapínal na několik středových knoflíků. Košilka byla šita kratší než kaftan, bez záhybů na lemu (střihy však zůstaly zachovány), vždy bez límečku, s dlouhým úzkým rukávem bez manžety. Kalhoty se nosily krátké, nad kolena, vpředu byly šité s klopou, na širokém pásku, na zádech hustě nařasené. Tento kostým doplňoval krajkový volán a manžety, kožené boty s tupou špičkou, s podpatky, zdobené mašlemi nebo přezkami a hedvábné punčochy. Každodenní šaty se šily z látky popř lněná tkanina a byla zdobena látkou kontrastní barvy nebo pouze knoflíky, jejichž počet ji někdy převyšoval. Takový oblek mohl nosit každý občan. Na oděv aristokracie se používaly dražší látky: hedvábí, samet, brokát nebo velmi jemné látky. Takové kostýmy byly šity zpravidla z dovážených látek - italské, francouzské, anglické výroby, protože průmysl tkaní hedvábí v Rusku byl ještě v plenkách a výroba jemných látek nebyla dostatečně zavedena. Jako ozdoba byla použita kovová krajka, různé druhy výšivky, zvláště často zlatou a stříbrnou nití, a velké množství galonu. Kaftan, košilka a titány mohly být vyrobeny ze stejné látky, ale byly použity i kombinace různých textur a barev. Obecně platí, že při zachování jednoty střihu se šaty lišily materiálem i úpravou v závislosti na účelu a společenské vrstvě nositelky.
Reforma se dotkla i ženského kroje. Již v dekretu z roku 1700 bylo přikázáno: „[...] manželkám a dcerám, aby od 1. dne roku 1701 nosily uherské a německé lednové šaty [...]“ 14 . Sprchové ohřívače, sarafany, letní kabáty vystřídaly svěží francouzské županové šaty s živůtkem pevně staženým v pase, poměrně velkým výstřihem, rukávy po lokty a širokou sukní. Tyto šaty, stejně jako pánské obleky, byly zdobeny dovednou výšivkou a krajkou.

I. Ya Vishnyakov. Portrét M. S. Jakovleva. Polovina 18. století.

Petrem zavedené nové kroje již koncem jeho vlády pevně vstoupily do života nejen šlechty, úředníků, armády, ale i vyspělé části obchodníků a průmyslníků, i když zprvu dekrety o převlékání způsobily velká nespokojenost. Počínaje dobou Petra Velikého se vývoj městského kroje v Rusku ubíral stejným směrem jako celoevropský, i když po dlouhou dobu byl v krojích obyčejných občanů cítit vliv starých tradic a tradic. kroj, a na ulicích ruských měst, vedle dandyho oblečeného podle poslední francouzské módy, bylo možné vidět ruské letní šaty, prošívané bundy, tílka a tak dále.
Kroj poloviny 18. století se vyvíjel souběžně s obecným směrem umění rokokového stylu, který vyjadřoval rozmarný vkus ruské dvorské společnosti, a svůj charakter si udržel až do poslední čtvrtiny století. Tento styl našel živý projev ve výzdobě interiérů a uměleckých řemeslech již několik desetiletí. Jeho charakteristická přitažlivost k rozmarně zakřiveným, neklidným liniím, hojnost dekorů a náladová elegance zdobení je také charakteristická pro kostýmy této doby s jejich fantazijní siluetou, bohatostí a rozmanitostí dekorů z krajek a všech druhů výšivek, stejně jako závislost na pastelových nádherných barevných kombinacích.
Dámská a pánská móda v XVIII století je poměrně stabilní. Typ mužského kroje, který se vyvinul na počátku 18. století, s určitými proporcemi a detaily, existoval až do 80. let 18. století. V první polovině století se neměnil ani tak střih kostýmu, jako jeho detaily: například koncem 20. a začátkem 30. let 18. století se kaftanový rukáv zužoval a zkracoval. manžety se objevily v podobě křídel, zakrývajících ohyb paže blízko lokte. Lem kaftanu byl lemován koňskými žíněmi, lepenou látkou nebo papírem, aby získal módní siluetu. Kaftan a košilka se zapínaly pouze v pase. V tomto období byl mužský kroj velmi pestrý a často se zhotovoval ze stejných látek jako ženský: brokát, samet, vzorované hedvábí nebo hladký s výšivkou.
Zajímavé informace o povaze látek použitých na mužský kostým jsou uvedeny v poznámkách hraběte E. Munnicha s tím, že vévoda z Courlandu „[...] chodil pět nebo šest let po sobě ve skvrnitém dámském damašku“ a že i šedovlasí staříci v těch letech „... se nestyděli oblékat se do růžových, žlutých a papouščích zelených“ 15 .

Neznámý umělec. Portrét Sarah Greigové. Třetí čtvrtina 18. století.

Do poloviny století se celá silueta kostýmu stává lehčí, elegantnější. V této době se zmenšuje šířka záhybů na lemu kaftanu a výška manžet. Krátké kalhoty doplňující kostým se v tomto období změnily jen málo.
V 80. letech 18. století se střih kaftanu změnil, dostal stojatý límec, jeho podlahy jsou nyní silně zkoseny směrem dozadu, rozevírají spodní část košilky, stává se již rukávem s úzkou manžetou.Kromě toho kostýmy tohoto období se vyznačují používáním hedvábí nebo sametu s drobným geometrickým vzorem v kombinaci s úžasnou bohatostí a rozmanitostí technik a materiálů, výšivkami, prováděnými barevným hedvábím, zlatou a stříbrnou nití, kapitálkami, jiskrami, často za použití barevných zrcadlových skel. V nejslavnostnějších kostýmech bujný květinový vzor téměř úplně pokrýval hruď, podlahu a zadní část kaftanu. Košilka se mnohem zkracuje, ztrácí rukávy a mění se ve vestu, před kterou je bohatě zdobená. Jeho hřbet byl v těchto letech vždy z jiné, jednodušší bavlněné nebo lněné látky a měl šněrování. Poslední čtvrtina 18. století je charakteristická několika styly košil: s kulatým výstřihem bez límce, nebo s více či méně vysokým stojáčkem, někdy s klopami, se seříznutými podlahami, nebo - po roce 1785 - s rovnou spodní linií.
Při zvláště slavnostních příležitostech se oblek šije ze zlatého a stříbrného brokátu s výšivkou stříbrnou nebo zlatou nití, flitry, s použitím barevných fóliových vložek jako dekoru. Každodenní mužský oděv měšťanů byl nejčastěji z látky. rozdílné barvy a zdobené mnohem skromněji.

Županové šaty z červeného cihlového hedvábí. Polovina 18. století.

Téměř po celé 18. století byl rozšířen typ společenských dámských šatů, sestávající z pevně staženého živůtkového korzetu, tzv. „šněrování“, s velkým výstřihem, bez rukávů, hedvábnou nebo saténovou spodničkou, v zimě často prošívanou na zimu a vrchní veslové šaty, s úzkým rukávem k lokti, zakončeným jedním nebo více volány v podobě pagody, zpod níž ve dvou nebo třech řadách vycházely krajkové manžety. Sukně, původně kruhového půdorysu, ve 30. letech 18. století rozšířená po stranách, získala oválný tvar a tuto bizarní siluetu si v souladu s nábytkem a interiérovou výzdobou v rokokovém stylu zachovala až do poslední čtvrtiny 18. století. Nosí sukni na rámu - brašnu nebo fizhma, speciální zařízení vyrobené z vrbových proutků, rákosu nebo velrybí kosti a husté tkaniny. Rozsah fizhmy na předních toaletách někdy dosahoval více než jeden a půl metru. Pro méně slavnostní kroje a pro dům bylo použito skromnějších 16. Existovalo mnoho různých podob tohoto zvláštního předmětu dámské módy: "geridon" - ve formě trychtýře až po tvar kopule, "burule" - válec, ve formě gondoly, s lokty atd. na. V polovině 18. století byly tanky rozděleny na dvě poloviny, objevily se tzv. dvojité tanky, které byly pohodlnější v pohybu.
Jedním z charakteristických detailů kostýmu těch let, záhyb „Watto“, je speciální střih zadní části šatů, ve kterém je panel látky položený na ramenou a na límci s více či méně hlubokými záhyby , volně padal a měnil se ve vlak: někdy byly také záhyby položeny v ramenních švech předních polic. Záhyb „Watto“ dlouho nevyjde z módy, nicméně u šatů počátku století se jedná o měkké záhyby vycházející z límce a ramenních švů a v polovině století již střih šaty se mění, záhyby se prohlubují, jsou položeny pouze u límce, vyhlazeny a sešity asi do úrovně středu lopatky a již níže se rozbíhají na šířku fizhm, což dává šatům zvláštní siluetu.

