Кратка история на мъжката мода през 18-ти - началото на 20-ти век. Рококо стил на обличане и нежна рококо мода (18 век) Английски стил от края на 18 век

Модата на 18 век е мода за младост, лукс и небрежност. - това е модата от последните безгрижни години на френската аристокрация, а и на аристокрацията в цяла Европа. 19-ти век ще остане в историята като век на революции, една от първите, в края на 18-ти век, своята корона, а в същото време френският крал ще загуби главата си.

Миниатюра, изобразяваща Мария Антоанета (седяща вдясно) и нейните сестри
Мария Антоанета - последната френска кралица, законодателка на модата в стил рококо

Но до XVIII век, времето на балове и салони. Времето на роклите с невероятно издути поли, в такива рокли трудно се минава през вратите и невъобразимо високите прически. С такива прически понякога трябва да се возите в открити вагони, тъй като покривите на вагоните са малки за рококо прически. В крайна сметка по това време цял кораб може да се носи на главата.

Що се отнася до костюмите, модата на 18-ти век в облеклото се придържаше към три основни принципа:

Портрет на Луи XVI - съпруг на Мария Антоанета, последния крал на Франция (преди Френската революция)

Първият е младостта. И мъжете, и жените трябваше да изглеждат възможно най-млади. Мъжете не носеха бради и мустаци. Побеляха и изчервиха лицата си. На главите си поставят малки, събрани на малки опашки или възли.

Жените стегнаха талията си с корсети, доколкото е възможно, също по това време малките гърди се смятаха за красиви. Имаше дори специални таблетки, които жените поставяха под корсажа на роклята, за да намалят гърдите си. Лицата бяха побелели и зачервени, очите и устните изпъкваха. Както преди, така и през 17 век, се носят изкуствени къртици-мухи.

Между другото, през 17 век във френския двор, напротив, се ценят великолепните женски форми - великолепни гърди, заоблени бедра, но талията е тънка. 17-ти век може да се нарече времето, когато зрялата жена се счита за стандарт на красотата, 18-ти век е обратното, сега идеалът за красота е младо момиче.

Същото се случи и с цветовете на дрехите. Ако през 17-ти век преобладава наситеното тъмно синьо и червено, то през 18-ти век както мъжките, така и дамските носии се шият от платове. пастелни нюанси. И това е вторият принцип на модата от XVIII век - дрехите ви трябва да са възможно най-деликатни: светло зелено, бяло, розово, синьо. Синьото и розовото бяха любимите цветове на стила рококо.

Портрет на Франсоа Буше - френски художник от XVIII век

Третият принцип е възможно най-много лъкове, панделки и дантели. И особено в мъжкото облекло. И през 17 век, и през 18 век френската мода повече от всякога и никога по-късно доближава мъжкия костюм по своята декоративност, силует и сложност до женския. Мъжете не само използваха грим, но също така носеха лъкове, дантела и чорапи.

Да изглеждаш като мъж през 18 век означаваше да носиш бяла долна риза с дантелени маншети, чорапи, върху къси панталони (кюлоти), украсени с панделки, обувки с токчета и панделка на върха.

Връхните дрехи първоначално са били юстокор, който идва през 18 век от 17 век. Justocor е дълъг мъжки кафтан, съобразен с фигурата, без яка (дантелената яка на долната риза беше разпъната върху нея) и с джобове, украсен с голям брой копчета и препасан с широк колан.

С юстокор те носеха врата бяла носна кърпа- прототипът на съвременната вратовръзка. По време на барока, стила на 17-ти век, юстокорът е с тъмни цветове, през периода на рококо започват да носят син и дори розов юстокор.

Карикатура на високи прически от 18 век

Въпреки това, сюртукът скоро замени юстокора. Сюртукът от 18-ти век е втален, разширен до ханша, с плисета и тясна линия на раменете и ръкавите. Палтото се шие от кадифе, сатен, коприна и декоративни копчета.

В края на 18 век там новият виддрехи - фрак. Първите фракове са шити най-често от копринени и кадифени тъкани различни цветовеи украсена с бродерия.

Жените също носят долни тениски, украсени с дантела. След това корсет от китова кост и рамка под полата на роклята. Рамките по това време се правят на fizhma.

Фигма - рамка за пола под формата на зашити плочи от китова кост или върбови клонки. Смята се, че за първи път смокините се появяват в Англия през 1711 година. Към средата на 18-ти век овалните бикини започват да се носят под фуста и се появява сложен шарнирен механизъм за повдигане на полата. Сега една много широка пола за преминаване през вратата може да бъде стеснена и след това отново изправена.

Антоан Вато. двама братовчеди
Плисирана рокля Watteau

Има различни видове рокли. Кунтушовата рокля става най-модерната. Рокля кунтуш (или рокля с плисе Watteau) е рокля с тесни рамене и доста голямо деколте, основната му характеристика са широки плисета („Watto плисета“) на гърба на роклята.

Тези гънки са кръстени на рококо художника Вато, в чиито картини се срещат изображения на кунтушовата рокля. Също така в тази рокля можете да видите ръкавите, характерни за рококо роклите - тесни, разширяващи се до лакътя, украсени с каскада от пищна дантела.

Франсоа Буш. Портрет на маркиза дьо Помпадур

Детайли от роклята на маркиза дьо Помпадур

Също така през 18 век се появява рокля неглиже. Тази рокля може да се носи у дома. Неглижето се носеше без рамка и твърд корсет. Отгоре често обличат карако - вид женски фрак или сако с дълги ръкави, къси опашки и ревери на гърдите.

Портрет на Мария Антоанета от нейния придворен художник Vigée-Lebrun

Подробности за роклята на Мария Антоанета (един от портретите на Мария Антоанета Виже-Лебрен)

В края на 18 век Англия започва да оказва все по-голямо влияние върху модата в Европа, включително Франция. През 19 век Англия ще изтласка Франция на заден план и европейската мода от 19 век ще се формира под влиянието на английската мода.

Франсоа Буш. Портрет на мадам Бержере

И така, от Англия в края на 18 век модата на роклята полонеза дойде във Франция. Полонезната рокля се смяташе за сутрешна рокля, докато можеше да бъде както домашна, така и церемониална. Подгъвът на роклята от полонеза беше подбран под формата на полукръгове по такъв начин, че долната пола да се вижда отдолу.

Портрет на г-жа Осуалд

Голяма роля в рококо женския костюм играеха различни аксесоари - ветрила, панделки, които бяха вързани около врата, шапки, гребени и брошки, чанти. Например, чантата Pompadour, тя получи името си в чест на любимата на френския крал, мадам дьо Помпадур. Помпадур чанта е малка чанта под формата на кадифена, платнена или дантелена чанта.

Виже-Лебрен. Виконтеса Водрьойл
Деколтето на роклята е покрито под влияние на английската мода.

Също така дамите от 18-ти век могат да носят много специфични бижута, например капачки от бълхи. По онова време бълхите не са рядкост, а хигиенните проблеми в дворците съществуват още от Средновековието.

Европейските аристократи не обичаха да се мият (и нямаше условия - нямаше бани в дворците) и затова предпочитаха да използват парфюм в големи количества. Така че бълхоуловителите бяха едновременно украшение и доста необходимо нещо от практическа гледна точка. Приличаха на вилица с подвижни зъбци-антени. Светските дами носеха шапки от бълхи като декорация около врата си.

Пръстен, подарен от Мария Антоанета на дъщеря й Софи.

През 18 векЕвропейската мода до голяма степен беше подвластна на общите тенденции, произлезли от Западна Европа, предимно във Франция, затова е уместно да говорим за общоевропейска модатози век. Осемнадесети век в Европа често се нарича "галантен век" - този термин се отнася до благородната, предимно дворцова култура, която определя правилата на поведение в обществото, начина на обличане и дори начина на мислене. Най-често модата на 18-ти век се разбира именно като благородната мода на галантната епоха, чийто край беше поставен от Великата френска революция. От 1790 г. можем да говорим за сгъването на ранния стил ампир и модата ампир.

Енциклопедичен YouTube

1 / 5

✪ Кратка история на модата - от готика до Belle Epoque

✪ ДРЕХИ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЯ | Какво са носили хората в средновековна Европа?

✪ Трансфер 16. Западноевропейски костюм от 18 век

✪ 09 1 епоха Рококо от 18 век

✪ Как сифилисът промени модата? Модна история

субтитри

Характеристика

Тъкани и материали

Дамска мода

Облича се

През по-голямата част от 18-ти век, до 1790-те години, жените от висшите класи носят предимно широки рокли ( халати) с пухкави поли на fijma. Кройката, покритието, качеството на тъканта, цвета и шарката варират в зависимост от богатството и социалния статус на дамата, както и от модните тенденции за даден период. Имаше два основни вида рокли - затворени и люлеещи се; които от своя страна са съществували в различни стилове и вариации.

Затворената, тоест рокля от едно парче беше по-проста, носеше се директно върху бельото и не изискваше други детайли освен аксесоари. Люлеещата се рокля беше по-елегантна и тържествена; под нея се обличаше отделна пола, като правило, изработена от плътна ватирана тъкан, която се виждаше през цепката отпред, а в областта на корсажа беше поставена специална V-образна подплата - стомак(Английски) стомах). Стомак, като правило, е богато украсен с бродерия, златни и сребърни нишки, а понякога и с перли и скъпоценни камъни.

Пола, носена под люлееща се рокля, може да бъде в същия цвят като всички останали елементи или в по-светъл или контрастен нюанс по отношение на роклята. Тъй като ватираната пола или се виждаше изпод роклята, или действаше като независим елемент от облеклото (ежедневен вариант), тя също беше направена доста елегантна, най-често от лъскав сатен върху подплатата, а проходният шев можеше да изпълнява допълнителна декоративна функция - в допълнение към обикновените ромби, имаше и различни геометрични и флорални орнаменти, включително доста сложни.

