Orientul antic este o imagine istorică colectivă a statelor și tradițiilor Egiptul antic, Sumer, Babilon, Asiria, Iudeea antică, China antică și India. Aceste țări au fost unite după principii geografice, socio-economice, dar se deosebeau în condiții naturale, climatice și socio-culturale. Aceasta a determinat diferența uriașă în preferințele, gusturile și idealurile popoarelor care au locuit Orientul Antic.

Îmbrăcămintea în Mesopotamia Antică

În Mesopotamia, toate ținutele erau făcute din țesătură de lână, care a fost țesut din lână de oaie și capre, deoarece clima nu permitea cultivarea în masă a inului. Țesături de in adus din, un astfel de lux era „accesibil” doar clerului și regilor. De preferat locuitorii din regiune culori strălucitoareîn haine (roșcat, galben, roșu aprins, roșu închis, roșu-maro, gri, albastru, verde măr, roșu-liliac, albastru-violet și alte culori) și modele în dungi.

Bărbații purtau tunici fără mâneci, cu guler neted sau tunsori cu piping și șervețe din material lung (până la 5 metri) tăiate cu franjuri.

Îmbrăcămintea pentru femei a mai fost alcătuită dintr-o tunică cu fante laterale, până la genunchi și conică în partea de sus, care făcea posibilă susținerea pieptului. Sumerienii purtau fuste cu centură, care erau cusute din țesături orizontale, late de jumătate de metru.

Moda în Babilonul antic și Asiria

Costumul bărbătesc a constat dintr-un kandi - o tunică dintr-o singură piesă mâneci scurte. Lungimea și luxul acestuia mărturiseau statutul social al proprietarului și averea acestuia. Regii aveau dreptul exclusiv de a purta mai multe haine și de a îmbrăca o mantie-kona mov cu o croială specială, cu broderii bogate și plăci de aur. Pantalonii erau folosiți pentru afaceri militare.

Femeile purtau rochii lungi dreptunghiulare cu mâneci lungi înguste.

Stilul vestimentar al Iudeei antice

Tendințele vestimentare ale vechilor evrei erau influențate de statele care i-au cucerit și aveau trăsături orientale. Costumul era alcătuit dintr-un șorț asemănător cămășii și un covor colorat care era drapat peste umeri. Oamenii de rând s-au îmbrăcat în păr și cămăși de lână. Mai târziu, hainele au fost făcute din țesături mai subțiri și decorate cu materiale bogate de finisare. Rochia exterioară cu mâneci scurte ajungea până la genunchi și era legată cu o curea cu cataramă și ciucuri. Se folosea adesea un halat special croit, care era prins pe umărul drept.

Întrebări

1. 
   Lumea primitivă.
2. 
   Egiptul Antic 4000 – 1000 î.Hr.
3. 
   Costumul popoarelor din Asia de Vest. 3000 – 1000 î.Hr
4. 
   Costum din Persia antică. 1000 î.Hr
5. 
   Costum cretan-micenian. 2600 – 1250 î.Hr
6. 
   Lumea antică. Grecia antică 700 – 400 î.Hr.
7. 
   Costumul Romei antice 500 î.Hr. – 500 d.Hr
8. 
   Costum în Bizanț în timpul căderii Imperiului Roman (400 - 1500 d.Hr.).
9. 
   Evul Mediu timpuriu.
10. 
    Costum din epoca Evului Mediu dezvoltat.
11. 
    Moda aristocratică gotică.
12. 
    Costum renascentist italian.
13. 
    Costum renascentist spaniol.
14. 
    Costum renascentist francez.
15. 
    Costum renascentist englezesc.
16. 
    Costum rusesc înainte de perioada mongolă.
17. 
    Costum rusesc după secolul al XIII-lea până în secolul al XVIII-lea.
18. 
    Costumul Franței din prima jumătate a secolului al XVII-lea.
19. 
    Diferențele dintre costumul aristocratic și popular.
20. 
    Costumul Franței din a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
21. 
    Costumul Franței din prima jumătate a secolului al XVIII-lea.
22. 
    Costumul Franței din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
23. 
    Costum în Anglia sfârşitul XVIII-lea secol.
24. 
    Costumul Revoluției Franceze (1789 – 1799). Costum bărbătesc. Costum de dama.
25. 
    Stilul imperiu 1800 – 1815
26. 
    Moda Restaurației 1815 – 1830 – 1850.
27. 
    Biedermeier 1825 – 1835.
28. 
    Costum al doilea Imperiu. 1850 – 1870
29. 
    Perioada la modă. 1870 – 1890.
30. 
    Modern. 1890 – 1900.
31. 
    Costum 1900 – 1915.
32. 
    Costumul Primului Război Mondial
33. 
    Costum din anii 1920 – 1930. Art Deco.
34. 
    Costumul celui de-al Doilea Război Mondial.
35. 
    Costumul anilor 1950.
36. 
    Costumul anilor 1960.
37. 
    Costumul anilor 1970.
38. 
    Tendinte vestimentare de uz casnic. Costum modern de teatru și balet.