Uniformní oděv Kateřiny II v podobě jezdeckého pluku Life Guards. 70. léta 18. století

Docela rozšířené byly v polovině 18. století tzv. šaty zvednuté, čili přehozené v kapsách, jejich název však zcela neurčuje povahu stylu.
Zvláštností této toalety bylo, že pomocí konstrukce sestávající ze systému kroužků všitých z vnitřní strany sukně horních swingových šatů na bocích a vzadu a stuhami, jejichž konce byly upevněny na kapsami, bylo možné změnit styl šatů, přehodit je do obláček, tvořících tři zaoblená patra - kratší na bocích (jako křídla) a dlouhá vzadu (ocásek). Šaty s vlečkou a watteauovým záhybem se tak proměnily v šaty bez vlečky s nádherně nařasenou sukní otevřených svrchních šatů, z nichž byla patrná spodní sukně zpravidla z jiné látky, víceméně bohatě zdobené podél lemu.

I. P. Argunov. Portrét P. B. Šeremetěva. 1753.

Existovaly i další druhy dámských šatů: „Adrienne“, a la Čerkes, polské šaty nebo polonéza a podobně. Všechny tyto styly byly inspirovány různými událostmi kulturního, světského i politického života, lišily se pouze v detailech, zachovávaly si designový princip vlastní všem ženským kostýmům té doby. Takže v šatech a la čerkeština měla živůtka dlouhý úzký rukáv a svrchní swingové šaty byly spíše krátké a široké, zpod kterých byl vidět rukáv živůtky. Šaty „Adrienne“ měly zvláštní širokou volnou siluetu 17 . V muzeích se zachovalo jen velmi málo ženských krojů z 18. století, takže mnohé z nich můžeme posoudit pouze z písemných pramenů a těch portrétů, na kterých jsou dámy vyobrazeny v celé délce.
Šily šaty z nejrůznějších látek. V dochovaných šatníkových inventářích, fakturách a dalších dokumentech jsou uvedeny šaty ze zlatého a stříbrného bylinného damašku, saténu a grisetu různých barev, hladkého i vzorovaného taftu, sametu a podobně 18. Je zřejmé, že většina těchto látek se již vyráběla v Rusku. Dokládá to seznam hedvábných látek ruské výroby předložený Senátu v roce 1749, kterým se výrobci zavázali zásobovat domácí trh. Seznam zahrnuje aksamitníky hladké a bylinné, damašky barevné a hladké, grisety, bylinný taft a hladká bylinná groudetura atd. 19 .
V dekoru šatů roztoči, výšivky (oblíbená byla výšivka zlatou a stříbrnou nití), různé prýmky, zlaté a stříbrné, 20 Spolu s těmi dovezenými ze Západu se používaly i krajky ruské výroby. Značný počet z nich dodaly kláštery v 18. století. Slavné bylo zejména dílo mistrů moskevského kláštera Strastnoy a Ivanovo, u některých se dochovala i jména. Jsou to Nastasya Andreeva, Maria Semenova, Anna Dmitrieva a další. Sortiment pletených krajek byl velmi bohatý: „blond“ krajka, stříbrná s bílým hedvábím, zlatá s tepáním, zlatá s bílým hedvábím, stříbrná s bílým hedvábím „na jedné straně města“ (tedy zuby), stříbrná s fialovou hedvábí, krajka se skleněnými korálky, jednoduchá bílá a černá bez stříbra, blonďatá krajka z černého plátna a jiné“ 21 .
Informace o mistrech, kteří vytvořili kostýmy 18. století, jsou vzácné a kusé. Dokumenty zřídka uvádějí pouze jejich jména, někdy jsou uvedeny šaty jimi vyrobené 22 . Spolu se zahraničními a ruskými krejčími, kteří u dvora vytvářeli nádherné kostýmy pro ruskou šlechtu, pracovalo na panstvích a městských statcích mnoho neznámých krejčích a švadlenek, vyšívačů a krajkářek z poddaných.

D. G. Levitsky. Portrét architekta A. F. Kokořinova. 1769

Již ve 2. polovině 18. století byly činěny první pokusy dát dvorským krojům národní ráz.
V 80. letech 18. století vydala Kateřina II. řadu výnosů upravujících jak slavnostní, tak každodenní kroje.
Stará se o prosperitu domácích manufaktur, jejichž výrobky byly v tomto období již významné co do objemu a poměrně vysoké kvality, Kateřina II v těchto dekretech nařizuje dámám a pánům nosit moskevské brokáty o velkých svátcích, v jiné dny - všechny druhy hedvábných matek a pánové také látky. Podle dekretů je regulována i nádhera zdobení šatů. V podstatě tyto kostýmy následovaly francouzskou módu.
Při některých zvláště slavnostních příležitostech - konec války, Nový rok, svatby a podobně „[...] dámy přicházely na všechna jednání v ruských šatech“, které u dvora zavedla Kateřina II., a „sama neměla jiné - slavnostní oblečení“ 23,- jako jedna z jeho vrstevnic říká nám. Bohužel se takový kostým v muzejních sbírkách nedochoval a z memoárů a poznámek o něm lze získat jen určitou představu. Takže M. I. Pylyaev, popisující život na dvoře Kateřiny II., poznamenává, že tento kostým vypadal jako starý ruský, se závojem a otevřenými průramky na rukávech 24 .
Variantami takového „ruského“ oděvu byly pravděpodobně také uniformní šaty císařovny, ve kterých „přijímala důstojníky ve stejné uniformě“ o svátcích strážních pluků. Tyto kostýmy jedinečně kombinovaly formy dominantní francouzské módy (houpací šaty s fijmem, někdy s watteauovým řasením) s prvky staroruského kroje (skládací rukávy s otevřenými průramky, ozdobná úprava). Celá sbírka těchto kostýmů, dnes uložená ve Státním muzeu Ermitáž, se dochovala dodnes. Šaty v podobě plavčíků jezdeckého pluku byly vyrobeny z modré a spodní z červeného hedvábí, které opakovaly barvy uniformy tohoto pluku (uniforma jezdeckého pluku byla modrá látka a košilka byla vyrobena červené) a byl ozdoben zlatou uniformou galonem a polokulovitými zlacenými knoflíky, které nosili na uniformách. Uniformní šaty v podobě pěšího pluku, podle barvy uniformy, byly ušity ze zeleného hedvábí, také s uniformním galonem a knoflíky, a ve formě námořní posádky - z bílého a zeleného hedvábí se zlatou výšivkou.
Možná právě tento druh kostýmů, blízký „ruskému střihu“ či uniformním šatům, měl na mysli kronikář časopisu „Le cabinet des modes“ („Kabinet módy“) pro rok 1788, když poznamenal, že šaty „podle ke královně“ byly v Paříži módní.26 . F.-M. Grimm a sama Kateřina II.: "Nyní jste v Paříži s klobouky, se stuhami v ruštině: Francouzi byli mnou uneseni jako pírko v účesu."

