Коротка історія чоловічої моди XVIII – початку XX століття. Стиль рококо в одязі та ніжна мода рококо (XVIII століття) Англійський стиль кінця 18 століття

Мода XVIII століття – це мода на юність, розкіш та безтурботність. – це мода останніх безтурботних років французької аристократії, та й аристократії усієї Європи також. XIX століття увійде в історію як вік революцій, одним з перших, наприкінці XVIII століття, свою корону, а заразом і голову втратить французький король.

Мініатюра із зображенням Марії-Антуанетти (сидить праворуч) та її сестер
Марія-Антуанетта – остання французька королева, законодавиця моди у стилі рококо

Але поки що століття XVIII, час балів і салонів. Час суконь з неймовірно пишними спідницями, у таких сукнях важко пройти у дверні отвори, і неймовірно високих зачісок. З такими зачісками іноді доводиться їздити у відкритих каретах, тому що дахи карет малі для зачісок рококо. Зрештою, в цей час на голові могли носити цілий корабель.

Щодо костюмів, то мода XVIII століття в одязі дотримувалася трьох основних принципів:

Портрет Людовіка XVI – чоловік Марії-Антуанетти, останній король Франції (до Великої французької революції)

Перший – молодість. І чоловіки, і жінки мали виглядати якомога молодше. Чоловіки не носили борід та вусів. Білили та рум'янили обличчя. Одягали на голову маленькі, зібрані в невеликі хвости або вузли.

Жінки якомога більше утягували корсетами талію, також у цей час прекрасною вважалися невеликі груди. Були навіть спеціальні планшетки, які жінки підкладали під ліф сукні з метою зменшити груди. Обличчя білилися і рум'янилися, виділялися очі та губи. Як і раніше, як і XVII столітті носили штучні родимки-мушки.

До речі, у XVII столітті при французькому дворі навпаки цінувалися пишні жіночі форми - пишні груди, округлі стегна, але талія при цьому тонка. Вік XVII можна назвати часом, коли еталоном краси вважалася зріла жінка, вік XVIII – протилежність, тепер ідеал краси – юна дівчина.

Те саме відбувалося і з квітами одягу. Якщо XVII столітті переважали насичені темні синій і червоний, то XVIII століття і чоловічий і жіночий костюм шився з тканин пастельних відтінків. І це другий принцип моди XVIII століття – ваш одяг має бути якомога ніжніших кольорів: салатовий, білий, рожевий, блакитний. Блакитний та рожевий були улюбленими квітами стилю рококо.

Портрет Франсуа Буше – французький художник XVIII ст.

Принцип третій – якнайбільше бантів, стрічок та мережива. І у чоловічому костюмі особливо. Як у XVII столітті, так і у XVIII французька мода як ніколи раніше і ніколи пізніше наближала чоловічий костюм за його декоративністю, силуетом та складністю до жіночого. Чоловіки не лише використовували косметику, вони також носили банти, мереживо та панчохи.

Виглядати як чоловік у XVIII столітті означало носити білу нижню сорочку з мереживними манжетами, панчохи, короткі верхні штани (кюлоти), прикрашені бантами, взуття на підборах і з бантиком на носінні.

Верхнім одягом спочатку був жюстокор, який прийшов у століття XVIII із XVII століття. Жюстокор – це довгий чоловічий каптан, зшитий по фігурі, без коміра (на нього викладався мереживний комір нижньої сорочки) та з кишенями, прикрашений великою кількістю ґудзиків та підперезаний широким поясом.

З жюстокором носили шийний біла хустка- Прообраз сучасної краватки. За часів бароко, стилю XVII століття, жюстокор був темних кольорів, у період рококо починають носити жюстокор блакитного і навіть рожевого кольору.

Карикатура XVIII століття на високі зачіски

Однак незабаром на зміну жюстокору приходить сурдут. Сюртук XVIII століття приталений, що розширюється до стегон, зі складками та з вузькою лінією плечей та рукавів. Сюртук шили з оксамиту, атласу, шовку, та декоративними гудзиками.

Наприкінці XVIII ст. новий видодягу – фрак. Перші фраки шилися з шовкових і оксамитових тканин самих різних кольорівта прикрашалися вишивкою.

Жінки також носять нижні сорочки, прикрашені мереживом. Потім корсет із китового вуса та каркас під спідницю сукні. Каркаси тим часом робляться на фіжмах.

Фіжми - каркас для спідниці у вигляді вшитих пластин китового вуса або вербових лозин. Вважається, що вперше фіжми з'явилися в Англії 1711 року. До середини XVIII століття під спідницю починають надягати овальні фіжми, а також з'являється складний шарнірний механізм для підйому спідниці. Тепер дуже широку спідницю для проходу у дверний отвір можна звузити, а потім знову розправити.

Антуан Ватто. Дві кузини
Сукня зі «складкою Ватто»

З'являються різні типи суконь. Наймоднішою стає сукня кунтуш. Сукня кунтуш (або сукня зі "складкою Ватто") - це вузьке в плечах сукня з досить великим декольте, його головна особливість - широкі складки ("складки Ватто") на спинці сукні.

Названі складки на ім'я художника стилю рококо Ватто, на картинах якого можна знайти зображення сукні кунтуш. Також у цієї сукні можна побачити типові для суконь у стилі рококо рукави - вузькі, що розширюються до ліктя, прикрашені каскадом пишних мережив.

Франсу Буше. Портрет маркізи де Помпадур

Деталі сукні маркізи де Помпадур

Також у XVIII столітті з'являється сукня негліже. Таку сукню можна було носити вдома. Негліже носили без каркаса та жорсткого корсету. Зверху на нього часто одягали карако - своєрідний жіночий фрак або курточку з довгими рукавами, короткими фалдами і відворотами на грудях.

Портрет Марії-Антуанетти пензля її придворної художниці Віже-Лебрен

Деталі сукні Марії-Антуанетти (один із портретів Марії-Антуанетти Віже-Лебрен)

Наприкінці XVIII століття моду Європи й, зокрема, Франції дедалі більше впливає надавати Англія. У ХІХ столітті Англія витіснить Францію другого план і європейська мода ХІХ століття формуватися під впливом англійської моди.

Франсу Буше. Портрет мадам Бержере

Так, з Англії наприкінці XVIII століття Франції приходить мода на сукню полонез. Сукня полонез вважалася ранковою сукнею, при цьому вона могла бути як домашньою, так і парадною. Поділ сукні полонез був підібраний у вигляді півкругів таким чином, що з-під нього було видно нижню спідницю.

Портрет місіс Освальд

Велику роль у жіночому костюмі стилю рококо грали й різноманітні аксесуари – віяла, стрічки, що пов'язували на шию, капелюхи, гребені та брошки, сумочки. Наприклад, сумочка "помпадур", свою назву вона отримала на честь фаворитки французького короля мадам де Помпадур. Сумочка «помпадур» - це невелика жіноча сумочка у вигляді оксамитового, матерчатого або мереживного мішечка.

Віже-Лебрен. Віконтеса Водрій
Декольте сукні прикрито під впливом англійської моди

Також жінки XVIII століття могли носити і специфічні прикраси, наприклад, блохоловки. Блохи на той час були не рідкістю, а проблеми з гігієною у палацах існували ще з часів Середньовіччя.

Європейські аристократи митися не любили (та й умов не було – у палацах були лазні) і тому воліли використовувати духи у великій кількості. Так що блохоловки були і окрасою, і цілком необхідною з практичного погляду річчю. Виглядали вони у вигляді вилочки з рухливими зубцями-вусиками. Носили світські пані блохоловки як прикрасу на шиї.

Обручка, подарована Марією-Антуанеттою її дочці Софі.

У XVIII століттієвропейська мода значною мірою зазнавала загальних тенденцій, що зароджувалися в країнах Західної Європи, насамперед у Франції, тому доречно говорити про загальноєвропейській модіцього сторіччя. Вісімнадцяте століття в Європі часто називають «галантним віком» - цей термін відноситься до дворянської, переважно придворної культури, що визначає правила поведінки в суспільстві, манеру одягатися і навіть спосіб думок. Найчастіше під модою XVIII століття розуміють саме дворянську моду галантного століття, кінець якої поклала Велика Французька революція. З 1790-х років можна говорити про складання раннього ампірного стилю і ампірної моди.

Енциклопедичний YouTube

1 / 5

✪ Історія моди коротко – від готики до Belle Epoque

✪ ОДЯГ Середньовіччя | Що носили люди у Середньовічній Європі?

✪ Передача 16. Західноєвропейський костюм XVIII ст.

✪ 09 1 18 століття Епоха Рококо

✪ Як сифіліс змінив моду? Історія моди

Субтитри

Характеристика

Тканини та матеріали

Жіноча мода

Сукні

Протягом більшої частини XVIII століття, аж до 1790-х, жінки вищих станів носили переважно широкі сукні. роби) з пишними спідницями на фіжмах. Крій, оздоблення, якість тканини, колір і малюнок відрізнялися в залежності від забезпеченості та соціального статусу жінки, а також модних тенденцій конкретного періоду. Існували два основних типи сукні - закрита та розстібна; які, своєю чергою, існували у різних фасонах і варіаціях.

Закрита, тобто цільнокроєна сукня була простішою, одягалася безпосередньо на спідню білизну і не вимагала інших деталей, крім аксесуарів. Орна сукня була більш ошатною та урочистою; під нього надягалася окрема спідниця, як правило, із щільної стьобаної тканини, яка виднілася через розріз спереду, а в області ліфа вставлялася спеціальна V-подібна підкладка - стомак(англ. stomacher). Стомак, як правило, рясно прикрашався вишивкою, золотими та срібними нитками, а іноді перлами та дорогоцінним камінням.

Спідниця, що одягається під орну сукню, могла бути того ж кольору, що і всі інші елементи, або світлішого, або контрастного відтінку по відношенню до сукні. Оскільки стьобана спідниця або виднілася з-під сукні, або виступала як самостійний елемент одягу (повсякденний варіант), її також робили досить ошатною, найчастіше з блискучого атласу на підкладці, а наскрізний шов міг виконувати додаткову декоративну функцію - крім звичайних ромбів, зустрічалися і різноманітні геометричні та рослинні орнаменти, у тому числі досить складні.