Мнозинство елегантни рокли 18-ти век имаше ръкави със средна дължина (приблизително до лакътя), украсени с дантела и волани; квадратно или леко заоблено деколте; тънка талия, образувана от корсет и пухкава пола, разширяваща се в ханша, благодарение на което женската фигура придоби очертанията на обърната чаша. През втората половина на 19 век ще стане популярен нео-рококо стилът, имитиращ епохата на Луи XV, включващ рокли с квадратно деколте и изобилие от волани и волани в декорацията.

През 18 век, в различни десетилетия, различни стилове на рокли са били на мода, най-популярните са три:

В допълнение към самите рокли, жените можеха да носят ансамбъл - тоест пола и сако (вталено сако). Имаше и ансамбли от пола и корсаж, визуално напомнящи рокля, но не зашити заедно. Тази опция беше по-евтина, тъй като за шиене се изискваше по-малко плат, отколкото за рокля от едно парче; освен това горната част и полата могат да се комбинират поотделно, което дава възможност за разнообразяване на гардероба на по-ниска цена. Жените от висшата класа носеха ансамбли като облекло за разходка, пътуване, езда и т.н. По-малко заможните жени биха могли да носят сако или сако с ватирана пола като ежедневно или работно облекло.

Бельо

През 18 век, преди Империята, жените носят голямо количество бельо, една от целите на което е да оформи желания силует. Риза с къс ръкав и ниско деколте се носеше директно по тялото. Богатите жени носели ризи, изработени от тънки тъкани, като коприна, муселин, батиста, гарнирани с дантела, панделки и бродерии.

Също така, върху ризата беше поставена специална рамка в областта на бедрата, наречена "паньор" (фр. панер- "кошница") или "смокини" (нем. фишбайн- „рибена кост, китова кост“). Рамката беше направена от върбови или стоманени пръти или китова кост. Първоначално, в началото на 18 век, панерът изглеждаше като кръгла пола на стоманени обръчи, които са известни от 15-16 век. В средата на 18 век обаче панери придобиват специфична форма – т.нар. "панел с лакти", който създава силует, който се разширява странично в ханша, но е равен отпред и отзад.

Именно този силует е типичен за епохата рококо. Panni мода и като цяло буфан полиизчезва след Великата френска революция. След това, в епохата на империята, корсетите престават да бъдат незаменим елемент от женския костюм, а тези, които остават, стават по-меки, свободно прилепващи към фигурата.

На рамката бяха поставени няколко допълнителни поли, включително тази, която ще се вижда изпод суинг роклята (англ. фуста), и самата рокля.

Дълги чорапи с жартиери често се носеха върху краката ярки цветовепод ярка рокля. Аристократите носели копринени чорапи, които били много скъпи. Смяташе се за особен шик да се носят всеки чифт чорапи само веднъж, защото след изпиране чорапите, особено белите, губеха първоначалния си вид и свежест. Носените чорапи се раздаваха на слугите. Но само най-богатите аристократи можеха да си позволят да купуват нови чорапи за всеки ден. Например, известно е, че след смъртта на императрица Елизабет Петровна са останали петнадесет хиляди рокли и два сандъка с копринени чорапи.

От 1790 г. петата практически изчезва, дамските обувки започват да имитират антични; появяват се сандалите с каишки и меките сатенени обувки, предшествениците на балетните апартаменти, но заострените чорапи продължават да съществуват през първото десетилетие на 19 век.

Шапки

Аксесоари

Най-често срещаните аксесоари, често срещани в портретите от 18-ти век, са фичу (фр. фичу) и канзу (фр. канезу) - два вида шалове, изработени от тънък бял плат (муселин, камбрик, тюл) или дантела. Fishyu беше триъгълен шал, който покриваше врата, раменете и деколтето, докато канзуто покриваше почти целия корсаж на роклята - краищата на канзуто се кръстосваха върху гърдите и се завързваха отзад на талията. За разлика от повечето други дамски аксесоари от галантната епоха, леките пелерини от този тип служеха за създаване на небрежен и скромен външен вид, а не елегантен. Риби и канза са носени от възрастни дами, прислужници, представители на средната и работническата класа; заможните млади дами носели пелерини от дантела и тюл за сутрешни и следобедни разходки сред природата или из града. Въпреки това, понякога шалът беше специално вързан по такъв начин, че не да скрие, а да подчертае шията и деколтето.

В допълнение към всички видове пелерини, ръкавиците бяха чест, но незадължителен аксесоар на дамите. Те бяха изработени от плат или кожа, включително боядисани в ярки цветове и украсени с бродерия. До края на 18 век дамските ръкавици били до китката или до лакътя, тъй като повечето рокли имали ръкав не по-дълъг от лакътя; от 1790-те години, когато на мода навлизат имперските рокли с къси издути ръкави, ръкавиците се удължават и започват да покриват по-голямата част от ръката.

За разходка жените взеха със себе си, ако беше необходимо: малки бродирани чанти с къс шнур, чадъри от слънцето, понякога тънки бастуни за ходене, подобни на мъжките.

Често срещан аксесоар беше вентилаторът; в епохата на галантната епоха ветрилото се превръща в инструмент за флирт, съществува сложен етикет за боравене с този аксесоар и таен език на символите, с помощта на който една дама може да демонстрира отношението си към кавалера с движенията на фена и дори да му предадете съобщение. Повечето фенове на рококо са рисувани с пасторални сцени (често несериозни) или сцени от живота на италиански актьори (в духа на картините на Антоан Вато).

Малък контейнер за дребни неща (фр. etui), като правило, богато украсени, често прикрепени към специална верига - шателан, която от своя страна беше прикрепена към дрехи и беше независим аксесоар.

Декорации

Мъжка мода

навик a la française

Тъй като Франция е законодателят на европейската мода през 18 век, най-често срещаният мъжки костюм от този период се нарича навик a la française (« френска рокля», « рокля във френски стил"). Този вид облекло е носено, с изключение на военните и духовенството, от представители на благородството и богатата средна класа, също навик a la françaiseсе смяташе за официален дворцов стил на обличане.

Коршунова Т. Т.

Руски мъжки костюм от XIV-XVII век. (бъф и шапка)

Краят на 17-ти - началото на 18-ти век е повратна точка в историята на Русия. Реформите, извършени от Петър Велики, засегнаха всички аспекти на руския живот. Настъпва радикално разрушаване на патриархалния бит. Промените засегнаха и костюма. Старата московска рокля с дълга пола - ferez, ohabny и други - се заменя с костюм в западен стил. Но процесът на проникване на западните форми на облекло в Русия започна много преди указите на Петър Велики.
Според И. Е. Забелин, известен познавач на руската древност, още през първата половина на 17 век в руския двор „имаше хора, които харесваха немските обичаи и дори носеха немски и френски дрехи. Сред такива хора [...] много значително място [...] заема роднината на цар Михаил Федорович, боляринът Никита Иванович Романов“, който обичаше да се облича във френски и полски дрехи, „но обаче само когато беше на село" или ходеше на лов, защото да се появи в такава рокля в съда "беше невъзможно нещо" 1 . За първи път немската рокля 2 се появява в двореца в забавната камера през 1632 г. като облекло за главния забавен човек Иван Семенович Лодигин, след това като забавен костюм за игри - в стаите на принцовете. Документи от тези години (1635-1637) многократно съобщават за шиенето на такава рокля. И така, през 1637 г. „една рокля е ушита за суверенните принцове (Алексей и Иван), за да отговаря на германската кауза: кадифени палта, кафтани и сатенени панталони“ 3 .
Костюмите в западен стил обаче бяха изключение в онези дни. Алексей Михайлович като дете носеше немски палта и кафтани, а след като стана цар, през 1675 г. издаде указ, строго забраняващ всичко чуждо: и не носеха рокли, кафтани и шапки от чуждестранни образци и затова не нареди на хората си да ги носят. И ако някой в ​​бъдеще се научи да подстригва косата си и да носи рокля от чуждестранен модел, или такава рокля ще се появи на техния народ: и от Великия суверен ще бъдат в немилост, и от най-високите редове ще бъдат записани на долните чинове „4.

Костюм на френска придворна дама от края на 17 век

Въпреки това нарастващите връзки със западноевропейските страни, запознаването с тяхната култура и начин на живот доведоха до факта, че европейското облекло се появи в ежедневието на руския двор в края на 17 век, дори преди указите на Петър Велики. Ушит е от занаятчии от немския квартал близо до Москва, където се заселват чужденци, както и шивачи от работилницата на суверена и палатката в Кремъл. Запазени са сведения за костюмите, направени за Петър I през 1790 г. Очевидно е, че същите занаятчии шият за Петър I още преди указите за смяна на дрехите и черен кадифен кафтан, украсен с дантела, изтъкана от златни и сребърни нишки 5 .

Костюм на френски благородник в двора на Луи XIV век.

Първият от указите на Петър за смяна на костюма е издаден през януари 1700 г. Според него е предписано да се носи рокля "по унгарския начин", чиято свободна кройка и дължина са близки до старите руски дрехи. Този указ гласеше: „Боляри и измамни и замислени и съседни хора и столници и адвокати и благородници на Москва и чиновници и жители и всички чинове на служители и чиновници и търговци и боляри в Москва и в градовете носят унгарски рокли, кафтани, горните са дълги колкото жартиера, а долните са по-къси от горните, по същия начин [...]” 6

Неизвестен художник. Портрет на А. Я. Наришкина с деца. Първата четвърт на 18 век.

През август същата година е издаден друг указ, който заповядва на „хората от всички рангове“, с изключение на духовенството, файтонджиите и обработваемите селяни, да носят унгарско и немско облекло 7 .

Б.-К. Растрели. Восъчен човек. 1725 г.