Chlapecký kostýmek v růžovém a bílém saténu s výšivkou. 80. léta 18. století

Módní figuríny byly až do poloviny 18. století stále jediným poslem módních novinek, ale do Ruska byly přivezeny nejen z Paříže, ale i z Londýna, což svědčí o vlivu anglické módy 27 .
Ve druhé polovině století figuríny nestíhají se změnou módy: když dorazí do zahraničí, některé detaily kostýmu už vycházejí z módy. Nahrazují je módní almanachy a periodicky vydávané časopisy 28 a od roku 1785 vychází módní časopis, vycházející každých patnáct dní a vydávající barevné tabulky – „Kabinet módy“. Pokrývá všechny módní novinky od kostýmů po nábytek a kočáry. O šest měsíců později dostává nový název, odrážející stále se zvyšující vliv Anglie – „Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises“ („Časopis nové francouzské a anglické módy“).
V roce 1779 vyšel první módní časopis v Rusku pod názvem „Fashion Monthly Publication, neboli knihovna pro dámské toalety“. Bylo to však krátkodobé - vyšla pouze čtyři čísla po 29. Následovala řada dalších, zejména mnohé časopisy vydávané v 19. století, ale všechny měly francouzskou orientaci a vycházely zpravidla s přílohami francouzských módních rytin.
Stálým společníkem módy XVIII století byl fanoušek. První informace o fanoušcích v Rusku, kterému se v té době říká fanoušek, se dozvídáme z popisů královské pokladnice 17. století. Vějíře se vyráběly ze vzpěr (pštrosí) peří, dřeva s malbou, stříbra se smaltem, hedvábí, pergamenu s malbou a bohatě zdobené zlatem a kameny. Soupisy královské pokladny uvádějí, že vějíře byly zčásti přivezeny darem z Byzance a zčásti vyrobeny v panovníkově dílně a ve zbrojnici v Kremlu. Se samotářským životním stylem žen v 17. století vějíř jen stěží sloužil jako „nástroj koketérie“, jak se to stává v 18. století, kdy se ruská žena objevuje na veřejných a domácích shromážděních, po statutu o shromážděních z roku 1718. Skládací ventilátor zároveň nahradil předpetrinovský ventilátor. Po celé 18. století byly vějíře prováděny z nejv různé materiály: vyrobeno z oceli, hedvábí a pergamenu s kvašovou nebo akvarelovou malbou zobrazující alegorie, galantní výjevy, mytologické výjevy a další. Rám byl vyroben ze zlata, želvoviny, slonoviny a zdoben řezbami a intarziemi. drahé kovy a kameny. V této době jsou fanoušci přiváženi ze zahraničí nebo je hrají zahraniční mistři žijící v Rusku. V Moskvě jsou také první ruské továrny na ventilátory: „Vladimir Ružnov se soudruhy“, „Ivan Erin se soudruhy“, „Peter Filippov“ a další 30 .
Vějíře milovali především v Rusku ve druhé polovině 18. století, na dvoře Kateřiny II. Časopis Mixture pro rok 1769, popisující roli vějíře v životě světských dam, poznamenal, že s vějířem mohou zobrazovat různé vášně v závislosti na jeho poloze a gestu ruky: žárlivost, lásku, mohou si domluvit schůzku a vyjádřit pohrdání. a podobně. Tomuto obraznému jazyku vějíře se v té době říkalo „mávání“ a „mávání“ znamenalo flirtovat. Pomocí této půvabné cetky bylo možné ukázat krásu ruky nebo půvabné gesto a Satirický posel z roku 1790 uvádí, že krásky vědí, „kolikrát můžete zamávat vějířem, aby z toho byl šátek zakrývající jejich hruď zaujímá onu půvabnou polohu, v níž je na rozdíl od špendlíků vidět obdiv k nepoctivosti“ 31 .
V tomto období se nosily boty s úzkou špičkou, v první polovině století s vysokými prohnutými podpatky a v pozdějších letech nižšími. Podle výšky podpatku se jim říkalo francouzské nebo italské. Spolu s uzavřenou obuví se hojně používaly boty bez zad, tzv. „mezky“. Obuv pro každodenní nošení byla kožená, obuv pro den volna z hedvábné tkaniny, brokátu, sametu. Boty byly zdobeny všemožnými přezkami, mašlemi a výšivkami.

Koncem 70. a začátkem 80. let 18. století se myšlenky francouzského filozofa J.-J. Rousseaua, jeho řeč proti přepychu, okázalému vnějšímu lesku a zahálce sekulární společnosti a jeho volání po prostém, přirozeném životě v lůně přírody. Vliv anglického kroje roste, vzhledem k historickým rysům jeho vývoje, racionálnější a méně ovlivněný dvorskou módou.

D. G. Levitsky. Portrét E. N. Khovanskaya a E. N. Khrushcheva. 1775

Touha zjednodušit siluetu ženských šatů se rýsuje v 80. letech 18. století, kdy se celá šířka sukně soustředí vzadu, objemné obláčky jsou nahrazeny válečkem z koňských žíní připevněným vzadu v úrovni pasu. Módními se stávají pruhované látky, často kombinované s luxusními výšivkami na společenské šaty. Méně formální toalety se stále častěji vyrábějí z bavlněných látek. světlé barvy.
Nové trendy jsou zvláště patrné po Velké francouzské buržoazní revoluci v roce 1789. V umění konce XVIII - začátku XIX století najde živý výraz nový styl- klasicismus s charakteristickou výpůjčkou antických forem. Vzhledem k nevyhnutelnému vývoji stylu dochází v kostýmu k zásadním změnám.

Bílé saténové šaty. 90. léta 18. století

Móda ve své honbě za jednoduchostí odkazuje i na estetické normy starověku, což se projevuje změnou celého provedení kostýmu, jeho střihu a siluety, tyto změny zase určují povahu použitých látek, jejich texturu. a ozdoba, stejně jako výzdoba šatů. Klidné, přísné linie siluety kostýmů této doby nahrazují honosné formy rokokových kostýmů.
Nový typ kostýmu se extrémně rychle rozšířil po celé Evropě a přes odpor Pavla I. 32, který se zalekl událostí Francouzské revoluce a zakázal vše francouzské, neobešla tato móda ani Rusko.
Bujné slavnostní róby vystřídají tunikové, těžké vícevrstvé vzorované hedvábí, samet a brokát s jejich melodickými barvami vystřídají závodní, vzdušné lněné a bavlněné látky: mušelín, kambrík, mušelín, roláda, nejčastěji bílá, více v souladu s novým charakterem kostýmu a dodává mu majestátní jednoduchost. Figma, kostice v živůtkách, korzety mizí. V módě jsou šaty s vysokým pasem, velkým výstřihem a úzkými krátkými rukávy. Sukně takových šatů od pasu padá s měkkými splývavými záhyby, poměrně tlustými na zádech a končí vlakem. Tento kostým měl zdůraznit přirozenou krásu forem ženské postavy. „V současném kostýmu,“ říká kronikář „Moskevského Merkuru“ z roku 1803, je obrys těla uctíván jako hlavní věc. Pokud žena nevidí přidání nohou z bot k trupu, pak říkají, že neví, jak se oblékat. V minulé roky XVIII - Šaty z prvních let XIX století se stávají ještě průhlednějšími a otevřenějšími, často se šijí úplně bez rukávů, s ramínky a někdy se nosí pouze na punčochách barvy kůže, protože podle dandyho těch let „ [...] nejtenčí sukně připravila nejtenčí šaty o veškerou průhlednost“ 34 . Tyto kostýmy se vyznačovaly jednoduchými liniemi siluety a ženy na takových toaletách připomínaly starověké sochy. Známý pamětník F. F. Vigel ve svých poznámkách velmi přesně popisuje tehdejší kostýmy, zejména ty ženské: „Pokud jde o ženy,“ píše, „všechny chtěly vypadat jako starověké sochy sestupující z podstavce. ; kterou oblékala Cornelia, která byla Aspasia [...] Budiž, ale kostýmy, z nichž se na břehu Egejského moře a Tibery dochovala vzpomínka na jednu plastiku, byly obnoveny na Seině a přijata na Něvě. Nebýt uniforem a fraků, pak by se člověk mohl dívat na koule jako starověké basreliéfy a etruské vázy. A opravdu to nebylo špatné: na mladých ženách a dívkách bylo všechno tak čisté, jednoduché a svěží; jejich vlasy shromážděné v podobě diadému tak zdobily jejich mladé čelo. Nebojíce se hrůz zimy, byly v průsvitných šatech, které pevně svíraly pružný pas a správně rýsovaly líbezné tvary; [...] zdálo se, že na parketu vlají lehkokřídlí psyché“ 35 .
Jakýmsi propagátorem nové módy „na antický způsob“ byl v Petrohradě slavný francouzský portrétista L.-E. Vigée Lebrun, který žil v Rusku v letech 1785 až 1801.