Більшість ошатних суконь XVIII століття мали рукави середньої довжини (приблизно до ліктя), прикрашені мереживом та волани; квадратний або трохи округлений виріз; тонку, сформовану корсетом талію і пишну спідницю, що розширюється на стегнах, завдяки чому жіноча фігура набувала обрисів перевернутого келиха. У другій половині XIX ст.

У XVIII столітті в різні десятиліття в моді були різні фасони суконь, найпопулярнішими були три:

Крім власне суконь, жінки могли носити ансамбль - тобто спідницю та жакет (приталений редінгот). Існували і ансамблі зі спідниці та ліфа, що візуально нагадують сукню, але не пошиті між собою. Такий варіант був дешевше, оскільки для пошиття потрібно менше тканини, ніж для цільного плаття; крім того, верх і спідницю можна було поєднувати окремо, що дозволяло урізноманітнити гардероб з меншими витратами. Жінки з вищого класу носили ансамблі як одяг для прогулянок, подорожей, верхової їзди тощо. Менш забезпечені жінки могли носити жакет або куртку зі стьобаною спідницею як повсякденний або робочий одяг.

Нижня білизна

У XVIII столітті, до епохи ампіру, жінки носили велику кількість спідньої білизни, одним із призначень якої було формування бажаного силуету. Безпосередньо на тіло одягалася сорочка з коротким рукавом та низьким вирізом. Заможні жінки носили сорочки з тонких тканин, таких як шовк, муслін, батист, оздоблені мереживом, стрічками, вишивкою.

Також на сорочку в області стегон надягав спеціальний каркас, що називається «пання» (фр. panier- "Кошик") або "фіжми" (нім. fischbein- «Рибча кістка, китовий вус»). Каркас виготовлявся з вербових чи сталевих лозин, або з китового вуса. Спочатку, на початку XVIII століття, паннє мало вигляд круглої спідниці на сталевих обручах, які були відомі ще з XV-XVI століття. Однак у середині XVIII століття пані набувають специфічної форми - т.з. «пання з локітками», при якому створюється силует, що розширюється з боків у ділянці стегон, але плоский спереду та ззаду.

Саме такий силует є типовим для доби рококо. Мода на пані та взагалі пишні спідницісходить нанівець після Великої Французької революції. Тоді ж, в епоху ампіру, корсети перестають бути обов'язковим елементом жіночого костюма, а ті, що залишаються, стають м'якшими, що вільно облягають фігуру.

На каркас одягалися кілька додаткових спідниць, у тому числі та, яка буде видна з-під орної сукні (англ. petticoat), і власне сама сукня.

На ноги одягалися довгі панчохи на підв'язках, часто яскравих кольорівпід яскраве плаття. Аристократи носили панчохи із шовку, які були дуже дорогими. Особливим шиком вважалося одягати кожну пару панчох лише один раз, оскільки після прання панчохи, особливо білі, втрачали первісний вигляд і свіжість. Ношені панчохи віддавали служниці. Однак купувати нові панчохи на кожен день могли собі дозволити лише найзаможніші аристократи. Наприклад, відомо, що після смерті імператриці Єлизавети Петрівни залишилося п'ятнадцять тисяч суконь і дві скрині шовкових панчіх.

З 1790-х каблук практично зникає, жіноче взуття починає наслідувати античне; з'являються сандалі з ремінцями та м'які атласні туфлі на плоскій підошві, попередники балеток, проте гострі шкарпетки зберігаються протягом першого десятиліття ХІХ століття.

Головні убори

Аксесуари

Найбільш поширеними аксесуарами, які часто можна бачити на портретах XVIII ст., були фішю (фр. fichu) та канзу (фр. canezou) - два види хусток з тонкої білої тканини (муслина, батиста, тюля) або мережива. Фішю була косинкою трикутної форми, яка прикривала шию, плечі і зону декольте, тоді як канзу закривав практично весь ліф сукні - кінці канзу перехрещувалися на грудях і зав'язувалися ззаду на талії. На відміну від більшості інших жіночих аксесуарів галантного століття, легкі накидки такого типу служили для створення швидше повсякденного і скромного, ніж ошатного вигляду. Фішю та канзу носили літні дами, служниці, представниці середнього та робітничого класів; забезпечені молоді дами надягали мереживні та тюльові накидки на ранкові та денні прогулянки на природі чи містом. Втім, іноді косинка спеціально пов'язувалась таким чином, щоб не приховувати, а підкреслювати шию та зону декольте.

Крім різних накидок, частим, але необов'язковим жіночим аксесуаром були рукавички. Їх виготовляли з тканини чи шкіри, у тому числі пофарбованої у яскраві кольори, та прикрашали вишивкою. До кінця XVIII століття жіночі рукавички були довжиною або до зап'ястя, або до ліктя, так як більшість суконь мали рукав довжиною не вище ліктя; з 1790-х, коли в моду увійшли ампірні сукні з коротким рукавом-ліхтариком, рукавички подовжилися і почали закривати більшу частину руки.

На прогулянку жінки брали з собою, при необхідності: маленькі вишиті сумочки на короткому шнурку, парасольки від сонця, зрідка тонкі тростини, схожі на чоловічі.

Поширеним аксесуаром був віяло; в епоху галантної доби віяло перетворюється на інструмент флірту, існував складний етикет поводження з цим аксесуаром і таємна мова символів, за допомогою якої дама могла рухами віяла продемонструвати своє ставлення до кавалера і навіть передати йому послання. Більшість віял епохи рококо були розписані пасторальними сценками (часто фривольного змісту) або сценами з життя італійських акторів (у дусі картин Антуана Вато).

Невеликий контейнер для дрібниць (фр. etui), як правило, рясно декорований, часто кріпився до спеціального ланцюжка - шатлену, який, у свою чергу, кріпився до одягу і був самостійним аксесуаром.

Прикраси

Чоловіча мода

Habit à la française

Оскільки законодавицею європейської моди XVIII століття була Франція, найпоширеніший чоловічий костюм того періоду носив назву habit à la française (« сукня по-французьки», « вбрання на французький манер»). Такий тип одягу носили, за винятком військових та духовенства, представники дворянства та забезпеченого середнього класу, також habit à la françaiseвважався офіційним придворним стилем одягу.

Коршунова Т. Т.

Російський чоловічий костюм XIV-XVII ст. (охота і шапка)

Кінець XVII – початок XVIII століття – переломний етап історія Росії. Реформи, проведені Петром I, широко торкнулися всіх сторін російського життя. Відбувалася докорінна ломка патріархального побуту. Перетворення торкнулися і костюма. На зміну старомосковському довгостатеві сукні – ферезям, охабням та інше – приходить костюм західного зразка. Але процес проникнення західних форм одягу Росію почався задовго до петровських указів.
За відомостями відомого знавця російської старовини І. Є. Забєліна, вже в першій половині XVII століття при російському дворі «були люди, яким подобалися німецькі звичаї і які носили навіть німецьку та французьку сукню. Між такими людьми [...] дуже значне місце [...] займає родич царя Михайла Федоровича боярин Микита Іванович Романов», який любив одягатися у французьку та польську сукню, «але, проте ж, тільки в той час, коли бував у селі» або виїжджав на полювання, тому що з'явитися в такій сукні при дворі «було неможливим» 1 . Вперше німецька сукня 2 з'являється в палаці в забавній палаті в 1632 як наряд для головного потішника Івана Семеновича Лодигіна, потім як забавний костюм для ігор - в кімнатах царевичів. Документи тих років (1635–1637) неодноразово повідомляють про шиття такої сукні. Так було в 1637 року «скроєно государям царевичам (Олексію та Івану) сукню на німецьку справу: епанчі оксамитові, кафтанцы і атласні штани» 3 .
Проте костюми західного зразка на той час були винятком. Олексій Михайлович, будучи дитиною, носив німецькі єпанчі і каптани, а ставши царем, в 1675 році видає указ, який суворо забороняє все іноземне: «... щоб вони іноземських німецьких та інших звичаїв не переймали, волосся у себе на голові не постригали, також і сукні, каптанів та шапок з іноземських зразків не носили, і людям своїм тому ж носити не вели. А хто надалі вчить волосся постригати і плаття носити з іноземського зразка, або така сама сукня з'явиться на людях їх: і тим від Великого Государя бути в опалі, і з вищих чинів написані будуть в нижні чини » 4 .

Костюм французької придворної жінки Кінець XVII в.

Проте зростаючі зв'язки із західноєвропейськими країнами, знайомство з їхньою культурою та побутом призводило до того, що в побуті російського двору наприкінці XVII століття, ще до петровських указів, з'являється європейська сукня. Його шили майстри з Німецької слободи під Москвою, де селилися іноземці, а також кравці Государової майстерні палати та Шатерної палати у Кремлі. Збереглися відомості про виконання ними у 1790-х роках костюмів для Петра I. Очевидно, цими ж майстрами був пошитий Петру I ще до указів про зміну одягу та чорний оксамитовий каптан, оброблений мереживом, плетеним із золотих та срібних ниток 5 .

Костюм французького вельможі при дворі Людовіка XIV ст.

Перший із петровських указів про зміну костюма було видано у січні 1700 року. Відповідно до нього наказувалося носити сукню «на кшталт угорського», вільний крій і довжина якого були близькі старим російським одягом. Цей указ говорив: «Боярам і окольничим і думним і ближнім людям і стольникам і стряпчим і дворянам московським і дякам і мешканцям і всіх чинів служивим і наказним і торговим людям, і людям боярським, на Москві та в містах, носити сукні угорські, кафтани верхні довжиною по підв'язку, а нижні коротші за верхні, так само [...]» 6

Невідомий митець. Портрет А. Я. Наришкіна з дітьми. Перша чверть XVIII ст.

У серпні того ж року видається ще один указ, який наказує «всіх чинів людям», окрім духовенства, візників та орних селян, носити сукню угорську та німецьку 7 .

Б.-К. Растреллі. Воскова особа. 1725 рік.