Последващите укази, многократно повтаряни, задължават благородниците, болярите и „всички рангове на обслужващи хора“ да носят немско облекло през делничните дни и френско през празниците 8, „[...] руско облекло и черкезки кафтани и палта от овча кожа и панталони, ботуши и обувки в никакъв случай никой да не носи и занаятчии да не правят и да не търгуват в чинове” 9 .
В онези дни все още не са публикувани модни списания, те се появяват едва през 1770 г., населението е запознато с най-новата мода европейски държавиманекени в модни рокликоито са били транспортирани от страна в страна. Следователно в Русия, след публикуването на тези укази, „[...] плюшени животни бяха окачени покрай градските порти [...] за проба, тоест проби от рокля“ 10, както се съобщава в бележките от 1700 г. от един от неговите съвременници. Изпълнението на указите беше стриктно наблюдавано, привържениците на старата носия бяха глобявани за неподчинение пред градските порти от специални постове, които вземаха „[...] две пари от пешеходци за 13 алтини, от конници по две рубли на човек [.. .]” 11, а няколко години по-късно за носене на руска рокля и брада наказанието става още по-тежко – нарушителите са заплашени от заточение на каторга с конфискация на имуществото 12 .

Вляво: G. Prenner. Портрет на c. Я. Е. Сиверс. Средата на 18 век.
Вдясно: Неизвестен художник. Портрет на Цесаревна Наталия Петровна. Първата четвърт на 18 век.

Извършвайки реформата на костюма, Петър не случайно се обърна към френския модел. Дори през Средновековието парижките модни манекени бяха отнесени във всички страни на Западна Европа. И дори през Ренесанса, този апогей на италианското изкуство, във Венеция на Св. Марк бяха изложени френски манекени, които показваха на богатите граждани на Венецианската република как да се обличат. Още по-голямо значение се придава на модните манекени през 17-ти век, когато така нареченият манекен "Голяма Пандора" в съдебно облекло - и "Малка Пандора" - в дома има право на неприкосновеност, в резултат на което по време на войни , бойните ескадри дори трябваше да спрат да стрелят, когато корабите от тези ценни пратеници. Влиянието на Париж в областта на модата през този период се засилва, а Франция дълги годинистава признат създател на мода.

И. Я. Вишняков. Портрет на Сара Фермор. 1745–1750

Мъжкият костюм, въведен от реформите на Петър I, се оформя в двора на Луи XIV и се състои от кафтан (justocor), камизол (vesta) и панталони (culottes).

И. Я. Вишняков. Портрет на С. С. Яковлева. Средата на 18 век.

Кафтанът беше дълъг, с дължина до коленете, тесен в талията, плътно прилепнал към фигурата в горната част, с групи дълбоки гънки по пода (до шест от всяка страна), с цепки в центъра на гърба и на страничните шевове, които придадоха ширина на подгъва и направиха тази дреха удобна в движение, особено при езда. Широките маншети-ревери на ръкавите и фигурните капаци на джобовете бяха украсени с декоративни бримки и копчета. Въпреки факта, че имаше голям брой копчета на пода, кафтанът се носеше като правило широко отворен, оставяйки видима камизола или закопчан с няколко централни копчета. Камизолата се шиеше по-къса от кафтана, без гънки на подгъва (но разфасовките бяха запазени), винаги без яка, с дълъг тесен ръкав без маншет. Носеха се къси панталони, над коляното, шиеха се с капак отпред, на широк колан, плътно набран на гърба. Този костюм беше допълнен от дантелена волана и маншети, кожени обувки с тъп нос, с токчета, украсени с лъкове или катарами, и копринени чорапи. Ежедневната рокля беше ушита от плат или ленен плати е украсен с плат в контрастен цвят или само с копчета, чийто брой понякога го надвишава. Такъв костюм би могъл да носи всеки гражданин. За облеклото на аристокрацията са използвани по-скъпи тъкани: коприна, кадифе, брокат или много фин плат. Такива костюми се шият по правило от вносни тъкани - италианско, френско, английско производство, тъй като копринената индустрия в Русия все още е в начален стадий, а производството на фини платове също не е достатъчно установено. Като декорация е използвана метална дантела, различни видовебродерия, особено често със златна и сребърна нишка, и голямо количество галун. Кафтанът, камизолът и титаните могат да бъдат направени от една и съща тъкан, но също така са използвани комбинации от различни текстури и цветове. Като цяло, запазвайки единството на кройката, роклята варира по отношение на материал и покритие в зависимост от нейното предназначение и социалната класа на носещия.
Реформата засегнала и женската носия. Още в декрета от 1700 г. е заповядано: „[...] съпругите и дъщерите да носят унгарски и немски януарски рокли от 1-ви ден на 1701 г. [...]“ 14 . Нагревателите за душ, сарафаните, летните палта бяха заменени от пищни френски рокли с рокли с елече, плътно стегнато в талията, доста голямо деколте, ръкави до лакътя и широка пола. Тези рокли, подобно на мъжките костюми, бяха украсени с изкусна бродерия и дантела.

И. Я. Вишняков. Портрет на М. С. Яковлев. Средата на 18 век.

До края на царуването му новите костюми, въведени от Петър, вече са навлезли твърдо в живота не само на благородството, чиновниците, военните, но и на напредналата част от търговците и индустриалците, въпреки че първоначално указите за смяна на дрехите предизвикаха голямо недоволство. Започвайки от времето на Петър Велики, развитието на градския костюм в Русия върви в същата посока като общоевропейското, въпреки че дълго време влиянието на старите традиции и традиции се усещаше в костюмите на обикновените граждани. народна носия, а по улиците на руските градове, до денди, облечен по последната френска мода, можеха да се видят руски сарафани, ватирани якета, долни ризи и т.н.
Костюмът от средата на 18-ти век се развива успоредно с общата посока на изкуството на стила рококо, което изразява причудливите вкусове на руското придворно общество и запазва своя характер до последната четвърт на века. Този стил е намерил ярко проявление в интериорната декорация и изкуствата и занаятите в продължение на няколко десетилетия. Неговото характерно влечение към капризно извити, неспокойни линии, изобилие от декори и причудлива елегантност на орнаментите е характерно и за костюмите от този период с техния фантастичен силует, богатство и разнообразие от декори от дантела и всякакви бродерии, както и пристрастяване към пастелни изискани цветови комбинации.
Женската и мъжката мода през XVIII век е доста стабилна. Типът мъжки костюм, който се развива в началото на 18 век, с някои промени в пропорциите и детайлите, съществува до 1780-те години. През първата половина на века не се променя толкова кройката на костюма, колкото неговите детайли: например в края на 1720-те и началото на 1730-те години ръкавът на кафтана става по-тесен и по-къс и вид маншетът се появи под формата на крила, покриващи свивката на ръката близо до лакътя. Подгъвът на кафтана беше подплатен с конски косми, залепен плат или хартия, за да му се придаде модерен силует. Кафтанът и камизолата се закопчаваха само на талията. През този период мъжката носия е много пъстра и често се изработва от същите тъкани като женската рокля: брокат, кадифе, шарена коприна или гладка с бродерия.
Интересна информация за естеството на тъканите, използвани за мъжкия костюм, се съобщава в бележките на граф Е. Мюних, който отбелязва, че херцогът на Курландия „[...] ходел пет или шест години подред в петниста женска дамаска“ и че дори побелелите старци през онези години „[…] не се срамуваха да се обличат в розово, жълто и папагалско зелено” 15 .

Неизвестен художник. Портрет на Сара Грейг. Трета четвърт на 18 век.

До средата на века целият силует на костюма става по-лек, по-елегантен. По това време ширината на гънките на подгъва на кафтана и височината на маншетите намаляват. Късите панталони, които допълват костюма, се промениха малко през този период.
През 1780-те години разрезът на кафтана се променя, той получава стояща яка, подовете му вече са силно скосени към гърба, отваряйки долната част на камизолата, вече става ръкав с тесен маншет.Освен това, костюмите на това период се характеризират с използването на коприна или кадифе с дребен геометричен рисунък в съчетание с удивително богатство и разнообразие от техники и материали, бродерии, изпълнени с цветна коприна, златни и сребърни нишки, капители, искри, често с използване на цветни огледални стъкла. В най-церемониалните костюми буйният флорален модел почти изцяло покриваше гърдите, пода и гърба на кафтана. Камзолката става много по-къса, губи ръкавите си и се превръща в жилетка, пред която е богато украсена. Гърбът му през тези години винаги се изработваше от различен, по-прост памучен или ленен плат и имаше връзки. Последната четвърт на 18 век се характеризира с няколко стила на камизоли: с кръгла яка без яка или с повече или по-малко висока стояща яка, понякога с ревери, с изрязани подове или - след 1785 г. - с права долна линия.
В особено тържествени случаи костюмът се шие от златен и сребърен брокат с бродерия от сребърна или златна нишка, пайети, като се използват вложки от цветно фолио като декор. Ежедневното мъжко облекло на жителите на града най-често беше изработено от плат с различни цветове и украсено много по-скромно.

Рокля-роба от тухлена коприна. Средата на 18 век.