1 I. Zabelin. Domácí život ruských carů v 16. a 17. století. T.1. Část 2. M., 1915, str. 63,64.
2 Němčina v Rusku v té době byla zvykem nazývat vše západní. „Německý oděv je celoevropský, mužský a ženský, na rozdíl od ruského,“ – tak definuje význam tohoto termínu pro 18. století V. I. Dal ve Vysvětlujícím slovníku živého velkoruského jazyka.
3 I. Zabelin. Domácí život ruských carů v 16. a 17. století. T.1. Část 2. M., 1915, str. 65, 66.
4 kompletní kolekce zákony Ruské říše. Setkání s první T.1. SPb., 1830, č. 607. Str. 1007 (dále jen PSZRI).
5 Viz: E. Yu Moiseenko. Mistři krejčí "německého oděvu" v Rusku ve své práci. - Sborník státní Ermitáže. XV. Ruská kultura a umění. L., "Aurora", 1974, str. 143–146. Autor článku se domnívá, že střih tohoto kaftanu připomíná justocory ze 17. století, o čemž svědčí široké rukávy s velmi velkými manžetami - klopami, velké množství knoflíků a jejich umístění na podlaze až k samému okraji lemu. , svislé lemované kapsy a zdobení švů, charakteristické pánské oblečení XVII století.
6 PSZRI, v. 4, č. 1741, s. 1.
7 Viz: N. Ustryalov Historie vlády Petra Velikého, T. 3. Petrohrad, 1858. Str. 350, poznámka 35.
8 Viz: např. dekrety z roku 1701 - PSZRI, vol. 4, č. 1887, str. 182. 1704, - PSZRI, ročník 4. č. 1999, s. 272, 273.
9 PSZRI, ročník 4, ​​č. 1999, s. 272.
10 I. Željabužskij. Poznámky. - V knize: Ruský život podle memoárů současníků. XVIII století. Část 1. M., 1914, str. 51.
11 PSZRI, ročník 4, ​​č. 1999, s. 272.
12 Viz: PSZRI, v. 5, č. 2874, s. 137.
13 V dekretu z roku 1719 je nadále povoleno vyvážet brokátové a hedvábné látky z evropských zemí, protože továrna „všech druhů látek a brokátů“ založená v roce 1717 F. M. Apraksinem, P. P. Šafirovem a P. A. Tolstým nemůže uspokojit „celku“. státu“ - Viz: PSZRI, vol. 5, č. 3357, str. 694, 695.
14 Viz: N. Ustryalov. Historie vlády Petra Velikého. T. 3. Petrohrad, 1858, str. 350, pozn. 35.
15 Rusko a ruský dvůr v první polovině 18. století Poznámky a poznámky hraběte Ernsta Minvoda. SPb., 1891. Str. 96.
16 V Rusku v polovině 18. století dostaly takové sukně název „fizhbeins“ nebo „fizhmennye“. V dokumentech z 18. století, nalezených v archivech, jsou současně zmiňovány různé typy sukní. Například v inventáři kostýmů z 50. let 18. století je pojmenována „karmínová taftová polosukně se širokou falbalou“, na jejíž výrobu šlo „ocelové pero“ a čtyři libry „kostí“; „žlutá taftová velká sukně“, rovněž s ocelovým chocholem, na její výrobu už bylo vynaloženo deset stop „kostí“. Kromě toho se v témže dokumentu zmiňují sukně "na obruč" a "na drdoly"; které se nosily k „pološatům“. Je zřejmé, že v závislosti na účelu kostýmu byl určen i typ použité sukně - TsGADA, f. 14, op. 1, d. 88, l. 1 sv. 9. 1745–1755
17 Francouzský historik kostýmů F. Boucher vysvětluje podobu tohoto stylu oblékání úspěchem hry Terence „Adrienne“, kde byla hrdinka, jejíž roli slavná herečka hrála, po porodu oblečena do širokých šatů. Tento styl přišel do módy ve Francii a byl pojmenován po hrdince. V Rusku byl jeho název poněkud zkomolený a zněl jako „adrieni“. Takže v seznamu kostýmů z roku 1754 jsou čtyři "adrienie". Jiné typy šatů jsou uvedeny ve stejném dokumentu; „modrý župan se stříbrem“, „župan z bohatého zlatého damašku“, „roucho“ ze zlatého damašku, manteau, stejně jako „poloadryenni“, vždy v kombinaci s šaty z stejná látka - „bílý poloadryen a šaty vyšívané stříbrem“, maškarní šaty „modrá grouditour domina“, „karmínově zbarvený grisette caftan a šaty“, kožich z černé lišky potažený stříbrným damaškem atd. - TsGADA, f . 1239, op. 3. díl 114, spis 61631, l. 1–7; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, str. 294. Teplé prošívané sukně, bundy a „prošívané šaty“ jsou také široce používány v ženských kostýmech v Rusku. – Viz: TsGADA, f. 14, op. 2, d. 88, l. 9.
18 Viz: TsGADA, f. 1239. op. 3, část 114, spis 61631, fol. 1–7 sv.; F. 14, op. 1, d. 113, l. 3 sv. – 6. Tyto dokumenty zmiňují látky jako purpurový damašek se stříbrnými a hedvábnými bylinami, zlatý brokát s tepanými a hedvábnými bylinami a hlasitě modrý taft.
19 Viz: S. M. Solovjov. Historie Ruska od starověku. Druhá kniha 5. 1858, str. 609.
20 Tak například v roce 1752 bylo čestné družině N. A. Naryshkině uděleno třicet čtyři a půl aršínů zlatého širokého copu a čtyřicet pět a půl aršínů stejného úzkého. – Viz: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, část 2, l. 1a.
21 Viz: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, l. 177–197.
22 Viz: TsGADA, f. 14, op. 2, d. 88, l. 1-4; d. 192, l. 1.
23 Rysy Kateřiny Veliké - Ruský archiv, 1870, s. 2112, 2113.
24 Viz: Starý Petrohrad. Příběhy z minulého života hlavního města. M. I. Pylyaeva. SPb. , 1839, str. 190.
25 Viz: Starý Petrohrad. Příběhy z minulého života hlavního města. M. I. Pylyaeva. SPb., 1889, umění. 2105.
26 F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, str. 299.
27 V roce 1751 objednal velvyslanec v Anglii, hrabě Černyšev, na příkaz z Petrohradu metr vysokou panenku a k ní „šaty všeho druhu, které místní dámy nosí při všech příležitostech a se všemi doplňky“. Celkem byly vyrobeny tři sady šatů, „které aglianské ženy všech znalostí, rovnoměrně se stínící podle svého bohatství, nosí“ během svátků a na veřejných setkáních; když jsou doma a „ne na příliš oficiálních návštěvách“, jako na slavnostech, na kterých jezdí na koni a jsou „na cestách“. - TsGADA, f. 1239, op. 3, část 114, spis 61615, položky 1–7, 1751
28 Journal of Good Taste (Journal du Gout), Paříž, z roku 1768; The Lady's Magazine, Londýn, z roku 1770; "Costume Monument" ("Le monument des Modes"), Paříž, od roku 1774 atd.
29 Viz: Vl. Módní měsíčník, časopis 1779. - Ruský bibliofil, 1913, č. 6.
30 Viz: TsGADA, f. 277, op. 2, d. č. 1734-1738, 1752-1767
31 V. A. Vereščagin. Vzpomínka na minulost. Článek a poznámky. SPb., 1914, str. 91.
32 F.F. Vigel ve svých poznámkách uvádí, že „Paul se vyzbrojil proti kulatým kloboukům, frakům, vestám, pantalonům, botám a botám s klopami, přísně je zakázal nosit a nařídil je nahradit jednořadými kaftany se stojatým límečkem [.. .]” - Viz: Zápisky Philippa Philippoviče Vigela, část 1. - Ruský archiv, 1891. Kniha. 2. Číslo 8. Přihláška, str. 141.
33 V. A. Vereščagin. Vzpomínka na minulost. Článek a poznámky. SPb., 1914, str. 53.
33 V. A. Vereščagin. Vzpomínka na minulost. Článek a poznámky. SPb., 1914, str. 54.
34 Zápisky Philipa Philipoviče Vigela. Díl 2. - Ruský archiv, 1891. T. 3. Kniha. 10, str. 38, 39.