Наступні укази, що неодноразово повторювалися, зобов'язували дворян, бояр і «всіх чинів служивих людей» носити німецьку сукню по буднях і французьку – у свята 8 , «[...] не носити і майстровим людям не робити і в лавах не торгувати» 9 .
Модні журнали на той час ще не видавалися, вони з'явилися лише в 1770-х роках, з новинками моди знайомили населення європейських країнманекени в модних сукнях, які перевозили із країни до країни. Тому і в Росії після видання цих указів, «[...] по градських воротах [...] для зразка повішені були опудала, або зразки сукнею» 10 , про що повідомляє в записках 1700 один із сучасників. За виконанням указів суворо спостерігали, прихильників старого костюма за непокору штрафували біля міських воріт спеціальні пости, які брали «[...] з піших по 13 алтин по дві гроші, з кінних по два рублі з людини [...]» 11 , а через кілька років за носіння російської сукні та бороди покарання стає ще більш жорстоким – порушникам загрожує посилання на каторгу з конфіскацією майна 12 .

Зліва: Р. Преннер. Портрет гр. Я. Є. Сіверс. Середина XVIII ст.
Справа: Невідомий художник. Портрет цесарівни Наталії Петрівни. Перша чверть XVIII ст.

Проводячи реформу костюма, Петро невипадково звернувся до французького зразка. Ще в середні віки паризькі модні манекени возили по всіх країнах Західної Європи. І навіть у часи Відродження цього апогею італійського мистецтва у Венеції на площі св. Марка виставили французькі манекени, які показували багатим городянам Венеціанської республіки, як належить одягатися. Ще більше значення надавали модним манекенам у XVII столітті, коли так звана «Велика Пандора» манекен у придворній сукні – і «Мала Пандора» – у домашньому мали право недоторканності, внаслідок чого під час воєн ескадри, що билися, мали навіть припиняти вогонь при проході кораблів. цими дорогоцінними посланцями. Вплив Парижа в галузі моди в цей період все більше зростає, і Франція на довгі рокистає визнаною законодавицею мод.

І. Я. Вишняков. Портрет Сарри Фермор. 1745-1750 рік.

Введений реформами Петра I чоловічий костюм склався при дворі Людовіка XIV і складався з каптана (жюстокора), камзола (вести) та штанів (кюлотів).

І. Я. Вишняков. Портрет С. С. Яковлєвої. Середина XVIII ст.

Кафтан був довгий, до колін, вузький у талії, що щільно облягав фігуру у верхній частині, з групами глибоких складок на підлогах (до шести на кожному боці), з розрізами по центру спинки і на бічних швах, що надавало ширину подолу і робило цей одяг зручна в русі, особливо при верховій їзді. Широкі обшлага-відвороти на рукавах і фігурні клапани прорізних кишень прикрашалися декоративними петлями та гудзиками. Незважаючи на те, що на підлогах була велика кількість гудзиків, каптан носили, як правило, навстіж, залишаючи видним камзол, або застебнутим на кілька центральних гудзиків. Камзол шили коротше за каптан, без складок на подолі (але розрізи зберігалися), завжди без коміра, з довгим вузьким рукавом без обшлагу. Штани носили короткі за коліно, їх шили з відкидним клапаном спереду, на широкому поясі, густо зібраними по спинці. Доповнювали цей костюм мереживне жабо та манжети, шкіряні черевики з тупим носком, на підборах, прикрашені бантами чи пряжками, та шовкові панчохи. Повсякденне плаття шилося з сукна або лляної тканиниі прикрашалося тканиною контрастного кольору або лише гудзиками, кількість яких іноді перевищувала його. Такий костюм міг носити будь-який городянин. На сукню аристократії йшли дорожчі тканини: шовк, оксамит, парча або дуже тонке сукно. Шили такі костюми, як правило, з привізних тканин - італійського, французького, англійського виробництва, так як шовкоткатська промисловість в Росії ще тільки зароджувалася, не було налагоджено і достатньо і виробництво тонких сукон 13 . Як декор застосовувалося металеве мереживо, різні видивишивки, особливо часто золотою та срібною ниткою, та велика кількість галуна. Кафтан, камзол і титани могли бути виконані з однієї тканини, але використовувалися і різні за фактурою та кольором поєднання. Взагалі, зберігаючи єдність крою, сукня варіювалася щодо матеріалу та оздоблення залежно від його призначення та соціальної приналежності власника.
Реформа торкнулася і жіночого костюма. Вже в указі 1700 року наказувалося: «[…] дружинам і дочкам носити сукню Угорське та Німецьке січня з 1 числа 1701 [...]» 14 . На зміну душогреям, сарафанам, літникам прийшли пишні французькі сукні-роби з сильно затягнутим у талії корсажем, досить великим декольте, рукавом до ліктя та широкою спідницею. Ці сукні, як і чоловічі костюми, прикрашала майстерна вишивка та мережива.

І. Я. Вишняков. Портрет М. С. Яковлєва. Середина XVIII ст.

Введені Петром нові костюми до кінця його царювання вже міцно увійшли в побут як дворянства, чиновників, військових, а й передової частини купецтва і промисловців, хоча спочатку укази про зміну одягу і викликали великі невдоволення. Починаючи з петровського часу, розвиток міського костюма в Росії йшло в єдиному руслі із загальноєвропейським, правда, ще довгий час у костюмах пересічних городян відчувався вплив старих традицій і народного костюма, а на вулицях російських міст поруч із щілинкою, одягненою за останньою французькою модою, можна було побачити російські сарафани, телогреї, піддівки та інше.
Костюм середини XVIII століття розвивався паралельно із загальним напрямом мистецтва стилю рококо, що виражав примхливі уподобання російського придворного суспільства, і зберігав свій характер до останньої чверті століття. Цей стиль знайшов яскравий прояв у оздобленні інтер'єрів та декоративно-ужитковому мистецтві кількох десятиліть. Характерне для нього тяжіння до примхливо вигнутих, неспокійних ліній, великої кількості декору і вибагливої ​​витонченості орнаментики властиво і костюмам цього періоду з їх чудернацьким силуетом, багатством і різноманіттям декору з мережива і різноманітних видів вишивок, а також пристрастю до пашив.
Жіноча та чоловіча мода у XVIII столітті досить стабільна. Тип чоловічого костюма, що склався на початку XVIII століття, з деякими змінами у пропорціях та деталях існував до 1780-х років. У першій половині століття змінювався не стільки крій костюма, скільки його деталі: так, до кінця 1720-х початку 1730-х років вже й коротшою стає рукав каптана і з'являється своєрідний обшлаг у вигляді крил, що охоплює згин руки біля ліктя. Поділ каптана підкладали кінським волоссям, проклеєною тканиною або папером для надання йому модного силуету. Кафтан та камзол застібалися лише на талії. У цей період чоловічий костюм відрізнявся великою барвистістю і часто виконувався з тих самих тканин, що і жіноча сукня: парчі, оксамиту, візерункового шовку або однотонною з вишивкою.
Цікаві відомості про характер тканин, що використовувалися для чоловічого костюма, повідомляє в записках граф Е. Мініх, зазначаючи, що герцог Курляндський «[...] п'ять чи шість років поспіль ходив у поцяткованих жіночих штофах» і що навіть сиві люди похилого віку в ті роки « [...] не соромилися вбиратися в рожеві, жовті та папужні зелені кольори» 15 .

Невідомий митець. Портрет Сари Грейг. Третя чверть XVIII ст.

До середини століття весь силует костюма стає легшим, витонченим. У цей час зменшується ширина складок на подолі каптана та висота обшлагів. Короткі штани, що доповнюють костюм протягом цього періоду мало змінювалися.
У 1780-х роках змінюється крій каптана, він отримує стоячий комір, підлога його тепер сильно скошується до спинки, відкриваючи низ камзола, вже стає рукав з нешироким манжетом. дивовижними за багатством та різноманітністю прийомів та матеріалів вишивками, що виконувалися кольоровими шовками, золотою та срібною ниткою, капітелью, блискітками, часто із застосуванням кольорових дзеркальних стекол. У найбільш парадних костюмах пишний рослинний візерунок майже суцільно покривав груди, підлогу і спинку каптана. Камзол стає значно коротшим, втрачає рукави і перетворюється на жилет, перед яким багато декорується. Спинка його в ці роки завжди виконувалася з іншої, простішої бавовняної або лляної тканини і мала шнурівку. Для останньої чверті XVIII століття характерні кілька фасонів камзолів: з круглим вирізом ворота без коміра, або з більш менш високим коміром-стійкою, іноді з відворотами, зі зрізаними кутом підлогами, або - після 1785 - з прямою лінією низу.
В особливо парадних випадках шиють костюм із золотої та срібної парчі з вишивкою срібною або золотою ниткою, блискітками, використовуючи як декор також вставки з кольорової фольги. Повсякденне чоловіче плаття городян виконувалося найчастіше із сукна різних кольорів і декорувалося значно скромніше.

Сукня-роба із червоно-цегляного шовку. Середина XVIII ст.

Протягом майже всього XVIII століття був широко поширений тип парадної жіночої сукні, що складається з сильно затягнутого корсажа-корсета, так званого «шнурування», з великим декольте, без рукавів, спідниці шовкової або атласної, для зими часто стьобаної на ваті, і верхнього орного плаття, з вузьким рукавом до ліктя, що закінчується одним або декількома воланами у вигляді пагоди, з-під яких виходили мереживні манжети в два-три ряди. Спідниця, спочатку кругла в плані, до 1730-х років розширюється в боках, набуває овальної форми і зберігає цей химерний силует, що гармоніював з меблями та декором інтер'єру в стилі рококо, до останньої чверті XVIII століття. Носять спідницю на каркасі - пані, або фіжмах, спеціальному пристосуванні з вербових прутів, очерету або китового вуса та щільної тканини. Розмах фіжм при парадних туалетах іноді досягав понад півтора метра. При менш парадних костюмах і для дому фіжми використовувалися скромніші 16 . Існувала безліч різних форм цього своєрідного предмета жіночої моди: «геридоном» – у формі лійки, до форми купола, «бурулі» – валиком, у формі гондоли, з локітниками та інше. У XVIII століття фіжми розділили на дві половинки з'являються звані подвійні фіжми, зручніші у русі.
Одна з характерних деталей костюма тих років складка «Ватто» особливий крій спинки сукні, в якому полотнище тканини, закладене на плечах і у ворота більш менш глибокими складками, вільно спадало, переходячи в шлейф: іноді складки закладалися і в плечових швах поличок переда. Складка «Ватто» довгий час не виходить з моди, однак у сукнях початку століття це м'які складки, що йдуть від ворота та плечових швів, а до середини століття крій сукні видозмінюється, складки стають глибшими, їх закладають тільки у ворота, загладжують і застрачують приблизно до рівня середини лопатки, і нижче вони розходяться на ширину фіжм, надаючи сукні своєрідний силует.