През почти целия 18 век е широко разпространен вид официална дамска рокля, състояща се от плътно стегнат корсет, така наречената „връзка“, с голямо деколте, без ръкави, копринена или сатенена долна пола, често ватирана през зимата за зимата и горна гребена рокля, с тесен ръкав до лакътя, завършващ с една или повече волани под формата на пагода, изпод която излизаха дантелени маншети в два или три реда. Полата, първоначално кръгла в план, през 30-те години на 17-ти век се разширява отстрани, придобива овална форма и запазва този странен силует, в хармония с мебелите и интериора в стил рококо, до последната четвърт на 18 век. Носят пола на рамка - панер или фижма, специално устройство, изработено от върбови клонки, тръстика или китова кост и плътна тъкан. Обхватът на fizhma в предните тоалетни понякога достигаше повече от един и половина метра. За по-малко церемониални костюми и за къщата са използвани по-скромни 16. Имаше много различни форми на този особен елемент от дамската мода: "геридон" - във формата на фуния, с формата на купол, "буруле" - валяк, под формата на гондола, с лакти и т.н. На. В средата на 18 век танковете са разделени на две половини, появяват се така наречените двойни танкове, които са по-удобни при движение.
Един от характерните детайли на костюма от онези години, гънката „Watto“, е специално изрязване на гърба на роклята, в което панелът от плат, положен върху раменете и при яката с повече или по-малко дълбоки гънки , падаше свободно, превръщайки се във влак: понякога гънки бяха положени и в раменните шевове на предните рафтове. Гънката „Watto“ не излиза от мода дълго време, но в роклите от началото на века това са меки гънки, идващи от яката и раменните шевове, а до средата на века кройката на роклята се променя, гънките стават по-дълбоки, те се полагат само на яката, изглаждат се и се зашиват около нивото на средата на рамото, а вече отдолу се разминават на ширината на fizhm, давайки на роклята особен силует.

Униформено облекло на Екатерина II под формата на лейбгвардейския кавалерийски полк. 1770-те

Доста широко разпространена в средата на 18 век е така наречената рокля, повдигната или драпирана в джобове, но нейното име не определя съвсем естеството на стила.
Особеността на този тоалет беше, че с помощта на структура, състояща се от система от пръстени, пришити от вътрешната страна на полата на горната суинг рокля отстрани и отзад, и през тях преминаха панделки, чиито краища бяха фиксирани на джобове, беше възможно да се промени стила на роклята, драпирайки я в пуфове, образувайки три заоблени етажа - по-къси отстрани (като крила) и дълги отзад (опашка). Така рокля с шлейф и плисе на Watteau се превърна в рокля без шлейф с красиво драпирана пола на отворена горна рокля, от която долната пола се виждаше, като правило, от различна тъкан, повече или по-малко богато украсени по подгъва.

И. П. Аргунов. Портрет на П. Б. Шереметев. 1753 г.

Имаше и други разновидности на дамски рокли: "Адриен", а ла черкезка, полска рокля или полонеза и други подобни. Всички тези стилове са вдъхновени от различни събития от културния, светски и политически живот, те се различават само в детайли, запазвайки принципа на дизайна, присъщ на всички женски костюми от онова време. И така, в рокля а ла черкезки, корсажът имаше дълъг тесен ръкав, а горната рокля беше доста къса и широка, от която се виждаше ръкавът на корсажа. Роклята „Адриен” беше със особен широк свободен силует 17 . Много малко женски костюми от 18-ти век са запазени в музеите, така че можем да съдим за много от тях само от писмени източници и онези портрети, в които дамите са изобразени в цял ръст.
Те шиеха рокли от различни тъкани. В оцелелите описи на гардероба, фактури и други документи се споменават рокли от златна и сребърна билкова дамаска, сатен и гризет в различни цветове, обикновена и шарена тафта, кадифе и други подобни 18. Очевидно повечето от тези тъкани вече са произведени в Русия. Това се доказва от списъка на произведените в Русия копринени тъкани, представени на Сената през 1749 г., с които производителите се задължават да доставят вътрешния пазар. Списъкът включва гладки и тревисти кадифе, цветни и гладки дамаски, гризети, билкова тафта и гладка билкова грудетура и др. 19 .
В декора на роклята, акари, бродерия (любима е била бродерията със златен и сребърен конец), различни гайтани, златни и сребърни, 20 бр. Наред с тези, внесени от Запада, се използва и руска дантела. Значителен брой от тях са доставени от манастирите през 18 век. Особено известна е работата на майсторите от московските манастири Страстной и Иваново, като имената на някои от тях също са запазени. Това са Настася Андреева, Мария Семенова, Анна Дмитриева и др. Асортиментът от плетена дантела беше много богат: „руса“ дантела, сребро с бяла коприна, злато с биче, злато с бяла коприна, сребро с бяла коприна „от едната страна на града“ (т.е. зъби), сребро с лилаво коприна, дантела със стъклени мъниста, проста бяла и черна без сребро, руса дантела от черен лен и други” 21 .
Информацията за майсторите, създали костюмите от 18 век, е оскъдна и откъслечна. В документите рядко се споменават само имената им, понякога се изброяват направени от тях рокли 22 . Наред с чуждестранни и руски шивачи, които работеха в двора, за да създадат великолепни костюми за руската аристокрация, много неизвестни шивачи и шивачи, бродерии и дантели от крепостни селяни работеха в имоти и градски имоти.

Д. Г. Левицки. Портрет на архитекта А. Ф. Кокоринов. 1769 г

Още през втората половина на 18 век са направени първите опити да се даде национален характер на съдебните костюми.
През 1780-те години Екатерина II издава редица укази, регулиращи както церемониалните, така и ежедневните костюми.
Грижейки се за просперитета на местните манифактури, чиито продукти през този период вече са значителни по обем и с доста високо качество, Екатерина II в тези укази нарежда на дамите и господата да носят московски брокати на големи празници, в други дни - всякакви от копринени майки, а господата също плат. Съгласно указите се регламентира и пищността на украсата на роклите. По принцип тези костюми следват френската мода.
В някои особено тържествени случаи - края на войната, Нова година, сватби и други подобни „[...] дамите идваха на всички срещи в руски рокли“, които Екатерина II въведе в употреба в двора, а „самата тя нямаше друго - празнично облекло“ 23, - както един от неговите съвременници кажи ни. За съжаление, такъв костюм не е запазен в музейните колекции и само някаква представа за него може да бъде събрана от мемоари и бележки. Така М. И. Пиляев, описвайки живота в двора на Екатерина II, отбелязва, че този костюм приличаше на стар руски, с воал и отворени дупки на ръкавите 24 .
Вероятно униформените рокли на императрицата, в които тя „приемаше офицери в същата униформа с тях“ на празниците на гвардейските полкове, също бяха варианти на такава „руска“ рокля. Тези костюми уникално съчетават формите на доминиращата френска мода (люлееща се рокля с fijma, понякога с плисе Watteau) с елементи на стара руска носия (сгъваеми ръкави с отворени мишници, декоративно оформление). Цяла колекция от тези костюми, които сега се съхраняват в Държавния Ермитаж, е оцеляла до днес. Роклята под формата на лейбгвардията на кавалерийския полк беше изработена от синьо, а долната от червена коприна, повтаряща цветовете на униформата на този полк (униформата на кавалерийския полк беше син плат, а камизолата беше направена от червено) и беше украсен със златен униформен галун и полусферични позлатени копчета, това, което носеха на униформите си. Униформените рокли под формата на пехотен полк, според цвета на униформата, бяха ушити от зелена коприна, също с униформен галон и копчета, а под формата на военноморски екипаж - от бяла и зелена коприна със златна бродерия.
Може би точно този вид костюми, близки до „руски стил“ или униформени рокли, има предвид хроникьорът на списание „Le cabinet des modes“ („Кабинет на модата“) за 1788 г., отбелязвайки, че роклите „според на кралицата” са били модерни в Париж 26 . Ф.-М. Грим и самата Екатерина II: „Сега сте в Париж с шапки, с панделки на руски: французите бяха увлечени от мен, като перо в прическа.“

Костюм за момче в розово и бял сатен с бродерия. 1780-те

До средата на 18 век модните манекени все още са единственият носител на модни новости, но те са донесени в Русия не само от Париж, но и от Лондон, което показва влиянието на английската мода 27 .
През втората половина на века манекените не са в крак с промяната на модата: когато пристигнат в чужбина, някои детайли от костюма вече са демоде. Те се заменят с модни алманаси и периодично издавани списания 28 , а от 1785 г. се издава модно списание, което излиза на всеки петнадесет дни и публикува цветни таблици – „Кабинет на модата”. Той обхваща всички модни новини от костюми до мебели и карети. Шест месеца по-късно получава ново име, отразяващо все по-нарастващото влияние на Англия - "Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises" ("Вестник за нова френска и английска мода").
През 1779 г. се появява първото модно списание в Русия под името „Модно месечно издание, или Библиотека за дамска тоалетна“. Той обаче просъществува кратко - от 29 броя бяха публикувани само четири. Последваха го редица други, особено много списания, публикувани през 19 век, но всички те бяха с френска ориентация и като правило излизаха с вложки от френски модни гравюри.
Постоянният спътник на модата от XVIII век беше фен. Първата информация за фенове в Русия, която в онези дни се нарича вентилатор, научаваме от описанията на царската хазна от 17 век. Ветрилата се изработвали от щраусови пера, рисувано дърво, сребро с емайл, коприна, рисуван пергамент и богато украсени със злато и камъни. Описите на царската хазна съобщават, че ветрилата са отчасти донесени като подаръци от Византия, а отчасти са направени в работилницата на суверена и в оръжейната палата в Кремъл. С уединения начин на живот на жените през 17-ти век, ветрилото едва ли е служило като „инструмент за кокетство“, както става през 18-ти век, когато рускиня се появява на обществени и домашни срещи, след устава за събранията от 1718 г. В същото време сгъваем вентилатор замени предпетровския вентилатор. През целия 18 век ветрилата се изпълняват от най-много различни материали: изработени от стомана, коприна и пергамент с гваш или акварел, изобразяващи алегории, галантни сцени, митологични сцени и др. Рамката е изработена от злато, черупка на костенурка, слонова кост и е украсена с резби и инкрустации. скъпоценни металии камъни. По това време феновете се носят от чужбина или се изпълняват от чуждестранни майстори, живеещи в Русия. В Москва се намират и първите руски заводи за фенове: „Владимир Ружнов с другари”, „Иван Ерин с другари”, „Петър Филипов” и др.30.
Феновете са особено обичани в Русия през втората половина на 18 век, в двора на Екатерина II. Списание Mixture за 1769 г., описвайки ролята на ветрилото в живота на светските дами, отбелязва, че те могат да изобразяват различни страсти с ветрило, в зависимост от позицията и жеста на ръката му: ревност, любов, могат да си уговорят среща и да изразят презрение и подобни. Този фигуративен език на ветрилото по онова време се наричаше „размахване“, а „размахване“ означаваше флиртуване. С помощта на тази грациозна дрънкулка беше възможно да се покаже красотата на ръка или грациозен жест, а Сатиричният пратеник от 1790 г. съобщава, че красавиците знаят „колко пъти можете да размахате ветрило, така че от това шалът, покриващ техните гърдите заемат онази прекрасна позиция, с която, противно на карфиците, може да се види, че се възхищават на нечестността” 31 .
През този период се носят обувки с тесен връх, с високи, извити токчета през първата половина на века и по-ниски през следващите години. В зависимост от височината на тока те се наричали френски или италиански. Наред със затворените обувки широко се използвали обувки без гръб, така наречените „мулета“. Ежедневните обувки са били изработени от кожа, дневните са били от копринен плат, брокат, кадифе. Обувките бяха украсени с всякакви катарами, лъкове и бродерии.