Z knihy: Kostým Korshunova T. T. v Rusku v 18. - počátkem 20. století ze sbírky Státní Ermitáže. L .: "Umělec RSFSR", 1979 (výňatek z úvodního článku).

Móda, stejně jako všechny ostatní společenské procesy, je cyklická. Po rozkvětu následuje úpadek a přichází dominance askeze nebo éra volné morálky a domýšlivosti. Módní trendy 18. století představují postupný přechod od neodolatelného luxusu baroka k rokokovému stylu, který se stal novým slovem v kultuře vizuálních obrazů, a jak pánské, tak dámské kostýmy 18. století slouží jako přímý doklad tento.

Rokoková móda

Název tohoto stylu je francouzského původu a znamená „dekorace mušlí“. Charakteristickými znaky rokoka jsou ladná dekorativnost, sofistikovanost, křehkost, smyslnost a některé manýry. V tomto stylu neuvidíte rovné linie, mají zakřivení a hladkost. A přestože je rokoko odklonem od královské okázalosti, stále je odrazem dominance šlechtické módy, kterou ukončila francouzská revoluce. Za ideál v tomto směru byla považována ladná silueta. Dámský i mužský kostým 18. století napovídal, že diktoval určité pohyby a chůzi, které byly pilovány pod bedlivým vedením rádců a učitelů zdvořilosti. Měšťanská třída zaujímala ve společnosti dosti vysoké postavení, ale od aristokracie ji oddělovaly dobré mravy. 18. století vešlo do dějin jako století galantnosti, menuetu, pudru a krajky.

rokoko

Kostým 18. století se vyznačoval hladkou siluetou, úzkými rameny, příliš tenkým, sevřeným pasem, zaoblenými boky a nenačechraným účesem. Jedním slovem, módě kralovala ženskost. I mužský kostým 18. století působil žensky a představitelům silnějšího pohlaví mohl jen stěží dodat mužnost. Jako materiál byl použit samet, drahé a těžké hedvábí, brokát, ale i nejjemnější len a krajka. Oděvy se zpravidla leskly zlatem a šperky, místo knoflíků se často používaly kameny. Mimochodem, rokoková móda netolerovala opakování. Žádná sebeúctyhodná žena by si neoblékla stejné oblečení dvakrát.

Popis pánského obleku

Pokud si pamatujete z literatury a historie, zástupci silnějšího pohlaví se vyznačovali zvláštní zálibou v krásných šatech a nebyli v tom v žádném případě horší než dámy. Povinným doplňkem mužského evropského kostýmu 18. století byl křišťál bílá košile vyrobeno z tenké tkaniny. Měla nafouklé rukávy s krajkovými manžetami a rozparkem. Vpředu byl zdobený volánkem - krajkovým volánkem. Vesta se nosila jako bunda. Byl úzký, houpající se a vyrobený ze světlé hedvábné látky, měl dlouhé rukávy sepnuté podél loketního švu na několika místech. Vesta byla zpravidla pokryta výšivkou. Upevňovací prvky byly umístěny od linie pasu do středu hrudníku, aby neskrývaly jabot. Později se z ní stala bunda bez rukávů a zadní část byla vytvořena z jiné látky - lnu - a začalo se jí říkat "Weston" nebo "vesta" a na druhé straně Lamanšského průlivu - "Wescote".

Nové prvky pánského šatníku

Svršek byl považován za justocor. Počátkem 18. století byl justocor přeměněn na abi. Byl těsnější, obepínal pas a hruď, měl několik záhybů v bočních švech a vepředu měl štěrbinu s falešnou, ale docela nápadnou sponou. Slavnostní abi byly šity ze saténu nebo hedvábí, boky a kapsy byly zdobeny krásnou výšivkou ze zlatých a stříbrných nití. Manžety byly vyrobeny ze stejného materiálu jako vesta nošená pod abi. Od druhé poloviny 18. století se tento vrcholný kus pánského šatníku stal výhradně palácovým oděvem. Co se týče spodního dílu, bylo zvykem nosit culottes spárované s abi a justocorre - úzké a zkrácené kalhoty, jako jsou kalhoty, zakrývající kolena a zapínání ve spodní části na knoflíky. U některých modelů byly vidět kapsy. U culottes museli šlechtici nosit bílé punčochy z hedvábného spanku a punčochy jiných barev byly součástí výbavy pro měšťany. Součástí mužského kroje 18. století byly i takové atributy jako rukavice, opasek s mečem a dlouhé či krátké pláště. Zimní komplet doplnili návleky a legíny - punčochy bez podrážky, které nazouvali do bot.

Šatní skříň módních návrhářů z éry rokoka

18. století vytvořilo ze zástupce slabšího pohlaví skutečné mistrovské dílo, krásnou, křehkou a elegantní figurku. Šaty byly jak postelové, tak světlé barvy. Dáma v něm vypadala velmi žensky: křehká ramena, tenký pas, zaoblené boky. Povinné prvky Dámské kostýmy 18. století zahrnovaly spodní košili, korzet s fizhma, na kterém ležela sukně volně a spadala do širokých záhybů. Figma se ve Francii jinak nazývala „bazén“, vyrobený z pružné nebo dokonce velrybí kosti. Byly srolované různé tvary a několik vrstev prošívané látky. Krabice mohla být také rozmanitá, mít oválný, kulatý a dokonce i kuželovitý tvar. Aristokratické ženy nosily zpravidla zvonovité a nejširší fijmy, ale manželky a dcery buržoazie nosily několik naškrobených sukní, protože brašna byla drahá rozkoš. K šatům se vyráběly vlečky, které se šily buď na ramena, nebo do pasu.