Сукня мундирна Катерини II за формою лейб-гвардії кінного полку. 1770-ті роки.

Досить широкого поширення в середині XVIII століття набуває так звана сукня піднесена, або драпірована в кишенях, щоправда, назва її не зовсім визначає характер фасону.
Особливість цього туалету полягала в тому, що за допомогою конструкції, що складається з системи кілець, пришитих з вивороту спідниці верхньої орної сукні на боках і спинці і пропущених через них тасьм, кінці яких закріплювалися у кишень, можна було змінювати фасон сукні, драпіруючи його в буфи , що утворюють три закруглені підлоги - більш короткі на боках (ніби крила) і довгу ззаду (хвіст). Таким чином сукня зі шлейфом і складкою «Ватто» перетворювалася на сукню без шлейфу з гарно драпірованою спідницею верхньої сукні, з-під якої видно була спідниця нижня, як правило, з іншої тканини, більш-менш багато прикрашена по подолу.

І. П. Аргунов. Портрет П. Б. Шереметєва. 1753 рік.

Існували й інші різновиди жіночих суконь: «адрієнн», а-ля черкешенка, сукня по-польськи, або полонез, тощо. Всі ці фасони були навіяні різними подіями культурного, світського та політичного життя, відрізнялися вони лише деталями, зберігаючи в основі принцип конструкції, властивий усім жіночим костюмам того часу. Так, у сукні а-ля черкешенка у корсажа був довгий вузький рукав, а у верхньої сукні досить короткий і широкий, з-під якого був видно рукав корсажа. Сукня «адрієнн» мала своєрідний широкий вільний силует 17 . У музеях збереглося дуже мало жіночих костюмів XVIII століття, тому про багато різновидів їх ми можемо судити лише за письмовими джерелами і тими портретами, на яких пані зображені в зріст.
Шили сукні з різних тканин. У описах гардеробу, рахунках та інших документах згадуються сукні із золотого та срібного трав'яного штофу, атласу та гризету різних кольорів, тафти однотонної та візерунчастої, оксамиту тощо 18 . Вочевидь, більшість цих тканин вже вироблялася у Росії. Про це свідчить поданий в сенат в 1749 список шовкових матерій російської роботи, якими фабриканти зобов'язувалися забезпечити внутрішній ринок. У списку значаться оксамити гладкі та трав'яні, штофи кольорові та гладкі, гризети, тафти трав'яні та гладкі гродетури травчасті та інше 19 .
У декорі сукні широко використовувалися лепти, вишивка (улюбленою була вишивка золотою та срібною ниткою), різні позументи, золоті та срібні 20 , а також всілякі мережива, різновидів яких у ті роки існувало, судячи з документів, безліч. Поруч із привізними із Заходу, використовувалися і мережива російської роботи. Значну кількість їх у XVIII столітті постачали монастирі. Особливо славилися роботи майстринь Страсного та Іванівського монастирів у Москві, причому збереглися й імена деяких із них. Це Настасія Андрєєва, Марія Семенова, Ганна Дмитрієва та інші. Асортимент плетених мережив був дуже багатий: поставлялися до двору «блондові» мережива, срібні з білим шовком, золоті з биттям, золоті з білим шовком, срібні з білим шовком «на один бік містечка» (тобто зубці), срібні з фіолетовим шовком. мережива зі стеклярусом, прості білі та чорні без срібла, блондові мережива з льону чорного кольору та інші” 21 .
Відомості про майстрів - творців костюмів XVIII століття мізерні і уривчасті. Документи зрідка називають лише їхні імена, іноді перераховують зроблені ними сукні 22 . Поряд з іноземними і російськими кравцями, які працювали при дворі над створенням чудових костюмів російської аристократії, в маєтках і міських садибах працювало безліч невідомих кравців і кравців, вишивальниць і мережив з кріпаків.

Д. Г. Левицький. Портрет архітектора А. Ф. Кокорінова. 1769 рік.

Вже у другій половині XVIII століття спостерігаються перші спроби надати придворним костюмам національного характеру.
У 1780-х роках Катерина II видає низку указів, які регламентують як парадний, і повсякденні костюми.
Дбаючи про процвітання вітчизняних мануфактур, продукція яких у цей період вже значна за обсягом і досить високою якістю, Катерина II в цих указах наказує на великі свята жінкам і кавалерам носити московські парчі, в інші дні - всілякі шовкові материн, а кавалерам. Відповідно до указів регламентується і пишність оздоблення суконь. В основному ці костюми наслідували французьку моду.
У деяких особливо урочистих випадках – закінчення війни, новий рік, весілля тощо «[...] пані з'їжджалися на всі збори в російських сукнях», які Катерина II ввела у вжиток при дворі, і «сама іншого – святкового вбрання не мала» 23 , – як повідомляє нам один із сучасників. На жаль, у музейних зібраннях подібний костюм не зберігся, і лише деяке уявлення про нього можна почерпнути з мемуарів та записок. Так М. І. Пиляєв, описуючи життя при дворі Катерини II, зауважує, що цей костюм був схожий на старовинну російську, з фатою та відкритими проймами на рукавах 24 .
Ймовірно, варіантами такої «російської» сукні були й мундирні сукні імператриці, в яких вона у свята гвардійських полків «приймала офіцерів в однаковому з ними мундирі» 25 . У цих костюмах своєрідно поєднувалися форми панівної французької моди (орна сукня на фіжмах, іноді зі складкою «Ватто») з елементами старого російського костюма (відкидні рукави з відкритими проймами, розташування декору). До наших днів збереглася ціла колекція цих костюмів, які нині зберігаються в Державному Ермітажі. Сукня за формою лейб-гвардії кінного полку виконувалася верхня з синього, а нижня з червоного шовку, повторюючи кольори мундира цього полку (мундир у кінного полку був синього сукна, а камзол – з червоного), і прикрашалося золотим форменим галуном і напівсферичними золоченими які носили на мундирах. Мундирні сукні формою піхотного полку, відповідно кольору мундира, шили із зеленого шовку, також із форменим галуном і гудзиками, а формою морського екіпажу – з білого і зеленого шовку із золотим шиттям.
Можливо, саме такого роду костюми, близькі до сукні «російською» або мундирною, мав на увазі хронікер журналу «Lе cabinet des modes» («Кабінет моди») за 1788, зазначаючи, що в Парижі модні сукні «по цариці» 26 . Про захоплення Парижі 1780-х років російськими модами пише кореспондентові Парижі Ф.-М. Гримму і сама Катерина II: «Ви тепер у Парижі з шапками, зі стрічками російською: французи захопилися мною, як пером у зачісці».

Костюм для хлопчика парадний із рожевого та білого атласу з вишивкою. 1780-ті роки.

Аж до середини XVIII століття єдиним вісником новинок моди, як і раніше, залишалися модні манекени, але привозили їх до Росії вже не тільки з Парижа, а й з Лондона, що свідчить про вплив мод Англії 27 .
У другій половині століття манекени не встигають за зміною мод: коли вони прибувають за кордон, деякі деталі костюма вже виходять із моди. На зміну їм приходять модні альманахи і періодично виходять журнали 28 , а з 1785 починає видаватися модний журнал, що виходить кожні п'ятнадцять днів і публікує кольорові таблиці - «Кабінет мод». У ньому розповідається про всі новини мод від костюма до меблів та екіпажів. Через шість місяців він отримує нову назву, що відображає все зростаючий вплив Англії, - Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises (Журнал нових французьких та англійських мод).
У 1779 році з'явився і перший журнал мод у Росії під назвою «Модне щомісячне видання, або Бібліотека для жіночого туалету». Однак він був недовговічним – вийшло всього чотири номери 29 . За ним були інші, особливо багато журналів видавалося в XIX столітті, але всі вони мали французьку орієнтацію і, як правило, виходили з вклейками французьких гравюр мод.
Постійним супутником модниць XVIII століття був віяло. Перші відомості про віяла в Росії, які на той час називають опахалом, дізнаємося з описів царської скарбниці XVII століття. Виготовлялися віяла з пір'я «струцового» (страусового), з дерева з розписом, зі срібла з фініфтю, з шовку, з пергаменту з розписом і багато прикрашалися золотом і каміннями. Описи царської скарбниці повідомляють, що опахала частково привозилися як дари з Візантії, частково ж вироблялися в Государевій майстерні палаті і в палаті Збройової в Кремлі. При затворницькому способі життя жінок у XVII столітті віяло навряд чи служило «знаряддям кокетства», яким він стає у XVIII столітті, коли російська жінка з'являється в громадських та домашніх зборах, після статуту про асамблеї 1718 року. Тоді ж складне віяло замінило допетровське опахало. Протягом усього XVIII століття віяла виконували із самих різних матеріалів: із сталі, із шовку та пергаменту з розписом гуашшю або аквареллю із зображенням алегорій, галантних сцен, міфологічних сюжетів та інше. Оправу робили із золота, черепахи, слонової кістки та прикрашали різьбленням, інкрустацією. дорогоцінних металівта каміння. У цей час віяла привозять з-за кордону або їх виконують іноземні майстри, які живуть у Росії. Виникають і перші російські віялові фабрики в Москві: «Володимира Ружнова з товаришами», «Івана Єріна з товаришами», «Петра Філіппова» та інші.
Особливою любов'ю користувалися віяла у Росії другої половини XVIII століття, при дворі Катерини II. Журнал «Суміш» за 1769 рік, характеризуючи роль віяла у житті світських дам, зазначав, що вони вміють опахалом залежно з його становища і жесту руки зображати різні пристрасті: ревнощі, любов, можуть призначити побачення і висловити зневагу тощо. Цю образну мову віяла називали на той час «маханням», а «махатися» – означало кокетувати. За допомогою цієї витонченої дрібнички можна було показати красу руки або витонченого жесту, а «Сатиричний вісник» 1790 повідомляє, що красуням відомо, «кільки разів можна махнути віялом так, щоб від цього косиночка, що закриває їх груди, прийняла те чарівне становище, при якому, всупереч шпильок, видима могла б бути захоплююча непорядність» 31 .
У цей період носили туфлі з вузьким носком, на високому вигнутому підборі в першу половину століття і нижчому в наступні роки. Залежно від висоти підборів їх називали французькими чи італійськими. Поруч із закритими туфлями широко існували туфлі без задників, звані «муль». Повсякденне взуття виконувалося зі шкіри, вихідне – з шовкової тканини, парчі, оксамиту. Прикрашали туфлі всілякі пряжки, банти та вишивка.