В края на 1770-те и началото на 1780-те години идеите на френския философ Ж.-Ж. Русо, неговата реч срещу лукса, показния външен блясък и безделието на светското общество и неговият призив за прост, естествен живот в лоното на природата. Влиянието на английския костюм нараства, поради историческите особености на неговото развитие, по-рационално и по-малко повлияно от придворната мода.

Д. Г. Левицки. Портрет на Е. Н. Хованская и Е. Н. Хрушчова. 1775 г

Желанието за опростяване на силуета на женската рокля се очертава през 1780-те години, когато цялата ширина на полата е концентрирана отзад, обемните пуфове се заменят с ролка от конски косми, прикрепена отзад на нивото на талията. Тъканите на райета стават модерни, често съчетани с луксозни бродерии за официални рокли. По-малко официалните тоалети все повече се правят от светли памучни тъкани.
Новите тенденции стават особено забележими след Великата френска буржоазна революция от 1789 г. В изкуството от края на 18-ти - началото на 19-ти век, нов стил, класицизъм, с характерното заимстване на древни форми, намира ярък израз. Поради неизбежната еволюция на стила, има фундаментални промени в костюма.

Бяла сатенена рокля. 1790-те

В стремежа си към простота, модата се позовава и на естетическите норми на древността, което се проявява в промяна на целия дизайн на костюма, неговата кройка и силует, от своя страна тези промени определят естеството на използваните тъкани, тяхната текстура и украшение, както и декора на роклята. Спокойните, строги линии на силуета на костюмите от това време заменят претенциозните форми на костюмите в стил рококо.
Новият тип костюм се разпространява с изключителна бързина в цяла Европа и въпреки съпротивата на Павел I 32, който е уплашен от събитията на Френската революция и забранява всичко френско, тази мода не заобикаля и Русия.
Пищните церемониални халати се заменят с туникообразни, тежките многопластови шарени коприни, кадифето и брокатът с техните мелодични цветове се заменят от състезателни, ефирни ленени и памучни тъкани: муселин, камбрик, муселин, ролки, най-често бели, по-съвместимо с новия характер на костюма и му придава величествена простота. Фигма, китова кост в корсажи, корсети изчезват. На мода са роклите с висока талия, голямо деколте и тесни къси ръкави. Полата на такива рокли пада от талията с меки преливащи гънки, доста дебели на гърба, и завършва с шлейф. Този костюм трябваше да подчертае естествената красота на формите на женската фигура. „В сегашния костюм“, казва летописецът на „Московския Меркурий“ от 1803 г., очертанията на тялото се почитат като основно нещо. Ако една жена не вижда добавянето на краката си от обувките към торса си, тогава казват, че тя не знае как да се облича. AT последните години XVIII - първите години на XIX век роклите стават още по-прозрачни и отворени, често се шият изобщо без ръкави, с презрамки и понякога се носят само върху чорапогащи с цвят на кожата, защото според дендито от онези години, „ [...] най-тънката пола ограби най-тънката рокля от всякаква прозрачност” 34 . Тези костюми се отличаваха с прости силуетни линии, а жените в такива тоалети приличаха на антични статуи. Известният мемоарист Ф. Ф. Вигел дава много точно описание на костюмите от онова време, особено на жените, в своите бележки: „Що се отнася до жените“, пише той, „те всички искаха да изглеждат като древни статуи, слезли от пиедестал ; който беше облечен от Корнелия, която беше Аспасия [...] Както и да е, но костюмите, за които паметта на една скулптура е запазила на бреговете на Егейско море и Тибър, бяха подновени на Сена и осиновен на Нева. Ако не бяха униформи и фракове, тогава човек можеше да гледа топки като древни барелефи и етруски вази. И наистина, не беше лошо: на младите жени и момичета всичко беше толкова чисто, просто и свежо; косите им, събрани под формата на диадема, така украсяваха младото им чело. Без да се страхуват от ужасите на зимата, те бяха в полупрозрачни рокли, които плътно притискаха гъвкавата талия и правилно очертаваха прекрасни форми; [...] изглеждаше, че лекокрили душевници пърхаха по паркета” 35 .
Един вид пропагандатор на новата мода "по античен начин" в Санкт Петербург е известният френски портретист L.-E. Vigée Lebrun, който е живял в Русия от 1785 до 1801 г.

1 И. Забелин. Домашният живот на руските царе през 16-17 век. Т.1. Част 2. М., 1915, стр. 63,64.
2 Немски в Русия по това време е обичайно да наричат ​​всичко западно. „Немското облекло е общоевропейско, мъжко и женско, за разлика от руското“ – така В. И. Дал определя значението на този термин за 18 век в Обяснителния речник на живия великоруски език.
3 И. Забелин. Домашният живот на руските царе през 16-17 век. Т.1. Част 2. М., 1915, стр. 65, 66.
4 пълна колекциязаконите на руската империя. Среща с първия Т.1. SPb., 1830, № 607. p. 1007 (наричано по-нататък ПСЗРИ).
5 Виж: Е. Ю. Моисеенко. Майстори шивачи на "немската рокля" в Русия в работата си. - Сборник на Държавния Ермитаж. XV. руската култура и изкуство. Л., "Аврора", 1974 г., стр. 143–146. Авторът на статията смята, че кройката на този кафтан прилича на юстокори от 17-ти век, както се вижда от широките ръкави с много големи маншети - ревери, голям брой копчета и тяхното разположение на пода до самия ръб на подгъва , вертикални джобове с кант и декорация на шевовете, характерни мъжко облекло XVII век.
6 PSZRI, т. 4, № 1741, стр. един.
7 Виж: Н. Устрялов История на царуването на Петър Велики, Т. 3. СПб., 1858. С. 350, бележка 35.
8 Виж: например укази от 1701 г. - PSZRI, том 4, No 1887, p. 182. 1704, - PSZRI, том 4. No 1999, p. 272, 273.
9 PSZRI, том 4, бр.1999, стр. 272.
10 И. Желябужски. Бележки. - В кн.: Руският живот по спомени на съвременници. XVIII век. Част 1. М., 1914, стр. 51.
11 PSZRI, том 4, бр.1999, стр. 272.
12 Виж: ПСЗРИ, т. 5, № 2874, с. 137.
13 В указа от 1719 г. все още е разрешено да се изнасят брокатени и копринени тъкани от европейските страни, тъй като фабриката за „всякакви тъкани и брокати“, основана през 1717 г. от Ф. М. Апраксин, П. П. Шафиров и П. А. Толстой, не може да задоволи „цялото държава” - Виж: ПСЗРИ, т. 5, No 3357, с. 694, 695.
14 Виж: Н. Устрялов. История на царуването на Петър Велики. Т. 3. СПб., 1858, с. 350, бележка. 35.
15 Русия и руският двор през първата половина на XVIII в. Бележки и забележки на граф Ернст Минвод. СПб., 1891. стр. 96.
16 В Русия в средата на 18-ти век, такива поли са били наречени "fizhbeins", или "fizhmennye". В документите от 18 век, открити в архивите, се споменават едновременно различни видове поли. Например, в инвентара на костюмите от 1750-те години е посочена „пурпурна пола от тафта с широка фалбала“, за чието производство са отишли ​​„стоманено перо“ и четири килограма „кости“; „голяма пола от жълта тафта“, също със стоманен шлейф, десет фута „кости“ вече са изразходвани за нейното производство. Освен това в същия документ се споменава за поли "на обръч" и "на кифли"; които се носели с "полурокли". Очевидно в зависимост от предназначението на костюма се определя и вида на използваната пола - ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 88, л. 1 об. 9. 1745–1755
17 Френският историк на костюмите Ф. Буше обяснява появата на този стил на обличане с успеха на пиесата Теренс „Адриен“, където героинята, чиято роля играе известната актриса, е облечена в широка рокля след раждането. Този стил дойде на мода във Франция и беше кръстен на героинята. В Русия името му беше донякъде изкривено и звучеше като "adrieni". Така че в списъка на костюмите от 1754 г. има четири "adrienies". Други видове рокли са посочени в същия документ; „син пеньоар със сребро”, „халат от богата златиста дамаска”, „робо-рокля” от златиста дамаска, манто, както и „полуадриени”, винаги комбинирани с рокля от същата тъкан - „бяла полуадриена и рокля, бродирана сребро“, маскарадна рокля „синя grouditour domina“, „червен кафтан и рокля от гризет“, черно лисиче кожено палто, покрито със сребърна дамаска и др. - ЦГАДА, f . 1239, op. 3. част 114, ф.61631, л. 1–7; Ф. Баучер. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 294. Топли ватирани поли, якета и рокля „ватирана двойка“ също се използват широко в женските носии в Русия. – Виж: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. 9.
18 Виж: ЦГАДА, ф. 1239. оп. 3, част 114, дело 61631, фол. 1–7 об.; f. 14, оп. 1, д. 113, л. 3 об. – 6. Тези документи споменават такива тъкани като лилав дамаск със сребърни и копринени билки, златен брокат с бити и копринени билки и шумно синя тафта.
19 Виж: С. М. Соловьов. История на русия от древни времена. 2-ра книга 5. 1858, стр. 609.
20 Така например през 1752 г. фрейлината Н. А. Наришкина получи тридесет и четири и половина аршина златна широка плитка и четиридесет и пет и половина аршина от същата тясна. – Виж: ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, част 2, л. 1 а.
21 Виж: ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, л. 177–197.
22 Виж: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. 1-4; д. 192, л. един.
23 Черти на Екатерина Велика - Руски архив, 1870 г., с. 2112, 2113.
24 Виж: Стари Петербург. Разкази от миналия живот на столицата. М. И. Пиляева. СПб. , 1839, стр. 190.
25 Виж: Стари Петербург. Разкази от миналия живот на столицата. М. И. Пиляева. СПб., 1889, чл. 2105.
26 Ф. Баучер. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 299.
27 През 1751 г. по поръчка от Санкт Петербург посланикът в Англия, граф Чернишев, поръчва 3 фута висока кукла и към нея „рокли от всякакъв вид, които местните дами носят при всички случаи и с всичките си аксесоари“. Бяха направени общо три комплекта рокли, „които аглиански жени с всякакви познания, равномерно засенчващи се според богатството си, носят“ по време на празници и на публични събрания; когато са вкъщи и „не са на много официални посещения“, както на празненствата, на които яздят коне и са „на път“. - ЦГАДА, ф. 1239, op. 3, част 114, файл 61615, т. 1–7, 1751 г.
28 Журнал за добрия вкус (Journal du Gout), Париж, от 1768 г.; The Lady's Magazine, Лондон, от 1770 г.; „Паметник на костюмите“ („Le monument des Modes“), Париж, от 1774 г. и др.
29 Виж: Вл. Моден месечник, списание от 1779 г. - Руски библиофил, 1913, № 6.
30 Виж: ЦГАДА, ф. 277, оп. 2, д. № 1734-1738, 1752-1767
31 В. А. Верешчагин. Спомен за миналото. Статия и бележки. СПб., 1914, стр. 91.
32 F. F. Vigel в своите бележки отбелязва, че „Павел се въоръжи срещу кръгли шапки, фракове, жилетки, панталони, ботуши и ботуши с ревери, строго забрани носенето им и заповяда да бъдат заменени с едноредни кафтани с стояща яка [.. .]” - Виж: Записки на Филип Филипович Вигел, ч. 1. - Руски архив, 1891. Кн. 2. Брой 8. Приложение, стр. 141.
33 В. А. Верешчагин. Спомен за миналото. Статия и бележки. СПб., 1914, стр. 53.
33 В. А. Верешчагин. Спомен за миналото. Статия и бележки. СПб., 1914, стр. 54.
34 Бележки на Филип Филипович Вигел. Част 2. - Руски архив, 1891. Т. 3. Кн. 10, стр. 38, 39.