Několik modelů šatů

Spodní oblečení se nazývalo "frepon" a horní - "skromné". U prvního měly lemy bohaté zakončení v podobě výšivky, zatímco horní část, živůtek, byla velmi úzká, protože pod ní byl navlečen korzet s háčky a tkaničkami. Modest se houpal od pasu. Na okraji střihu byla vyšívaná neuvěřitelná krása, její živůtek byl na hrudi sepnut několika mašlemi nebo šněrováním. Během této éry bylo zvykem nosit hluboký výstřih ve tvaru čtverce, zdobeného krajkou. Rukáv byl přišitý k linii ramen a byl také lemován svěží krajkou. Kolem krku byl uvázán vzduchový šátek.

Dalším modelem šatů té doby byl contush. Jedná se o široký, v pase neproříznutý dlouhý outfit s Watteau záhyby na zádech. Nosilo se to bez pásku a pod spodním dílem si oblékli rámovanou sukni. Contush byl dvojího typu - pantový, který se na prsou zapínal stuhami, nebo jednodílný, bez výstřihu. K výrobě těchto šatů se používalo hedvábí, satén nebo polohedvábí, někdy i samet. Zbarvení může být velmi odlišné. Od poloviny 18. století se délka výrazně zkracovala, začaly se nosit pouze doma. A na ulici je dávají jen zástupci nižších vrstev. Dámy oděné do světlých hedvábných punčoch vyšívaných zlatem nebo stříbrem.

Boty a další doplňky

Jako boty muži nosili buď ploché boty s přezkami nebo dřeváky. Ženy nosily otevřené boty, někdy bez zad. Byly šité ze saténové látky nebo velmi tenké kůže různých barev a měly poměrně vysoký podpatek. V pánském šatníku byl natažený klobouk módní pokrývkou hlavy. Slabšímu pohlaví se však zalíbila natolik, že ji začali občas nosit. Mimochodem, muži ho nosili na hlavě jen zřídka, ale častěji si ho nechávali na loktech.

Za dámskou čelenku byla považována i speciální pelerína. Někdy se nosila přes natažený klobouk, zvláště při cestování. Doma dámy nosily elegantní čepice.

Pozdní rokoko

Historie kostýmu 18. století naznačuje, že do konce století se móda zcela změnila. 70. léta byla ve znamení dominance anglického stylu. A to předpokládalo jednoduchost, přísnost forem a barev. Jako první přitom prošel změnami nikoli dámský, ale pánský oblek. Nejprve se zástupci velké buržoazie začali oblékat anglickým způsobem, pak to zvedla vznešená mládež a móda přešla na dvorní pánské oblečení. Anglická šlechta si na rozdíl od francouzské velmi cenila jejich pohodlí. Proto byly oděvy střihově velmi pohodlné a vyznačovaly se jednoduchostí.

Pánský kroj 2. poloviny 18. století

Kostým se skládal z fraku z modré látky, krátké žluté vesty, kožených kalhot, vysoké boty s klopami a klobouky kulatý tvar. Mimochodem, frak byl původně považován za hlavní součást jezdeckého kostýmu, ale později se v Evropě rozšířil jako každodenní nošení zástupců vyšších vrstev. S sebou však neměl nosit meč. Na krejčovství fraku se používaly tmavé látky včetně hedvábí. Měl postavení a v některých modelech stahovací límec, ohnuté podlahy sestoupily od pasu.

Pokud sledujete pánskou módu 2. poloviny 18. století, vidíte, že frak podléhal neustálým proměnám. Dalším prvkem šatníku anglického původu, který vstoupil do evropské módy tohoto období, byl kabát. Tento svrchní oděvy měl rovné podlahy a šálový límec. Zpočátku redingote, stejně jako frak, sloužil jako jezdecká výbava. Dalším rysem oděvů druhé poloviny 18. století bylo to, že košile se staly jednoduššími: jejich manžety se zužovaly a jabot se stal méně bujným a objemným. Kromě bílých začali muži nosit pruhované vlněné punčochy. Mimochodem, proužek byl oblíbený i při šití kabátů. Objevily se i zkrácené (bez podlahy) vesty. Jako boty muži nosili měkké boty s velkými kovovými přezkami a pro jízdu - boty přes kolena.

Dámská šatní skříň (18. století, 2. polovina)

Do poloviny století dámy nespěchaly, aby následovaly zástupce silnějšího pohlaví a opustily elegantní rokokové oblečení. Dámský kostým se však stal složitějším jak ve výzdobě, tak v siluetě. Krinolína získala nové formy a stala se oválnou. Výsledkem bylo, že sukně byly eliptické zvony, silně roztažené po stranách. Přední a zadní sukně byla zploštělá. Jak chápete, nebylo možné stát vedle dámy v takovém oblečení. Slavnostní šaty byly pokryty spoustou mašlí a girland ze stuh a okraje byly zdobeny kaskádou řasení krajek. Takové šaty byly obzvláště vysoce ceněny na dvoře Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty.

Tyto úžasné kostýmy 18. století (viz foto v článku) byly přijaty i na dvoře ruské císařovny Kateřiny II. V šatníku dam tohoto období našly své místo ranní polonézy, které se skládaly ze sukně a živůtku, přes který se nosily swingové šaty. Měl nestřižená záda, skládající se ze tří částí. Podlahy byly rovné. V místě, kde byla zadní strana napojena na police, byla krajka, která vytvářela řasení. Lem šatů tvořily půlkruhové draperie. Světští fashionisté si polonézu zamilovali natolik, že přišli se speciální zábavou – povinnými ranními procházkami v jejích slavnostních verzích.

Módní rysy: modifikace

Koncem 18. století byly sukně trochu zkráceny - „na kost“. V takových šatech dámy začaly chodit Každodenní život. Přes ramena byly přehozeny krajkové peleríny. Dámský kostým obsahoval mnoho doplňků: rukavičky, deštníky, kytice, čepice s peřím, korálky, brože atd. Ke konci století začaly tyto objemné rámy vycházet z módy, začaly přicházet šaty jednoduššího střihu. použití. Mohl za to vliv anglické módy, která se konečně dostala i do dámského šatníku.

Anglický dámský oblek

Šaty ze zamlženého Albionu se vyznačovaly měkkými liniemi. Bylo zvykem šít je z látek světlých a jemných odstínů. Rámy, fizhma, krinolína jsou minulostí. Pas těchto šatů se o pár centimetrů zvedl jako u starožitných rób. Sukně splývají a padají v měkkých záhybech a končí v malé vlečce. Výstřih živůtku je zaoblený, přes něj je přehozen měkký šátek v podobě draperie. Kostým jezdců se skládal ze samostatné sukně a saka jako mužský frak. Dámské boty se vyráběly z brokátu, saténu nebo sametu. Podpatek byl vysoký a hranatý. Nosily se k nim punčochy světlých barev.

Francouzská revoluce a móda

Zásadní změny v životě francouzské společnosti, ke kterým došlo na konci 18. století, měly silný vliv na módu. V zemi se objevily politické strany a přívrženci každé z nich začali nosit zvláštní oblečení naznačující příslušnost k ní. Příznivci krále se nadále chlubili luxusními oblečeními světlých barev a republikáni - v modrých šatech s ostrými ocasy. Místo krátkých ostnatých kabátů začali jakobíni nosit dlouhé kalhoty, krátká saka a červenou „frygickou“ čepici. Právě on byl považován za symbol svobody. Šlechtici věřili, že je takový oděv přiblíží lidem. V této době zmizely i paruky, pudr, prýmky, mašle. V tomto období pařížští dandies obou pohlaví nosili starožitné kostýmy, napodobující staré Římany a Řeky. Ženy nosily minimálně oblečení. Jako spodní prádlo se nosily punčocháče v barvě kůže a navrch velmi průhledné a splývavé mušelínové tuniky.