Наприкінці 1770-х – на початку 1780-х років відчутний вплив на костюм починає надавати поширення ідей французького філософа Ж.-Ж. Руссо, його виступ проти розкоші, показного зовнішнього лиску і ледарства світського суспільства і заклик до простого, природного життя на лоні природи. Посилюється вплив англійського костюма, в силу історичних особливостей його розвитку раціональнішого і менш схильного до впливу придворної моди.

Д. Г. Левицький. Портрет Є. Н. Хованської та Є. Н. Хрущової. 1775 р.

Прагнення спрощення силуету жіночої сукні намічається в 1780-ті роки, коли вся ширина спідниці зосереджується ззаду, на зміну громіздким фіжмам приходить валик з кінського волосся, що прикріплювався ззаду на рівні талії. Модними стають тканини у смугу, для парадних суконь часто у поєднанні з розкішною вишивкою. Менш парадні туалети все частіше починають виконувати з бавовняних тканин світлих тонів.
Нові віяння стають особливо відчутними після Великої французької буржуазної революції 1789 року. У мистецтві кінця XVIII – початку ХІХ століття знаходить яскраве вираження новий стиль – класицизм із характерним йому запозиченням античних форм. У силу неминучої еволюції стилю відбуваються докорінні зміни у костюмі.

Сукня з білого атласу. 1790-ті роки.

У своєму прагненні до простоти мода також звертається до естетичних норм античності, що знаходить прояв у зміні всієї конструкції костюма, його крою та силуету, у свою чергу, ці зміни обумовлюють і характер тканин, їх фактуру та орнамент, а також декор сукні. Спокійні, суворі лінії силуету костюмів цього часу витісняють химерні форми костюмів рококо.
Новий тип костюма з надзвичайною швидкістю поширився по всій Європі і, незважаючи на протидію Павла I32, наляканого подіями французької революції і забороняв все французьке, ця мода не минула і Росію.
Пишні парадні сукні-роби змінюються тунікоподібними, на зміну важким багатошаровим візерунчастим шовкам, оксамиту і парчі з їхньою співачою кольоровою гамою приходять гонкі, повітряні лляні і бавовняні тканини: муслін, батист, кисея, крен, найчастіше що надають йому великої простоти. Зникають фіжми, китовий вус у корсажах, корсети. У моду входять сукні з високо піднятою талією, великим декольте та вузьким коротким рукавом. Спідниця таких суконь від талії падає м'якими складками, що струмують, досить густими на спині, і завершується шлейфом. Цей костюм мав наголосити на природній красі форм жіночої фігури. «У нинішньому костюмі, – каже хронікер «Московського Меркурія» 1803 року, головним вважається окреслення тіла. Якщо у жінки не видно складання ніг від черевиків до тулуба, то кажуть, що вона не вміє одягатися» 33 . У Останніми роками XVIII – перші роки XIX століття сукні стають ще більш прозорими та відкритими, шиють їх часто взагалі без рукавів, на лямках і носять часом на одному лише трико тілесного кольору, бо, на думку коротких тих років, «[...] найтонша спідниця забирала у найтоншого плаття всю прозорість» 34 . Костюми ці відрізняли прості лінії силуету, а жінки у подібних туалетах нагадували античні статуї. Дуже влучну характеристику костюмів тієї пори, особливо жіночих, дає у своїх записках відомий мемуарист Ф. Ф. Вігель: «Щодо жінок, – пише він, – то всі вони хотіли здаватися стародавніми статуями, що з п'єдесталу зійшли; яка одягалася Корнелією, яка Аспазією [...] Як би там не було, але костюми, яких пам'ять одне створіння зберегло на берегах Егейського моря і Тибру, відновлено на Сені і перейнято на Неві. Якби не мундири і не фраки, то на бали можна було б тоді дивитися, як на давні барельєфи та на етруські вази. І справді, було непогано: на молодих жінках і дівчатах все було так чисто, просто і свіжо; зібране у вигляді діадеми волосся так прикрашало їх молоде чоло. Не боячись жахів зими, вони були в напівпрозорих сукнях, які щільно охоплювали гнучкий стан і чітко описували чарівні форми; [...] здавалося, що легкокрилі психеї пурхають на паркеті» 35 .
Свого роду пропагандистом нової моди «на античний зразок» у Петербурзі була відома французька портретистка Л.-Є. Віже Лебрен, яка з 1785 по 1801 рік жила в Росії.

1 І. Забєлін. Домашній побут російських царів у XVI та XVII століттях. Т.1. Ч.2. М., 1915, с. 63,64.
2 Німецьким у Росії на той час було прийнято називати все західне. «Німецька сукня – загальноєвропейська, чоловіча та жіноча, на противагу російській», – так визначає значення цього терміна для XVIII століття В. І. Даль у «Тлумачному словнику живої великоросійської мови».
3 І. Забєлін. Домашній побут російських царів у XVI та XVII століттях. Т.1. Ч.2. М., 1915, с. 65, 66.
4 Повні зборизаконів Російської імперії. Збори перші Т.1. СПб., 1830 № 607. с. 1007 (надалі ПСЗРІ).
5 Див: Є. Ю. Моісеєнко. Майстри-кравці «німецької сукні» в Росії в їх роботи. - Праці Державного Ермітажу. XV. Російська культура та мистецтво. Л., "Аврора", 1974, с. 143-146. Автор статті вважає, що по крою цей каптан нагадує жюстокори XVII століття, про що свідчать широкі рукави з дуже великими обшлагами – відворотами, велика кількість гудзиків та їх розташування на підлогах до самого краю подолу, вертикальні прорізні кишені та декорування швів, властива чоловічий одягХVІІ століття.
6 ПСЗРІ, т. 4, № 1741, с. 1.
7 Див: Н. Устрялов Історія царювання Петра Великого, Т. 3. СПб., 1858. с. 350, виноска 35.
8 Див: наприклад, укази 1701 - ПСЗРІ, т. 4, № 1887, с. 182. 1704, - ПСЗРІ, т. 4. № 1999, с. 272, 273.
9 ПСЗРІ, т. 4, № 1999, с. 272.
10 І. Желябузький. Записки. - У кн.: Російський побут за спогадами сучасників. XVIII ст. Ч.1. М., 1914, с. 51.
11 ПСЗРІ, т. 4, № 1999, с. 272.
12 Див: ПСЗРІ, т. 5, №2874, с. 137.
13 В указі 1719 ще дозволяється вивозити парчу і шовкові тканини з європейських держав, оскільки заснована в 1717 Ф. М. Апраксиним, П. П. Шафіровим і П. А. Товстим фабрика «всяких матерій і парчів» не може задовольнити « вся держава» - Див: ПСЗРІ, т. 5, № 3357, с. 694, 695.
14 Див: Н. Устрялов. Історія царювання Петра Великого. Т. 3. СПб., 1858, с. 350, прямуючи. 35.
15 Росія н російський двір у першій половині XVIII століття Записки та зауваження гр Ернста Мінвод. СПб., 1891. с. 96.
16 У Росії середини XVIII століття подібні спідниці навчають назву «фіжбейни», або «фіжмові». У документах XVIII століття, виявлених у архівах, одночасно згадуються спідниці різного типу. Наприклад, в описі костюмів 1750-х років названо «червону тафтяну напівфіжмову спідницю з широкою фалбалою», на виготовлення якої пішло «сталеве перо» і чотири фунти «кісток»; "жовта тафтяна велика фіжмова спідниця", теж зі сталевим пером, на її виготовлення витрачено було вже десять футів "кісток". Крім того, у цьому ж документі згадуються спідниці "на обручок" та "на булочки"; які носили з «напівшлафорами». Очевидно, залежно від призначення костюма визначався і тип спідниці, що використовується – ЦДАДА, ф. 14, оп. 1, д. 88, арк. 1 про. 9. 1745-1755 р.р.
17 Поява цього фасону сукні французький історик костюма Ф. Буше пояснює успіхом п'єси Теренція «Адрієнна», де героїня, роль якої виконувала знаменита актриса, після пологів була одягнена у широку сукню. Цей фасон увійшов у моду у Франції та отримав назву на ім'я героїні. У Росії його назва було дещо спотворене і звучало як «адріені». Так, у списку костюмів 1754 року значаться чотири «адріені». У цьому документі названі й інші типи суконь; «блакитний напівшлафорок зі сріблом», «шлафорок багатого золотого штофу», «сукня-роба» із золотого штофу, манто, а також «напівадрієні», у поєднанні завжди із сукнею з однієї і тієї ж тканини – «білий напівадрієнь і сукня, вишита сріблом», маскарадне плаття «блакитна гродитурова долина», «червоного кольору гризетовий каптан і сукня», чорна лисья шуба, вкрита срібним штофом та ін. – ЦДАДА, ф. 1239, оп. 3. ч. 114, д. 61631, арк. 1-7; F. Boucher. Histoire du costume en Occidente de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 294. Широкого поширення набули в жіночому костюмі в Росії також теплі стьобані спідниці, кофти та «стьобане парне» плаття. - Див: ЦДАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, арк. 9.
18 Див: ЦДАДА, ф. 1239. оп. 3, ч. 114, д. 61631, арк. 1-7 про.; ф. 14, оп. 1, д. 113, арк. 3 про. – 6. У цих документах згадуються такі тканини, як штоф фіолетовий зі сріблом та шовковими травами, парча золота з биттям та шовковими травами, тафта дзвінко блакитна.
19 Див: С. М. Соловйов. Історія Росії з найдавніших часів Изд. 2-ге Кн.5. 1858, с. 609.
20 Так, наприклад, «на викладку» сукні в 1752 було подаровано фрейліні Н. А. Наришкіної тридцять чотири з половиною аршина позументу золотого широкого прорізного, та сорок п'ять з половиною аршин такого ж вузького. - Див: ЦДАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, ч. 2, арк. 1а.
21 Див: ЦДАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, арк. 177-197.
22 Див: ЦДАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, арк. 1-4; д. 192, арк. 1.
23 Риси Катерини Великої - Російський архів, 1870, ст. 2112, 2113.
24 Див: Старий Петербург. Оповідання з колишнього життя столиці. М. І. Пиляєва. СПб. , 1839, с. 190.
25 Див: Старий Петербург. Оповідання з колишнього життя столиці. М. І. Пиляєва. СПб., 1889, ст. 2105.
26 F. Boucher. Histoire du costume en Occidente de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 299.
27 У 1751 році за наказом з Петербурга посол в Англії граф Чернишов замовив ляльку в три фути на зріст і до неї «сукні всіх сортів, які при будь-яких випадках місцеві жінки носять і з усіма до них приладдям». Усього було виконано три комплекти сукні, «яке аглинські жінки будь-якого знання, рівномірно за своїми статками тільки відтіняючись, носять», під час свят та в публічних зборах; коли бувають вдома і «не в вельми чиновних візитах», як і в гулянні, в якому вони їздять верхи і бувають «в дорогах». - ЦДАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 114, д. 61615, п. 1-7, 1751 р.
28 "Журнал хорошого смаку" ("Journal du Gout"), Париж, з 1768; «Журнал жінок» («The Lady's Magazine»), Лондон, з 1770 р.; "Монумент костюма" ("Le monument des Modes"), Париж, з 1774 і ін.
29 Див: Вл. Модне щомісячне видання, журнал 1779 року. - Російський бібліофіл, 1913 № 6.
30 Див: ЦДАДА, ф. 277, оп. 2, д. № 1734-1738, 1752-1767 гг.
31 В. А. Верещагін. Пам'яті минулого. Стаття та нотатки. СПб., 1914, с. 91.
32 Ф. Ф. Вігель у своїх записках зауважує, що «Павло озброївся проти круглих капелюхів, фраків, жилетів, панталон, черевиків і чобіт з відворотами, суворо заборонив носити їх і наказав замінити однобортними каптанами зі стоячим коміром [...]» – Див: Записки Пилипа Пилиповича Вігеля, ч. 1. - Російський архів, 1891. Кн. 2. Вип 8. Додаток, с. 141.
33 В. А. Верещагін. Пам'яті минулого. Стаття та нотатки. СПб., 1914, с. 53.
33 В. А. Верещагін. Пам'яті минулого. Стаття та нотатки. СПб., 1914, с. 54.
34 Записки Пилипа Пилиповича Вігеля. Ч. 2. - Російський архів, 1891. Т. 3. Кн. 10, с. 38, 39.