От книгата: Коршунова Т. Т. Костюм в Русия през 18-ти - началото на 20-ти век от колекцията на Държавния Ермитаж. L .: „Художник на RSFSR“, 1979 (откъс от уводната статия).

Модата, както всички други социални процеси, е циклична. Разцветът е последван от упадък и идва господството на аскетизма или ерата на свободните нрави и претенциозност. Модните тенденции от 18 век представляват постепенен преход от неустоимия лукс на бароковата епоха към стила рококо, който се превърна в нова дума в културата на визуалните образи, а мъжките и женските костюми от 18 век служат като пряко доказателство за това.

Рококо мода

Името на този стил е от френски произход и означава "украса от миди". Отличителните белези на рококо са грациозна декоративност, изтънченост, крехкост, чувственост и някои маниери. В този стил няма да видите прави линии, те имат кривина и гладкост. И въпреки факта, че рококо е отклонение от царствената помпозност, то все още е отражение на господството на аристократичната мода, която беше сложена край от Френската революция. Идеалът в тази посока се счита за грациозен силует. Както женският, така и мъжкият костюм от 18 век предполагат, че той диктува определени движения и походка, които се усъвършенстват под бдителното ръководство на наставници и учители на учтивост. Буржоазната класа заемаше доста високо положение в обществото, но беше отделена от аристокрацията с добри нрави. 18 век остава в историята като век на галантността, менуетите, пудрата и дантелата.

рококо

Костюмът от 18-ти век се отличава с гладък силует, тесни рамене, твърде тънка, стегната талия, заоблени бедра и непухкава прическа. С една дума, женствеността царуваше в модата. Дори мъжката носия от 18 век изглеждаше женствена и едва ли би придала на представителите на силния пол мъжественост. Като материали са използвани кадифе, скъпа и тежка коприна, брокат, както и най-фин лен и дантела. Дрехите, като правило, блестяха със злато и скъпоценни камъни, често се използваха камъни вместо копчета. Между другото, рококо модата не толерираше повторение. Никоя уважаваща себе си жена не би облякла едно и също облекло два пъти.

Описание на мъжкия костюм

Ако си спомняте от литературата и историята, представителите на силния пол се отличаваха с особена пристрастност към красивите тоалети и по нищо не отстъпваха на дамите в това. Задължителен аксесоар за мъжки европейски костюм от 18 век е кристал Бяла ризаизработени от тънък плат. Имаше издути ръкави с дантелени маншети и цепка. Отпред беше украсено с волани - дантелени волани. Веста беше носена като яке. Тя беше тясна, люлееща се и изработена от ярък копринен плат, с дълги ръкави, закопчани по шева на лакътя на няколко места. По правило вестата беше покрита с бродерия. Закопчалките бяха разположени от линията на талията до средата на гърдите, за да не скрият жабото. По-късно тя се превръща в яке без ръкави, а гърбът е създаден от друга тъкан - лен - и тя започва да се нарича "Уестън" или "жилетка", а от другата страна на Ламанша - "Уескот".

Нови елементи от мъжкия гардероб

Горната се считаше за юстокор. В началото на 18 век юстокорът се трансформира в аби. Беше по-стегнато, обгръщаше талията и гърдите, имаше няколко гънки в страничните шевове и имаше слот с фалшива, но доста забележима закопчалка отпред. Церемониалните аби бяха ушити от сатен или коприна, страните и джобовете бяха украсени с красива бродерия от златни и сребърни нишки. Маншетите бяха направени от същия материал като жилетката, носена под аби. От втората половина на 18 век този топ елемент от мъжкия гардероб се превърна изключително в дворцово облекло. Що се отнася до долната част, беше обичайно да се носят кюлоти, съчетани с аби и юстокоре - тесни и изрязани панталони, като бричове, покриващи коленете и закопчаващи се отдолу с копчета. При някои модели се забелязват джобове. С кюлотите благородниците трябваше да носят бели чорапи, изработени от копринена пяна, а чорапи с други цветове бяха включени в комплекта за буржоазните. Мъжкият костюм от 18-ти век също включва такива атрибути като ръкавици, колан за мечове и дълги или къси наметала. Зимният комплект беше допълнен с маншони и гамаши - чорапи без подметки, които поставят върху обувки.

Гардероб на модата от ерата на рококо

18-ти век направи истински шедьовър от представител на по-слабия пол, красива, крехка и елегантна фигурка. Дрехите бяха както спални, така и ярки цветове. Дамата в нея изглеждаше много женствена: крехки рамене, тънка талия, заоблени бедра. Задължителни елементи на женските костюми от 18 век са долна риза, корсет с вратига, върху който полата лежи свободно, падайки на широки гънки. Figma във Франция иначе се наричаше "pannier", направена от гъвкава или дори китова кост. Те бяха навити различни формии няколко слоя капитониран плат. Паниерът също може да бъде разнообразен, да има овална, кръгла и дори конична форма. По правило аристократичните жени носеха камбановидни и най-широки fijmas, но съпругите и дъщерите на буржоазата носеха няколко колосани поли, тъй като панерът беше скъпо удоволствие. За рокли бяха направени влакове, които бяха пришити или до раменете, или до талията.

Няколко модела рокли

Долните тоалети се наричаха "фрепон", а горните - "скромни". В първия подгъвът е с богат завършек под формата на бродерия, докато горната част, корсажът, е много тясна, тъй като под нея се поставя корсет с куки и връзки. Модест се люлееше на кръста. По ръба на кройката беше бродирана невероятна красота, корсажът й беше закрепен в гърдите с няколко лъкове или връзки. В тази епоха е било обичайно да се носи дълбоко деколте под формата на квадрат, украсено с дантела. Ръкавът беше пришит до линията на рамото и също беше украсен с пищна дантела. Около врата беше вързан въздушен шал.

Друг модел рокля от този период е контушът. Това е широко, неразкроено до кръста облекло с Watteau гънки на гърба. Носеше се без колан, а под дъното обличаха пола с рамка. Контушът бил два вида - шарнирен, който се закрепвал на гърдите с панделки, или цял, без разрез. За производството на тези рокли са използвани копринени, сатенени или полукопринени тъкани, а понякога и кадифе. Оцветяването може да бъде много различно. От средата на 18 век дължината е значително съкратена, те започват да се носят само у дома. И само представители на низшите класи ги изкарват на улицата. Дами, облечени в леки копринени чорапи, бродирани със злато или сребро.

Обувки и други аксесоари

Като обувки мъжете носели или равни обувки с катарами, или сабо. Жените носели отворени обувки, понякога без гръб. Те бяха ушити от сатенена тъкан или много тънка кожа с различни цветове и имаха доста висок ток. В мъжкия гардероб назъбената шапка беше модерна прическа. Въпреки това, по-слабият пол го хареса толкова много, че започнаха да го носят понякога. Между другото, мъжете рядко го носеха на главите си, но по-често го държаха на лактите си.