Kostým 18. století v Rusku

Až do 18. století nosily všechny vrstvy společnosti tradiční ruský oděv, byl však ovlivněn polským a evropská móda přivezl do Ruska císař Petr Veliký. Poté se mužský kostým 18. století v Rusku a pouze zástupci šlechty více či méně podobali výše popsaným evropským. Prostí lidé se nadále oblékali do národního kroje, který se skládal z košile, portů a kaftanu pro muže a letní šaty s košilí pro ženy. Mezi modely košil byly oblíbené „golonecks“, které neměly límec. Přes ně se oblékala sermyaga, zipun nebo kabát (to vše jsou odrůdy kaftanu). Prostí lidé nosili jako boty lýkové boty. Po zavedení evropských zvyků se ruský kroj 18. století pro šlechtice obou pohlaví prakticky nelišil od běžného evropského.

V 18. století ustoupilo barokní sloh rokokovému. Název pochází z francouzského slova, které znamená „ozdoba ve tvaru mušle“.
Rokokový styl se vyznačoval elegantní dekorativností, křehkostí, rafinovaností, smyslností a některými manýry. Nesnesl rovné linie a ty získaly zakřivení a hladkost. Bylo to poslední období nadvlády aristokratické módy, které skončilo začátkem francouzské revoluce a pádem absolutismu.
Za ideál rokoka byla považována ladná silueta a vytříbené způsoby. Pohyb, chůze byly rozvíjeny pod vedením učitelů „dobrých mravů“. „Dobrá forma“ se stala bariérou, která oddělovala aristokracii a buržoazii.
18. století bylo nazýváno "galantním věkem", věkem menuetu, krajky a prášku.
Módní silueta byla úzká ramena, velmi tenký pas, zaoblené boky, malý účes. I pánský oblek vypadal žensky.
Kostýmy šlechty byly vyrobeny ze sametu, drahého těžkého hedvábí a brokátu, nejjemnějšího plátna a krajky, zářily zlatem a šperky (i místo knoflíků měly drahé kameny). Slavnostní šaty, i ty nejdražší, byly nošeny pouze jednou.

Pánský oblek

Povinným doplňkem mužského šlechtického kroje byla sněhově bílá košile z tenkého plátna s nadýchanými krajkovými manžetami a rozparkem vpředu zdobeným krajkovým volánkem – „jabot“.
Přes košili si oblékli „vestu“ - úzkou rozevřenou bundu ze světlé hedvábné tkaniny s výšivkou s úzkými dlouhými rukávy, které nebyly sešité, ale na několika místech byly upevněny podél loketního švu. Tato bunda se zapínala vpředu v pase doprostřed hrudníku a odhalovala jabot. Ve druhé polovině století se vesta začala šít bez rukávů a zadní část byla vyrobena z lnu a dostala jméno „Weston“ nebo „vesta“. V Anglii se vesta říkalo „wescout“.
Muži nosili justocor přes košili a vestu.
Začátkem 18. století se justocor přeměnil na „abi“, které těsněji přiléhalo k hrudi a pasu, mělo několik záhybů v bočních švech a na zádech štěrbinu s falešnou sponou. Slavnostní abi byly ušity ze saténu nebo hedvábí a zdobeny výšivkou na bocích a kapsách a manžety byly vyrobeny ze stejné látky jako vesta. Od konce XVIII století. abi se začalo nosit pouze u dvora.
S justocor a abi muži nosili „culottes“ – těsné kalhoty až ke kolenům nebo mírně pod něj. Zapínaly se dole na knoflík a občas měly kapsičky. Přes culottes nosili šlechtici někdy bílé hedvábné punčochy a buržoazní - barevné.
Kostým doplňovaly rukavice, pláště, meč na opasku. Ve 30. letech. V 18. století se spolu s módou šňupacího tabáku objevily tabatěrky a struhadla na tabák.
V zimě muži nosili velké rukávníky a „kamaše“ – punčochy bez podrážky, které se nosily přímo přes boty a chránily nohy od chodidla až ke kolenům.

Dámský oblek

Žena v rokokovém kostýmu vypadala jako elegantní porcelánová figurka. Silueta obleku v jasných a světlých barvách byla velmi ženská a zdůrazňovala něžnost křehkých ramen, tenký pas a zaoblení boků.
Ženy nosily spodní košili, korzet a "fizhma" - lehký rám, na kterém sukně volně ležela a padala v širokých záhybech. Figma a ve Francii „bazéř“ byly vyrobeny z vrbových proutků nebo velrybích kostic, kladených válečky a vrstvami prošívané látky.

na muže: ceremoniální justocor

na ženě: slavnostní šaty s fizhma
na muže: justocor v podobě uniformy a culottes

Tvar brašny byl různý: oválný, kulatý, kuželovitý. Nejširší zvoncové nosili aristokraté. Buržoazní ženy často nosily naškrobené spodničky místo brašen. O deset let později se brašny značně rozšířily a získaly tvar elipsy. Bylo velmi nepohodlné projít dveřmi, dostat se do kočáru a při výrobě rámu se začaly používat panty.
Dvorní šaty měly vlečku, která se přišívala k ramenům nebo k pasu.
Ženy nosily spodní a horní šaty - „frepon“ a „skromný“. Lem freponu byl bohatě vyšívaný, živůtek byl velmi úzký, pod něj byl navlečen korzet. Skromné ​​šaty se od pasu houpaly a podél okrajů rozparku je zdobila bohatá výšivka. Živůtek skromných se zapínal na hrudi na mašle nebo se šněroval. Luky se nacházely na hrudi v tzv. "žebříku" - zmenšování velikosti shora dolů. Výstřih ve tvaru čtverce zdobila krajka. Úzký, hladce šitý na ramenním rukávu byl doplněn bujným krajkovým volánkem (nejčastěji byly tři). Dáma byla někdy zavazována lehkým hedvábným šátkem.
Módní v éře rokoka byl „contush“ – šaty „se záhyby Watteau“ – široké, dlouhé, v pase neprostřižené. Nosili ho bez pásku, oblékali si ho přes spodničku na rám. Na zadní straně, pod obložením brány, byly položeny velké záhyby. Contush mohl být zavěšen a upevněn na hrudi stuhami nebo pevný, bez řezu. Šilo se z hedvábí, polohedvábí, saténu, sametových látek světlých jasných barev nebo velkých pruhů. V polovině 18. století byl kontuš značně zkrácen a nosil se pouze doma. Na ulici v kontuši bylo možné potkat pouze zástupce nižších vrstev obyvatelstva.

vycházkové obleky

na muže: hedvábná košilka s pelerínou, baret s pérem

na ženě: contush šaty se záhyby Watteau

Punčochy dámy byly světlé hedvábí vyšívané zlatem nebo stříbrem.
Od poloviny 18. století se culottes staly součástí ženského loveckého kroje.
Jednoduché měšťanky v oděvu napodobovaly kroje šlechty, šily ho však z levných látek tmavších barev.

Porcelánová figurka "Dívka s husou"

Obuv

Muži nosili boty na nízkém podpatku a ploché světlé boty zdobené escarpenovými přezkami.
Ženy měly otevřené boty ze saténu nebo tenké barevné kůže s vysokými podpatky.

Účesy a pokrývky hlavy

Rokokové mužské účesy byly natočené nebo uhlazené dozadu vlasy. Za nimi byly převázány černou stuhou nebo schované v černé tašce – „kabelce“. Aristokraté si pudrovali vlasy a nosili také bílé napudrované paruky. Obličej byl hladce oholen.
Módní pokrývkou hlavy v 18. století byl „natažený klobouk“, který nosily i ženy. Muži jej často drželi spíše v ohbí levé paže než na hlavě.
Účes dam byl malý. Vlasy se stočily do kudrlinek, zvedly se a ustřihly vzadu na hlavě. Účes byl pudrován a ozdoben stuhami, peříčky, květinami, šňůrami perel.
Dámy zřídka nosily klobouky. Hlavu měli zakrytou pláštěnkou, na cestách si nasazovali pánský klobouk a doma nosili malou čepici, zdobenou stuhami, květinami, krajkou.