З книги: Коршунова Т. Т. Костюм у Росії XVIII – початку XX століття зі зборів Державного Ермітажу. Л.: "Художник РРФСР", 1979 (уривок з вступної статті).

Мода, як і всі інші суспільні процеси, є циклічною. За розквітом слідує спад, а за пануванням аскетизму або приходить епоха вільних вдач і химерності. Модні тенденції 18 століття є поступовим перехідом від нестримної розкоші епохи бароко до стилю рококо, який став новим словом у культурі візуальних образів, і прямим доказом цього служить як чоловічий, так і жіночий костюм 18 століття.

Мода рококо

Назва цього стилю має французьке походження і означає «прикрасу раковини». Відмінними рисами рококо є витончена декоративність, витонченість, крихкість, чуттєвість та деяка манірність. У цьому стилі ви не побачите прямих ліній, вони мають вигнутість та плавність. І незважаючи на те, що рококо - це відхід від царської пишності, він все ж таки є відображенням панування аристократичної моди, якій дала кінець французька революція. Ідеалом у цьому напрямі вважався витончений силует. Як жіночий, так і чоловічий костюм 18 століття припускав він диктував певні рухи та ходу, які відточувалися під пильним керівництвом наставників та вчителів політесу. Клас буржуазії займав у суспільстві досить високе становище, проте його від аристократії відокремлювали добрі манери. 18 століття увійшло історію як століття галантності, менуету, пудри і мережив.

у стилі рококо

Костюм 18 століття відрізнявся плавним силуетом, вузькими плечима, надто тонкою, затягнутою талією, округлою лінією стегон, непишною зачіскою. Одним словом, у моді панувала жіночність. Навіть чоловічий костюм 18 століття виглядав жіночно і навряд чи міг би надати представникам сильної статі мужності. Як матеріали використовувалися оксамит, дорогий і важкий шовк, парча, а також найтонше полотно та мереживо. Одяг, як правило, блищав золотом і коштовностями, часто замість ґудзиків використовувалися камені. До речі, мода рококо не зазнавала повторень. Жодна поважаюча себе жінка не одягла б те саме вбрання двічі.

Опис чоловічого костюма

Якщо пам'ятаєте з літератури та історії, представники сильної статі відрізнялися особливою пристрастю до гарних вбрань і нічим не поступалися цим жінкам. Обов'язковою приналежністю чоловічого європейського костюма 18 століття була кришталево Біла сорочкавиготовлена ​​з тонкого полотна. У неї були пишні рукави з мереживними манжетами та з розрізом. Попереду її прикрашало жабо – мереживні волани. Як куртка одягали звістку. Вона була вузькою, орною і виготовлялася з яскравої шовкової тканини, мала довгі рукави, скріплені по ліктьовому шву в кількох місцях. Як правило, веста покривалася вишивкою. Застібки розташовувалися від лінії талії до середини грудей те щоб не приховувати жабо. Пізніше вона стала безрукавкою, а спинку стали створювати з іншої тканини – полотна – і вона стала називатися «вестон» або «жилет», а по той бік Ла-Маншу – «вескоут».

Нові елементи чоловічого гардеробу

Верхньою вважався жюстокор. На початку 18 століття відбулася трансформація жюстокору в абі. Він був щільніший, обтягував талію і груди, мав кілька складок-фалдів у бічних швах і мав шліц з фальшивою, але досить помітною застібкою на фронтальній частині. Шилися парадні абі з атласу чи шовків, борти та кишені оформлялися гарною вишивкою із золотих та срібних ниток. Манжети ж виготовлялися з того самого матеріалу, що й вістка, одягнена під абі. З другої половини 18-го століття цей верхній предмет чоловічого гардеробу став виключно палацовим вбранням. Що ж до нижньої частини, то в парі з абі і жюстокором було прийнято носити кюлоти - вузькі та вкорочені штани, на кшталт бриджів, котрі прикривають коліна і застібаються внизу на гудзики. На деяких моделях можна було побачити кишені. З кюлотами дворянам доводилося одягати білі панчохи з шовкової п'яді, а комплект для буржуа входили панчохи інших кольорів. У чоловічий костюм 18 століття також входили такі атрибути, як рукавички, портупея для шпаги та довгі чи укорочені плащі. Зимовий комплект доповнювався муфтами та гетрами – панчохами без підошви, які вони одягали на взуття.

Гардероб модниць епохи рококо

18 століття робив із представниці слабкої статі справжній шедевр, гарну, тендітну та витончену статуетку. Одяг був як постільних, так і яскравих кольорів. Дама в ній виглядала дуже жіночно: тендітні плечі, тонка талія, округлі стегна. Обов'язковими елементами костюмів жінок 18 століття були нижня сорочка, корсет з фіжмами, де вільно лежала спідниця, падаючи широкими складками. Фіжми у Франції інакше називалися "пання", виготовлялися з гнучких або навіть китового вуса. Вони прокладалися валиками різної формиі кількома шарами стьобаної тканини. Пання також могло бути різноманітним, мати овальну, круглу і навіть конусоподібну форму. Як правило, дзвоноподібні та найширші фіжми носили аристократки, а ось дружини та дочки буржуа носили кілька накрохмалених спідниць, оскільки панно було недешевим задоволенням. Для суконь виготовлялися шлейфи, які пришивали до плечей, або до талії.

Декілька моделей суконь

Нижні вбрання називалися "фрепон", а верхні - "модест". У перших подоли мали багате оздоблення у вигляді вишивки, верхня частина, ліф, була дуже вузькою, оскільки під неї одягався корсет з гачками і шнурками. Модест був орним від талії. Краєм розрізу виконувалася вишивка неймовірної краси, його ліф скріплювався в грудній частині кількома бантами або шнурівкою. У цю епоху було прийнято носити глибокі декольте як каре, прикрашені мереживами. Рукав пришивався до плечової лінії і був оброблений пишними мереживами. На шию пов'язувалася повітряна косинка.

Ще однією моделлю сукні того періоду був контуш. Це широке, невідрізне в талії довге вбрання зі складками Ватто на спині. Його носили без пояса, а під низ одягали спідницю на каркасі. Контуш був двох видів - орний, який скріплювався на грудях стрічками, або цілісний, без розрізу. Для виготовлення цих суконь використовувалися шовкові, атласні або напівшовкові тканини, інколи ж і оксамит. Забарвлення могло бути різним. З середини 18-го століття довжина значно вкоротилася, їх почали носити лише домашньої обстановці. А на вулицю їх одягали лише представниці нижчих станів. Жінки одягалися у світлі шовкові панчохи, вишиті золотом чи сріблом.

Взуття та інші аксесуари

Як взуття чоловіки носили або плоскі туфлі із пряжками, або черевики. Жінки одягали відкриті туфлі, іноді без задника. Вони шилися з атласної тканини або дуже тонкої шкіри різних кольорів і мали досить високі підбори. У чоловічому гардеробі модним головним убором був капелюх-трикутник. Однак вона так сподобалася слабкій статі, що й вони стали її іноді одягати. До речі, чоловіки рідко носили її на голові, а частіше тримали на ліктьовому згині.