Специална пелерина също се смяташе за женска прическа. Понякога се носеше върху наклонена шапка, особено при пътуване. У дома дамите бяха с елегантни шапки.

Късно рококо

Историята на костюма от 18-ти век предполага, че до края на века модата се е променила напълно. 70-те години бяха белязани от господството на английския стил. И това предполагаше простота, строгост на формите и цветовете. В същото време не женският, а мъжкият костюм първи претърпя промени. Отначало представителите на голямата буржоазия започнаха да се обличат по английски начин, след това благородната младеж го взе, а след това модата премина към придворното мъжко облекло. Английското благородство, за разлика от френското, високо ценеше своя комфорт. Поради това дрехите бяха много удобни в кройка и се отличаваха с простота.

Мъжки костюм от втората половина на 18 век

Костюмът се състоеше от фрак от син плат, къса жълта жилетка, кожени панталони, високи ботушис ревери и шапки кръгла форма. Между другото, фракът първоначално се смяташе за основна част от костюма на ездача, но по-късно стана широко разпространен в Европа като ежедневно облекло за представители на висшите класове. Той обаче не трябваше да носи меч със себе си. Тъмните тъкани, включително коприна, се използват за шиене на фракове. Той имаше изправена, а в някои модели отложна яка, огънати подове се спускаха от талията.

Ако следвате мъжката мода от втората половина на 18 век, можете да видите, че фракът е бил подложен на постоянна трансформация. Друг елемент от гардероба от английски произход, който навлезе в европейската мода от този период, беше палтото. Това връхни дрехиимаше прави подове и яка с шал. Първоначално рединготът, подобно на фрака, служи като облекло за езда. Друга особеност на дрехите от втората половина на 18 век е, че ризите стават по-прости: маншетите им се стесняват, а жабото става по-малко буйно и обемно. В допълнение към белите, мъжете започнаха да носят раирани вълнени чорапи. Между другото, лентата беше популярна и при шиенето на фракове. Появиха се и съкратени (без пода) жилетки. Като обувки мъжете носели меки обувки с големи метални катарами, а за езда - ботуши над коляното.

Дамски гардероб (18 век, 2-ра половина)

До средата на века дамите не бързаха да следват представителите на по-силния пол и да изоставят елегантните тоалети в стил рококо. Женската носия обаче става по-сложна както в украсата, така и в силуета. Кринолинът придоби нови форми и стана овален. В резултат на това полите бяха елипсовидни камбани, силно опънати отстрани. Предната и задната пола бяха сплеснати. Както разбирате, беше невъзможно да стоите до дама в такова облекло. Церемониалните рокли бяха покрити с множество лъкове и гирлянди от панделки, а краищата бяха украсени с каскада от волани от дантела. Такива рокли са били на особена почит в двора на Луи XVI и Мария Антоанета.

Тези невероятни костюми от 18-ти век (вижте снимката в статията) също са приети в двора на руската императрица Екатерина II. В гардероба на дамите от този период сутрешните полонези намериха своето място, което се състоеше от пола и корсаж, върху които се носеше люлееща се рокля. Имаше неизрязан гръб, състоящ се от три части. Подовете бяха прави. На мястото, където гърбът беше свързан с рафтовете, имаше дантела, която създаваше набирания. Подгъвът на роклята се състоеше от полукръгли драперии. Светските модници толкова се влюбиха в полонеза, че измислиха специално забавление - задължителни сутрешни разходки в церемониалните му версии.

Модни характеристики: модификации

До края на 18-ти век полите са малко съкратени - „до костите“. В такива рокли дамите започнаха да ходят в ежедневието. На раменете бяха преметнати дантелени пелерини. Дамският костюм съдържаше много аксесоари: ръкавици, чадъри, букети, шапки с пера, мъниста, брошки и др. Към края на века тези обемни рамки започнаха да излизат от мода, започнаха да влизат рокли с по-проста кройка използване. Това се дължи на влиянието на английската мода, която най-накрая достигна дамския гардероб.

Английски дамски костюм

Рокли от мъгливия Албион се отличаваха с меки линии. Беше обичайно да се шият от тъкани от светли и деликатни нюанси. Рамки, фижма, кринолин са нещо от миналото. Талията на тези рокли е повдигната с няколко сантиметра като антични дрехи. Полите се леят и падат на меки гънки, завършващи с малък шлейф. Деколтето на корсажа е заоблено, върху него е прехвърлена мека кърпа под формата на драперия. Костюмът на ездачите се състоеше от отделна пола и яке, подобно на мъжки фрак. Дамските обувки са били изработени от брокат, сатен или кадифе. Токът беше висок и квадратен. С тях се носеха чорапи от светли цветове.

Френската революция и модата

Основните промени в живота на френското общество, настъпили в края на 18 век, оказаха силно влияние върху модата. В страната се появиха политически партии и привържениците на всяка от тях започнаха да носят специални дрехи, показващи принадлежност към нея. Привържениците на краля продължиха да парадират в луксозни тоалети в светли цветове, а републиканците - в сини дрехи с остри опашки. Вместо къси бодливи палта, якобинците започнаха да носят дълги панталони, къси якета и червена "фригийска" шапка. Той беше смятан за символ на свободата. Благородниците вярвали, че такова облекло ще ги доближи до хората. По това време перуки, прах, плитки, лъкове също изчезнаха. През този период парижките дендита от двата пола носят антични костюми, подражавайки на древните римляни и гърци. Жените носеха минимално облекло. Като бельо се носеха чорапогащници с цвят на кожа, а отгоре се носеха много прозрачни и течащи муселинени туники.

Костюм от 18 век в Русия

До 18-ти век всички слоеве на обществото носят традиционно руско облекло, но то е повлияно от полското и Европейска модадонесен в Русия от император Петър Велики. След това мъжкият костюм от 18-ти век в Русия и само представители на благородството стават повече или по-малко подобни на европейските, описани по-горе. Обикновените хора продължиха да се обличат в национална носия, която се състоеше от риза, портове и кафтан за мъжете и сарафан с риза за жените. Сред моделите на ризи бяха популярни „golonecks“, които нямаха яка. Върху тях се обличаше сърмяга, ципун или палто (всичко това са разновидности на кафтан). Обикновените хора носеха обувки като обувки. След въвеждането на европейските обичаи, руският костюм от 18 век за благородниците от двата пола практически не се различава от обикновения европейски.

През 18 век бароковият стил отстъпва място на стила рококо. Името идва от френска дума, означаваща "орнамент с форма на мида".
Стилът рококо се отличава с елегантна декоративност, крехкост, изисканост, чувственост и някои маниери. Той не толерира прави линии и те придобиват кривина и гладкост. Това е последният период на господство на аристократичната мода, който завършва с началото на Френската революция и падането на абсолютизма.
Идеалът на рококо се смяташе за грациозен силует и изискани маниери. Движението, походката са разработени под ръководството на учители по "добри нрави". „Добрата форма“ се превръща в бариерата, която разделя аристокрацията и буржоазията.
18-ти век е наречен "галантната епоха", ерата на менуетите, дантелата и пудрата.
Модният силует беше тесни рамене, много тънка талия, заоблени бедра, малка прическа. Дори мъжкият костюм изглеждаше женствен.
Костюмите на аристокрацията бяха изработени от кадифе, скъпа тежка коприна и брокат, най-фин лен и дантела, блестяха от злато и скъпоценни камъни (дори вместо копчета имаха скъпоценни камъни). Тържествените рокли, дори и най-скъпите, се обличаха само веднъж.

Мъжки костюм

Задължителен аксесоар към мъжкия аристократичен костюм беше снежнобяла риза от тънък плат с издути дантелени маншети и цепка отпред, украсена с дантелени волани - "jabot".
Над ризата те обличаха „веста“ - тясно отворено яке, изработено от ярка копринена тъкан с бродерия с тесни дълги ръкави, които не бяха зашити заедно, а закопчани по шева на лакътя на няколко места. Това сако се закопчаваше отпред на талията до средата на гърдите, разкривайки волан. През втората половина на века вестата започва да се шие без ръкави, а гърбът е изработен от лен и получава името „Уестън“ или „жилетка“. В Англия vesta се наричаше "wescout".
Мъжете носеха юстокор върху риза и жилетка.
В началото на 18 век юстокорът се трансформира в „abi“, който прилепва по-плътно към гърдите и талията, има няколко гънки в страничните шевове и слот с фалшива закопчалка на гърба. Церемониалните аби бяха ушити от сатен или коприна и украсени с бродерия отстрани и джобове, а маншетите бяха направени от същата тъкан като жилетката. От края на XVIII век. abi започва да се носи само в двора.
С юстокор и аби мъжете носеха "кюлоти" - тесни панталони до коляното или малко под него. Закопчаваха се отдолу с копче, а понякога имаха и джобове. Над кюлотите благородниците понякога носеха бели копринени чорапи, а буржоазните - цветни.
Ръкавици, наметала, меч на колана на колана допълваха костюма. През 30-те години. През 18 век, заедно с модата на емфие, се появяват табакери и рендета за тютюн.
През зимата мъжете носеха големи маншони и "гети" - чорапи без подметки, които се носеха директно върху обувките и предпазваха краката от стъпалото до коленете.

Дамски костюм

Жена в рококо костюм приличаше на елегантна порцеланова статуетка. Силуетът на костюма в ярки и светли цветове беше много женствен и подчертаваше нежността на крехките рамене, тънка талияи закръгленост на бедрата.
Жените носеха долна риза, корсет и "фижма" - лека рамка, върху която полата лежеше свободно, падайки на широки гънки. Figma, а във Франция "pannier", са правени от върбови клонки или китова кост, настилани с ролки и пластове ватирана тъкан.