Šperky a kosmetika

V 18. století byla v módě tvářenka, pudr, parfém, mouchy. Napudrované vlasy a paruky.
Mužské i ženské kostýmy rokokové éry byly doplněny velkým množstvím dekorací včetně šperků. V oblečení nechyběly tkaničky, mašle, volánky, bohaté výšivky.
Módní byly prsteny, náramky, náhrdelníky, náhrdelníky, zlaté hodinky na řetízcích. Líbily se mi malé kytičky z umělých květin (často porcelánových), které se připínaly na hrudník. Bělost ženské kůže podtrhovaly sametové nebo krajkové volánky kolem krku. Fanoušci neztratili popularitu, kterou někdy malovali tak slavní umělci jako Watteau a Boucher.

Západoevropský kroj 2. poloviny 18. století (později rokoko)

2. polovina 18. století - období klasicismu v umění. Rokokový styl, který určoval trend v módě poloviny 18. století, se nazýval „pozdní rokoko“.
V 70. letech 18. století začala hrát významnou roli anglická móda spojená s kultem citů, jednoduchostí a touhou přiblížit se přírodě. Vyznačoval se větší tvrdostí formy a barvy, ovlivnil především pánský oblek.
Po proniknutí na kontinent se anglická móda nejprve rozšířila mezi velkou buržoazii a urozenou mládež. Poté pronikla do vysoké společnosti a výrazně ovlivnila dvorský kroj.
Anglická šlechta vytvořila pohodlný, jednoduchý oblek. Skládal se z modrého látkového fraku, krátké žluté vesty, kožených kalhot, bot s manžetami a kulatého klobouku.

Pánský oblek

Pánské oblečení v období pozdního rokoka se stalo barevně bohatším a elegantnějším. Kabáty a vesty byly zcela pokryty zlatými a stříbrnými výšivkami, nitěmi a flitry.
V 70. letech. došlo k radikálním změnám v pánském obleku. Anglický látkový frak je v módě všude, postupně nahrazuje francouzský justocor.
Frak se objevil v Anglii v 1. polovině 18. století. Původně byl určen k jezdectví, později se rozšířil do Evropy jako civilní oděv. Vždy se nosilo bez meče a nemělo kapsy.
Frak se šil z látek tmavých přísných barev nebo z hedvábí např. ve Francii. Jeho střih byl přiléhavý, stojáček nebo stahovací límec a podlahy ohnuté od pasu. Střih fraku se často měnil.
Zvláště módní v 70. letech. se stal anglickým "redingot" - svrchním oděvem s rovnými podlahami a šálovým límcem. Zpočátku redingote sloužil jako jezdecký oblek.
Manžety košil se zúžily a řasení se snížilo. Také culottes byly úzké. Spolu s bílými se objevily pruhované vlněné punčochy.
K použití patří kratší vesty, odstřižené podél linie boků, a fusak - nejčastěji z pruhovaného plátna.

Dámský oblek

Dámský kostým z poloviny 18. století si zachoval charakter rokokového stylu, ale stal se složitějším v siluetě a zdobení.
Charakteristickým znakem módy 2. poloviny 18. století byla nová forma krinolíny - ovál.
Dámy nosily širokou sukni ve tvaru elipsy roztaženou na bocích a zploštělou vpředu i vzadu. Pán vedle dámy v takové sukni musel jít ne poblíž, ale poněkud napřed a vést ji za ruku. Slavnostní šaty byly pokryty množstvím girland ze stuh a mašlí a jejich okraje byly potaženy volány stuh a krajek. Takové oblečení bylo vhodné během grandiózních slavností na dvoře Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty. Byly považovány za vrchol elegance.
Na konci 18. století byly ranní šaty světské ženy „polonéza“, skládající se ze sukně a živůtku, přes který se nosily swingové šaty. Horní šaty měly trojdílná neprostřižená záda a téměř rovné sukně. Na křižovatce zad a polic se protáhla krajka a s její pomocí byly získány sestavy a ve spodní části šatů se vytvořily půlkruhové závěsy. Pro tyto šaty bylo mnoho možností - od domova až po přední. Byly tam polonézy s hlubokým výstřihem, s bujnými závěsy, které zakrývaly téměř celou sukni vpředu („polonéza s křídly“) atd.
Ležérním dámským oděvem byl oblek se zkrácenou spodní sukní „na kost“ a sukní v podobě měkkých půlkruhů kolem pasu. Tento kostým doplňoval velký šátek, lemovaný krajkou nebo volánky, který se přehazoval přes ramena.
Obřadní toalety se vyznačovaly velkou nádherou a byly zdobeny krajkami, volány, korálky, kyticemi a girlandami z umělých a přírodních květin a pokrývkami hlavy - s pštrosím a pavím peřím. Rukavice, deštník, hůl a lorňon přišly do módy v 80. letech. 18. století.
V 80. letech. Anglická móda ovlivňuje i ženský kroj. Pro šaty "anglického" typu je charakteristická jemnost linií, jsou šité ze světlých látek světlých barev. Pevné rámy postupně vycházejí z módy. Šaty se stahují mírně nad pas, což připomíná siluetu antických rób. Sukně splývavá v měkkých volných záhybech zakončených vlečkou. Živůtek má kulatý výstřih a je jemně přehozený šátkem, který zakrývá ramena a poprsí.
Na ježdění nosili aristokraté oblek sestávající ze sukně a saka připomínajícího mužský frak.

Obuv

Pánské boty byly boty s velkými kovovými přezkami. Boty nad kolena se používaly na ranní procházky a jízdu na koni.
Dámy nosily brokátové, saténové nebo sametové boty na vysokém podpatku a světlé punčochy.

Účesy a pokrývky hlavy

Pánské účesy se příliš nezměnily. Nejčastěji byly vlasy sčesány dozadu a vzadu na hlavě staženy do drdolu, svázaného černou stuhou. Prameny nad spánky se zvlnily a položily do paralelních válečků. Účesy byly ještě pudrované. Paruky se ještě nosily, ale už vycházely z módy. Klobouk se začal nosit častěji na hlavě a nedržel se v rukou jako dříve. Místo starého nataženého klobouku přichází do módy pohodlnější „dvourohák“. Existovaly „anglické“ kónické klobouky s nízkou korunou a úzkou krempou a cylindr, který se nosil s redingotou.
Mezi 70-80 lety. V 18. století vznikl složitý slavnostní dámský účes - "koafura", což byl účes s čelenkou. Několik jeho typů vytvořil kadeřník francouzské královny Marie Antoinetty - Leonard. Vlasy stoupaly nad čelo do výšky někdy až 60 cm a byly upevněny na lehkém rámu, který byl instalován na temeni hlavy. Pak se kulmovaly, zpevňovaly sponkami, pomádovaly, pudrovaly a zdobily stuhami, peříčky, krajkami, květinami, spoustou šperků. Na vlasy na hlavě byly umístěny celé koše květin, ovoce nebo dokonce modely plachetnic.

Pod vlivem anglické módy se účes postupně snižoval, zjednodušoval a vlasy se již nepudrovaly. Klobouky - obrovské hedvábí nebo samet nebo "anglické" se širokou krempou.

Zdroj - "Historie v kostýmech. Od faraona k dandymu". Autor - Anna Blaze, výtvarník - Daria Chaltykyan