Жіночим головним убором також вважалася спеціальна накидка. Її іноді носили поверх трикутки, особливо під час подорожей. У домашніх умовах жінки одягали ошатні чепчики.

Пізніше рококо

Історія костюма 18 століття говорить про те, що до кінця століття мода повністю змінилася. 70-ті роки ознаменувалися пануванням англійського стилю. А це передбачало простоту, строгість форм та кольору. При цьому першим зазнав змін не жіночий, а чоловічий костюм. Спочатку на англійський манер стали одягатися представники великої буржуазії, потім її підхопила дворянська молодь, а потім мода перейшла на придворне чоловіче вбрання. Англійське дворянство, на відміну французької, високо цінувало свій комфорт. Тому одяг був дуже зручним по крою і відрізнявся простотою.

Чоловічий костюм другої половини 18 століття

Костюм складався з фраку з синього сукна, недовгого жовтого жилета, штанів зі шкіри, високих чобітз відворотами та капелюхи круглої форми. До речі, фрак спочатку вважався основою деталлю костюма наїзника, але пізніше набув поширення в Європі як повсякденний одяг для представників вищих станів. Однак з ним не належало носити шпагу. Для пошиття фраку використовувалися темні тканини, у тому числі шовк. У нього був стоячий, а в деяких моделях відкладний комір, від талії спускалися відігнуті підлоги.

Якщо простежити за чоловічою модою другої половини 18-го століття, можна помітити, що фрак піддавався постійної трансформації. Ще одним елементом гардеробу англійського походження, який увійшов до європейської моди цього періоду, був редінгот. Ця верхній одягмала прямі підлоги та шалевий комір. Спочатку редінгот, як і фрак, служив нарядом для верхової їзди. Ще одна особливість одягу другої половини 18 століття полягала в тому, що сорочки стали простіше: у них звузилися манжети, а жабо стало менш пишним і об'ємним. Крім білих, чоловіки почали одягати смугасті вовняні панчохи. До речі, смужка була популярна і при пошитті сурдуків. Також з'явилися укорочені (без підлоги) жилети. Як взуття чоловіки носили м'які туфлі з великими металевими пряжками, а для верхової їзди – чоботи-ботфорти.

Жіночий гардероб (18 століття, 2-а половина)

Жінки до середини століття не поспішали слідувати за чоловіками і відмовлятися від витончених вбрань у стилі рококо. Однак жіночий костюм став складнішим як за декором, так і за силуетом. Крінолін набув нових форм і став овальним. Внаслідок цього спідниці були еліпсоподібними дзвонами, сильно розтягнутими в боках. Попереду та ззаду спідниця була сплощеною. Як розумієте, стояти поруч із дамою у такому вбранні було неможливо. Парадні сукні були покриті масою бантів і гірлянд зі стрічок, а краї обшивалися каскадом з мережива. Такі сукні були особливо у пошані при дворі Людовіка XVI та Марії-Антуанетти.

Ці дивовижні костюми 18 століття (фото дивіться у статті) було прийнято також за дворі російської імператриці Катерини II. У гардеробі жінок цього періоду знайшли місце ранкові полонези, які складалися зі спідниці та ліфа, поверх яких надягала орна сукня. Він мав невідрізну спинку, що складається з трьох частин. Підлоги були прямими. На місці, де спинка з'єднувалася з поличками, проходив шнурок, який створював збирання. Поділ сукні складався з напівкруглих драпірувань. Полонез так сподобався світським модницям, що вони вигадали спеціальну забаву - обов'язкові ранкові прогулянки в його парадних варіантах.

Особливості моди:

До кінця 18-го століття спідниці трохи вкоротили - "до кісточки". У таких сукнях жінки стали ходити у повсякденному житті. На плечі накидалися мереживні накидки. Жіночий костюм містив безліч аксесуарів: рукавички, парасольки, букетики, капелюхи з пір'ям, намисто, брошки тощо. Це позначалося вплив англійської моди, яка нарешті дійшла і жіночого гардероба.

Англійський жіночий костюм

Сукні з туманного Альбіону відрізнялися м'якістю ліній. Їх було заведено шити з тканин світлих і ніжних відтінків. Каркаси, фіжми, кринолін залишилися у минулому. Талія у цих суконь піднялася на кілька сантиметрів вгору на зразок античних шат. Спідниці струмують і падають м'якими складками, закінчуючись невеликим шлейфом. Виріз ліфа округлий, поверх накидається м'яка косинка у вигляді драпірування. Костюм наїзниць складався з окремої спідниці та жакету, на зразок чоловічого фраку. Туфельки жінок виготовлялися із парчі, атласу чи оксамиту. Каблук був високим та квадратним. З ними гасали панчохи світлих тонів.

Французька революція та мода

Корінні зміни у житті французького суспільства, які відбулися наприкінці 18-го століття, мали сильний вплив на моду. У країні з'явилися політичні партії, і прихильники кожної з них стали носити особливий одяг, що вказує на приналежність до нього. Прихильники короля продовжували хизуватися в розкішному вбранні світлих тонів, а республіканці - в одязі синього кольору з гострими фалдами. Якобінці замість коротких колют стали носити довгі панталони, короткі куртки та червоний «фригійський» ковпак. Саме він вважався за символ свободи. Дворяни вважали, що таке вбрання їх зблизить із народом. У цей час зникли перуки, пудра, коси, банти. У цей період паризькі модники обох статей одягали античні костюми, цим наслідуючи древніх римлян і греків. На жінок був мінімум одягу. Як нижній одяг надягалося трико тілесного кольору, а зверху дуже прозорі і муслинові туніки, що струмують.

Костюм 18 століття у Росії

Аж до 18-го століття всі верстви суспільства носили традиційне російське вбрання, проте на нього мали вплив польський і Європейську модудо Росії привіз імператор Петро Перший. Після цього чоловічий костюм 18 століття Росії, причому лише представників дворянства, став більш менш схожим на вищеописані європейські. Простолюдини ж продовжували виряджатися в національний костюм, який складався з сорочки, портів і каптана у чоловіків та сарафана з сорочкою у жінок. Серед моделей сорочок були популярні “голошейки”, які не мали коміра. Поверх них надягали серм'яга, зипун або піддівка (все це різновиди каптана). Як взуття простий народ носив ноги. Після введення європейських вдач російський костюм 18 століття для дворян обох статей практично нічим не відрізнявся від загальноєвропейського.

У 18 столітті стиль бароко змінився стилем рококо. Назва ця походить від французького слова, що означає «прикраса у формі раковини».
Стиль рококо вирізнявся витонченою декоративністю, крихкістю, витонченістю, чуттєвістю та деякою манерністю. Він не терпів прямих ліній, і вони набули вигнутості та плавності. Це був останній період панування аристократичної моди, який закінчився з початком французької революції та падінням абсолютизму.
Ідеалом рококо вважався витончений силует та витончені манери. Рух, хода вироблялися під керівництвом вчителів «добрих манер». "Гарний тон" став тією перешкодою, яка розділяла аристократію та буржуазію.
18 століття називали «галантним століттям», століттям менуету, мережив та пудри.
Модним силуетом були вузькі плечідуже тонка талія, округла лінія стегон, маленька зачіска. Навіть чоловічий костюм виглядав жіночним.
Костюми аристократії шилися з оксамиту, дорогого важкого шовку і парчі, найтоншого полотна і мережив, блищали золотом і коштовностями (навіть замість ґудзиків на них було дорогоцінне каміння). Парадні сукні, хоч би й найдорожчі, одягалися лише один раз.

Чоловічий костюм

Обов'язковою приналежністю чоловічого аристократичного костюма була біла сорочка з тонкого полотна з пишними мереживними манжетами та розрізом, спереду прикрашеним мереживними оборками – «жабо».
Поверх сорочки вдягали «вісту» - вузьку розстібну куртку з яскравої шовкової тканини з вишивкою з вузькими довгими рукавами, які не зшивались, а скріплювалися по ліктьовому шву в кількох місцях. Ця куртка застібалася попереду на талії до середини грудей, відкриваючи жабо. У другій половині століття весту стали шити без рукавів, а спинку робили з полотна, і вона отримала назву «вестон», або «жилет». В Англії веста називалася «вескоут».
Поверх сорочки та звістки чоловіка носили жюстокор.
На початку 18 століття жюстокор трансформується в «абі», який щільніше облягав груди та талію, мав кілька складок-фалд у бічних швах, та шліцю з фальшивою застібкою на спині. Парадні абі шили з атласу чи шовку та прикрашали вишивкою борти та кишені, а манжети робили з тієї ж тканини, що й вістку. З кінця XVIII ст. аби стали носити лише при дворі.
З жюстокором та абі чоловіки носили «кюлоти» - вузькі штани завдовжки до коліна або трохи нижче за нього. Вони застібалися внизу на гудзик, а іноді вони мали кишені. Поверх кюлотів дворяни іноді одягали білі шовкові панчохи, а буржуа – кольорові.
Рукавички, плащі шпага на портупеї доповнювали костюм. У 30-ті роки. 18 століття разом із модою на нюхальний тютюн з'явилися табакерки та тютюнотерки.
Взимку чоловіки носили великі муфти та «гетри» - панчохи без підошви, які одягалися прямо поверх взуття та захищали ноги від ступні до колін.

Жіночий костюм

Жінка в костюмі епохи рококо нагадувала витончену порцелянову статуетку. Силует костюма яскравих і світлих тонів був дуже жіночним і підкреслював ніжність тендітних плечей. тонку таліюта округлість стегон.
Жінки носили нижню сорочку, корсет та «фіжми» – полегшений каркас, на якому спідниця лежала вільно, падаючи широкими складками. Фіжми, а у Франції «пання», робили з вербових лозин або китового вуса, прокладаючи валиками та шарами простібаної тканини.