върху мъж: церемониален юстокор

на жена: церемониална рокля с фижма
на мъж: юстокор под формата на униформа и кюлоти

Формата на коша е разнообразна: овална, кръгла, конусовидна. Най-широките с форма на камбана са били носени от аристократите. Буржоазните жени често носели колосани фусти вместо панери. Десетилетие по-късно панери се разширяват значително, придобивайки формата на елипса. Беше много неудобно да минеш през вратите, да влезеш в каретата и пантите започнаха да се използват при производството на рамката.
Съдебната рокля имаше шлейф, който беше пришит до раменете или до талията.
Жените носеха долни и горни рокли - „фрепон“ и „модем“. Подгъвът на фрепона беше богато бродиран, корсажът беше много тесен, под него беше поставен корсет. Скромната рокля се люлееше от талията, а по краищата на цепката бе украсена с богата бродерия. Корсажът на скромния беше закрепен на гърдите с лъкове или завързан. Лъковете бяха разположени на гърдите в така наречената "стълба" - намалявайки по размер отгоре надолу. Деколтето във формата на квадрат беше украсено с дантела. Тесният, гладко зашит на рамото ръкав беше допълнен от буйни дантелени волани (най-често бяха три). Вратът на дамата понякога беше вързан с лек копринен шал.
Модерен в епохата на Рококо е бил "контуш" - рокля "с Ватови гънки" - широка, дълга, неразкроена в талията. Носеха го без колан, поставяйки го върху долна пола на рамка. На гърба, под облицовката на портата, бяха положени големи гънки. Контушът може да бъде шарнирен и закрепен на гърдите с панделки или плътен, без разрез. Тя беше ушита от копринени, полукопринени, сатенени, кадифени тъкани от светли ярки цветове или големи ивици. До средата на 18 век контушът е силно съкратен и се носи само у дома. На улицата в контуш могат да се срещнат само представители на по-ниските слоеве на населението.

костюми за ходене

на мъж: копринена камизолка с пелерина, барета с перо

върху жена: рокля от контуш с плисета Watteau

Дамските чорапи бяха от лека коприна, бродирана със злато или сребро.
От средата на 18 век кюлотите стават част от женския ловен костюм.
Обикновените гражданки в дрехите си имитират костюмите на благородството, но ги шият от евтини тъкани с по-тъмни цветове.

Порцеланова фигурка "Момиче с гъска"

Обувки

Мъжете носеха обувки с ниски токчета и равни леки обувки, украсени с катарами.
Жените носели отворени обувки от сатен или тънка цветна кожа с висок ток.

Прически и шапки

Мъжките прически в стил рококо бяха накъдрени или загладени назад коси. Зад тях те бяха завързани с черна панделка или скрити в черна торба - "кесия". Аристократите пудриха косите си и също носеха бели напудрени перуки. Лицето беше гладко обръснато.
Модна прическа през 18-ти век беше "коктейл", който се носеше дори от жени. Мъжете често го държаха на сгъвката на лявата си ръка, а не на главите си.
Прическата на дамите беше малка. Коса, навита на къдрици, вдигната нагоре и подстригана на тила. Прическата беше напудрена и украсена с панделки, пера, цветя, нанизи от перли.
Дамите рядко носеха шапки. Главата беше покрита с пелерина, докато пътуваха, те слагаха мъжка шапка, а у дома носеха малка шапка, украсена с панделки, цветя, дантела.

Бижута и козметика

През 18 век на мода са ружът, пудрата, парфюмът, мухите. Напудрени коси и перуки.
Както мъжките, така и женските костюми от епохата на рококо бяха допълнени от голям брой декорации, включително бижута. В дрехите присъстваха дантели, панделки, волани, богати бродерии.
Модерни бяха пръстени, гривни, колиета, огърлици, златни часовници на верижки. Харесах малки букети от изкуствени цветя (често порцеланови), които бяха забодени на гърдите. Белотата на женската кожа се подчертаваше с кадифени или дантелени волани около врата. Фенове не са загубили популярност, които понякога са рисувани от такива известни художници като Вато и Буше.

Западноевропейски костюм от втората половина на 18 век (по-късно рококо)

Втората половина на 18 век - периодът на класицизма в изкуството. Стилът рококо, който определя тенденцията в модата от средата на 18 век, се нарича "късно рококо".
През 70-те години на 18 век английската мода започва да играе значителна роля, свързана с култа към чувствата, простотата и желанието да се доближите до природата. Отличаващ се с по-голяма строгост на формата и цвета, той оказва влияние предимно върху мъжкия костюм.
След като проникна на континента, английската мода първо се разпространи сред едрата буржоазия и благородната младеж. Тогава тя навлезе във висшето общество и значително повлия на придворния костюм.
Английското благородство създаде удобен, семпъл костюм. Състои се от син сукнен фрак, къса жълта жилетка, кожени панталони, ботуши с маншети и кръгла шапка.

Мъжки костюм

Мъжкото облекло в епохата на късното рококо става по-богато на цветове и по-елегантно. Фраковете и жилетките бяха изцяло покрити със златни и сребърни бродерии, конци и пайети.
През 70-те години. настъпиха радикални промени в мъжкия костюм. Английският платнен фрак е навсякъде на мода, като постепенно измества френския юстокор.
Фракът се появява в Англия през 1-вата половина на 18 век. Първоначално е предназначено за езда, а по-късно се разпространява в Европа като цивилно облекло. Винаги се носеше без меч и нямаше джобове.
Фракът е ушит от тъкани от тъмни строги цветове или от коприна, например във Франция. Кройката му беше плътно прилепнала, стояща или обърната яка и подове, огънати от талията. Кройката на фрака често се променяше.
Особено модерен през 70-те години. се превърна в английския "redingot" - връхни дрехи с прави подове и шал яка. Първоначално рединготът служи като костюм за езда.
Маншетите на ризите са стеснени и воланите са намалели. Кюлотите също бяха тесни. Наред с белите се появиха вълнени чорапи на райета.
Употребяват се по-къси жилетки, разкроени по линията на ханша, и сюртук - най-често от раиран плат.

Дамски костюм

Женският костюм от средата на 18-ти век запазва характера на стила рококо, но става по-сложен в силуета и декорацията.
Характерна особеност на модата от втората половина на 18 век е нова форма на кринолин - овал.
Дамите носеха широка елипсовидна пола, опъната отстрани и сплескана отпред и отзад. Джентълменът до дамата в такава пола трябваше да върви не наблизо, а малко напред, водейки я за ръка. Церемониалната рокля беше покрита с множество гирлянди от панделки и лъкове, а краищата й бяха обвити с волани от панделки и дантела. Такива тоалети бяха подходящи по време на грандиозните тържества в двора на Луи XVI и Мария Антоанета. Те се смятаха за връх на елегантността.
В края на 18-ти век сутрешната рокля на светска жена беше "полонеза", състояща се от пола и корсаж, върху които се носеше люлееща се рокля. Горната рокля имаше неразкроен гръб от три части и почти прави поли. На кръстопътя на гърба и рафтовете беше издърпана дантела и с нейна помощ се получиха възли, а в долната част на роклята се оформиха полукръгли драперии. Имаше много опции за тази рокля - от дома до предната част. Имаше полонези с ниско деколте, с буйни драперии, които покриваха почти цялата пола отпред („полонеза с крила“) и др.
Ежедневното дамско облекло беше костюм със скъсена „до костите“ долна пола и горна пола, прилепнала около талията под формата на меки полукръгове. Този костюм беше допълнен от голям шал, украсен с дантела или волани, който беше хвърлен върху раменете.
Тържествените тоалети се отличаваха с голяма пищност и бяха украсени с дантели, волани, мъниста, букети и гирлянди от изкуствени и естествени цветя, а украсите за глава - с пера от щраус и паун. Ръкавици, чадър, бастун и лорнет идват на мода през 80-те години. 18-ти век.
През 80-те години. Английската мода оказва влияние и върху женския костюм. За роклите от типа "английски" е характерна мекотата на линиите, те са ушити от леки тъкани от светли цветове. Твърдите рамки постепенно излизат от мода. Роклите са прибрани леко над талията, което напомня силуета на антични халати. Полата се вее в меки свободни гънки, завършващи с малък шлейф. Корсажът е с обло деколте и е меко драпиран с шал, покриващ раменете и бюста.
За езда аристократите носели костюм, състоящ се от пола и сако, наподобяващи мъжки фрак.

Обувки

Мъжките обувки бяха обувки с големи метални катарами. Ботушите над коляното се използваха за сутрешни разходки и конна езда.
Дамите носеха брокатени, сатенени или кадифени обувки на висок ток и светли чорапи.

Прически и шапки

Мъжките прически не са се променили много. Най-често косата беше сресана назад и прибрана на кок на тила, вързана с черна панделка. Нишките над слепоочията се навиха, полагайки се на успоредни ролки. Прическите все още бяха напудрени. Перуките все още се носеха, но вече излизаха от мода. Шапката започна да се носи по-често на главата, а не да се държи в ръцете, както преди. Вместо старата триколка на мода идва по-удобната "двуъгълница". Имаше "английски" конични шапки с ниска корона и тясна периферия и цилиндър, който се носеше с редингот.
Между 70-80г. През 18 век възниква сложна церемониална дамска прическа - "коафура", която е една с прическа за глава. Няколко от неговите видове са създадени от фризьора на френската кралица Мария Антоанета - Леонард. Косата се издигаше над челото на височина понякога до 60 см и беше фиксирана върху лека рамка, която беше монтирана на върха на главата. След това се накъдриха, заздравиха с фиби, напудриха, напудриха и украсиха с панделки, пера, дантели, цветя, много бижута. Цели кошници с цветя, плодове или дори модели на ветроходни кораби бяха поставени на върха на косата на главата.

Под влияние на английската мода прическата постепенно става по-ниска, опростена и косата вече не се пудри. Шапки - огромни копринени или кадифени или "английски" с широка периферия.

Източник - "История в костюми. От фараон до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дария Чалтикян