на чоловікові: парадний жюстокор

на жінці: парадна сукня з фіжмами
на чоловікові: жюстокор у вигляді мундира та кюлоти

Форма паньє була різноманітною: овальною, круглою, конусоподібною. Найширші дзвонові носили аристократки. Жінки з буржуазного середовища замість пані частіше носили накрохмалені спідниці. Через десятиліття пані сильно розширилися, набувши форми еліпса. Проходити у двері, сідати в карету в них було дуже незручно, і при виготовленні каркасу почали використовувати шарніри.
Придворна сукня мала шлейф, який пришивався до плечей або талії.
Жінки носили нижню та верхню сукні – «фрепон» та «модест». Поділ фрепона багато вишивався, ліф був дуже вузьким, під нього одягали корсет. Сукня модест була орною від талії, і по краях розрізу її прикрашали багатою вишивкою. Ліф модеста скріплювався бантами на грудях або шнурувався. Банти розташовувалися на грудях так званої «драбиною» - зменшуючись за величиною зверху донизу. Декольте у формі каре прикрашали мереживом. Вузький, гладко вшитий у плеча рукав доповнювався пишними мереживними воланами (найчастіше їх було три). Шию жінки іноді пов'язували легкою шовковою косинкою.
Модною в епоху рококо була «контуш» - сукня «зі складками Ватто» - широка, довга, невідрізна в талії. Носили його без пояса, надягаючи поверх спідниці на каркасі. На спині, під обшивкою брами, закладалися великі складки. Контуш міг бути орним і скріплюватись на грудях стрічками або цілісним, без розрізу. Його шили з шовкових, напівшовкових, атласних, оксамитових тканин світлих яскравих кольорів або великої смужки. До середини 18 століття контуш сильно укоротився, і його носили лише вдома. Надворі у контуші можна було зустріти лише представниць нижчих верств населення.

костюми для прогулянок

на чоловікові: шовковий камзол з пелериною, бере з пером

на жінці: сукня-контуш зі складками "Ватто"

Панчохи у жінок були світлі шовкові з вишивкою золотом або сріблом.
З середини 18 століття частиною жіночого мисливського костюма стали кюлоти.
Прості городянки у своєму одязі наслідували костюми знаті, але шили її з недорогих тканин темніших кольорів.

Порцелянова статуетка "Дівчина з гусем"

Взуття

Чоловіки носили черевики на невисоких підборах і плоскі легкі туфлі, прикрашені пряжкою ескарпен.
У жінок були відкриті туфлі з атласу або тонкої кольорової шкіри на високих підборах.

Зачіски та головні убори

Чоловічі зачіски в стилі «рококо» являли собою завите в локони або гладко зачесане назад волосся. Ззаду їх пов'язували чорною стрічкою або ховали в чорний мішечок-«гаманець». Аристократи пудрили волосся, а також носили білі пудрені перуки. Обличчя гладко голили.
Модним головним убором у 18 столітті стала «трикутка», яку носили навіть жінки. Чоловіки часто тримали її на згині лівої руки, а чи не на голові.
Жіноча зачіска була невеликою. Волосся завивало в локони, піднімало вгору і сколювало на потилиці. Зачіску пудрили та прикрашали стрічками, пір'ям, квітами, нитками перлів.
Головні убори жінки одягали рідко. Голову покривали накидкою, під час подорожей одягали чоловічу трикутку, а вдома носили невеликий чепчик, прикрашений стрічками, квітами, мереживом.

Прикраси та косметика

У 18 столітті у моді були рум'яна, пудра, парфуми, мушки. Пудрили волосся і перуки.
І чоловічий, і жіночий костюм доби рококо доповнювався великою кількістю прикрас, у тому числі ювелірних. В одязі були мережива, банти, рюші, найбагатші вишивки.
Модними були каблучки, браслети, намисто, кольє, золотий годинник на ланцюжках. Сподобалися маленькі букети штучних квітів (часто порцелянові), які приколювали на грудях. Білизну шкіри жінки відтіняли бархоткою або рюшами з мережив на шиї. Не втратили популярності віяла, котрі іноді розписували такі знамениті художники, як Ватто та Буше.

Західноєвропейський костюм другої половини 18 століття (пізніше Рококо)

2-я половина 18 століття - період класицизму мистецтво. Стиль рококо, що визначив тенденцію у моді середини 18 століття, отримав назву «пізнього рококо».
У роки 18 століття значну роль починає грати англійська мода, що з культом почуттів, простоти, прагненням зблизитися з природою. Відрізняючись більшою строгістю форми та кольору, вона перш за все вплинула на чоловічий костюм.
Проникнувши на континент, англійська мода спочатку поширилася серед великої буржуазії і дворянської молоді. Потім вона проникла і до вищого суспільства і помітно вплинула на придворний костюм.
Англійське дворянство створило зручний по крою, простий костюм. Складався він із синього суконного фраку, короткого жовтого жилету, шкіряних штанів, чобіт з виворотами та круглого капелюха.

Чоловічий костюм

Чоловічий одяг в епоху пізнього рококо став багатшим фарбами та ошатніше. Сюртуки та жилети суцільно покривалися вишивкою золотом та сріблом, канітеллю та блискітками.
У 70-х роках. у чоловічому костюмі відбулися радикальні зміни. У моду повсюдно входить англійський сукняний «фрак», який поступово витіснив французький жюстокор.
Фрак народився Англії у 1-й половині 18 століття. Спочатку він призначався для верхової їзди, а потім поширився в Європі як цивільний одяг. Його завжди носили без шпаги, і він не мав кишень.
Фрак шили з тканин темних строгих кольорів або з шовку, наприклад, у Франції. Крій його був облягаючий, комір стоячий або відкладний і відігнуті від талії підлоги. Крій фрака часто змінювався.
Особливо модний у 70-ті роки. став англійський «редінгот» - верхній одяг з прямою підлогою і шалевим коміром. Спочатку редінгот служив костюмом для верхової їзди.
У сорочок звузилися манжети і поменшало жабо. Вузькими залишалися і кюлоти. Поруч із білими з'явилися смугасті вовняні панчохи.
У вживання входять коротші жилети, зрізані по лінії стегон, і сурдут - найчастіше зі смугастого сукна.

Жіночий костюм

Жіночий костюм середини 18 століття зберігав характер стилю рококо, але став складнішим за силуетом та декором.
Характерною ознакою моди 2-ї половини 18 століття стала нова форма кріноліну – овальна.
Жінки носили широку, еліпсообразно розтягнуту з боків і сплощену спереду і ззаду спідницю. Кавалеру поруч із дамою в такій спідниці доводилося йти не поряд, а трохи попереду, ведучи її за руку. Парадна сукня покривалася масою гірлянд зі стрічок та бантів, а краї її обшивалися оборками зі стрічок та мережив. Таке вбрання було доречне під час грандіозних свят при дворі Людовіка XVI та Марії Антуанетти. Вони вважалися верхи елегантності.
Наприкінці 18 століття ранковим платтям світської жінки був «полонез», що складається зі спідниці та ліфа, поверх якого надягала орна сукня. У верхньої сукні викроювалася невідрізна спинка з трьох частин і майже прямі підлоги. У місцях з'єднання спинки та поличок просмикувався шнурок і з його допомогою виходили збірки, а внизу сукні утворювалися напівкруглі драпірування. Існувала безліч варіантів цієї сукні - від домашньої до парадної. Були полонези з низьким декольте, з пишними драпіруваннями, що закривали спереду майже всю спідницю (полонез з крилами) і т.д.
Повсякденним жіночим вбранням служив костюм з укороченою «до кісточки» нижньою спідницею та підібраною навколо талії у вигляді м'яких півкруг верхньої спідниці. Цей костюм доповнювався великою хусткою, обробленою мереживом або воланом, яку накидали на плечі.
Парадні туалети відрізнялися великою пишністю і прикрашалися мереживами, оборками, намистом, букетами та гірляндами штучних і живих квітів, а головні убори - страусовим і павичем пір'ям. Рукавички, парасолька, тростина і лорнет увійшли в моду до 80-х років. 18 ст.
У 80-ті роки. англійська мода впливає і жіночий костюм. Для суконь «англійського» типу характерна м'якість ліній, їх шиють із легких тканин світлих тонів. Жорсткі каркаси поступово виходять із моди. Сукні стягуються трохи вище за талію, що нагадує силует античних одягів. Спідниця струмує м'якими вільними складками, закінчуючись невеликим шлейфом. Ліф з округлим вирізом м'яко драпірується косинкою, що покриває плечі та груди.
Для верхової їзди аристократки одягали костюм, що складається зі спідниці та жакета, що нагадує чоловічий фрак.

Взуття

Чоловічим взуттям були черевики з великими металевими пряжками. Для ранкової прогулянки та верхової їзди служили чоботи-ботфорти.
Жінки носили парчові, атласні або оксамитові туфлі на високих підборах і панчохи світлих тонів.

Зачіски та головні убори

Чоловічі зачіски майже не змінилися. Найчастіше волосся зачісували назад і стягували на потилиці в пучок, перев'язуючи чорною стрічкою. Пасма над скронями завивали, укладаючи в паралельні валики. Зачіски, як і раніше, пудрили. Перуки ще носили, але вони вже виходили із моди. Капелюх стали частіше одягати на голову, а не тримати в руках, як раніше. Замість колишньої трикутки в моду входить зручніша «двокутка». З'явилися «англійські» капелюхи конічної форми з невисокою тулією та вузькими полями та циліндр, який одягали до рединготу.
Між 70-80-ми pp. 18 століття з'явилася складна парадна жіноча зачіска - «куафюра», що становила одне з головним убором. Декілька її видів були створені перукарем французької королеви Марії Антуанетти - Леонаром. Волосся піднімалося над лобом на висоту іноді до 60 см і закріплювалося на легкому каркасі, який встановлювався на маківці голови. Потім їх завивали, зміцнювали шпильками, помадили, пудрили та прикрашали стрічками, пір'ям, мереживом, квітами, масою коштовностей. Поверх зачіски на голову ставили цілі кошики з квітами, фруктами або навіть макети вітрильних кораблів.

Під впливом англійської моди зачіска поступово стала нижчою, спростилася, волосся перестало пудрити. Капелюхи – величезні з шовку чи оксамиту чи «англійські» з широкими полями.

Джерело - "Історія в костюмах. Від фараона до денді". Автор - Анна Блейз, художник - Дар'я Чалтик'ян