1. 
   Andreeva R.P. Enciclopedia modei. – Sankt Petersburg: „Litera”, 1997.
2. 
   Andreeva A. Yu., Bogomolov G. I. Istoria costumului: Epocă, stil, modă. De la Egiptul Antic la Art Nouveau. – Sankt Petersburg: Paritate, 2001.
3. 
   Budur N. Istoria costumului.
4. 
   Brun V., Tilke M. Istoria costumului din antichitate până în timpurile moderne. – M.: EKSMO-Press, 1999.
5. 
   Bloom Stella. Moda de zi cu zi a anilor douăzeci. – New York: Dover publications, inc, 1986.
6. 
   Blum. Stella. Moda de zi cu zi a anilor treizeci. – New York: Dover publications, inc., 1986.
7. 
   Jo Anne Olian. Moda de zi cu zi a anilor patruzeci. – New York: Dover publications, inc., 1992.
8. 
   Vasiliev A. Frumuseţea în exil. – M., 1997.
9. 
   Weiss G. Istoria culturii. – Moscova: Eksmo, 2002.
10. 
    Volodarsky, Rozanova, Saharova. Interior în arta rusă. – Editura „Iskusstvo”, 2002.
11. 
    Gorbacheva L. M. Costum din secolul al XX-lea de la Paul Poiret la Emmanuel Ungaro. – Moscova: „GITIS”, 1996.
12. 
    Gottenroth F. Istoria ilustrată a culturii materiale. – M.: Editura OOO AST, 2001.
13. 
    „Cartea morților” egipteană (despre îmbrăcămintea de ceremonie printre egipteni).
14. 
    Istoria costumului. Stiluri și direcții. Editat de E. B. Plaksina. – Moscova, 2003.
15. 
    Enciclopedia ilustrată „Rus costum tradițional" – Sankt Petersburg: „Arta”, 1998
16. 
    Kes D. Stiluri de mobilier. – Moscova: editura V. Shevchuk, 2001.
17. 
    Cawthorne Nigel Istoria modei în secolul XX. – Editura Trivium cu participarea Egmond Russia Ltd., 1998.
18. 
    Komissarzhevsky F. F. Istoria costumului. Monografie: Literatură, 1998.
19. 
    Costumul popoarelor Rusiei în grafica secolelor XVIII-XX. – VRIB „Soyuzreklamkultura”, 1990.
20. 
    Costum rusesc din secolul al XV-lea și începutul secolului al XX-lea din colecția Muzeului Istoric de Stat. – Moscova: „Art-Rodnik”, 2000.
21. 
    Konemann 1998. Baroc.
22. 
    Konemann 1998. Arta Renașterii italiene.
23. 
    Konemann 1998. Clasicism și Romantism.
24. 
    Konemann 1998. Gotic.
25. 
    Kireeva E.V. Istoria costumului. – M., 1999.
26. 
    Kirsanova R. M. Costum, lucru și imagine în literatura rusă a secolului al XIX-lea. „Xandreka roz și șal drapat.” – Moscova: „Carte”, 1989.
27. 
    Kirsanova R. M. Costum de scenă și public de teatru în Rusia în secolul al XIX-lea. – M.: „Artist. Director. Teatru”, 1997.
28. 
    Costumul Kirsanova R. M. în cultura artistică rusă a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea. – M., 1995.
29. 
    Mertsalova M. N. Costum de diferite timpuri și popoare. – M.: Art, 1972.
30. 
    Mertsalova M.N. Poezia costumului popular. – Editura „Tânăra Garda”, 1988.
31. 
    Reasosk Jonh. Cronica modei occidentale din Antichitate până în prezent. – Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1991.
32. 
    Parmon F. M. rus costum popular. – Moscova: Legprombytizdat, 1994.
33. 
    Racenet Albert. Istoria costumului. – Rezervare internațională Paris, 1995
34. 
    Tilke Max. Modele și modele de costume. – New York: Rizzoli, 1990.
35. 
    Enciclopedie modernă. Modă și stil. – Moscova: Avanta +”, 2002

Zakharzhevskaya R.V. Istoria costumului. – Ed. a IV-a, revizuită. Și suplimentar – M.: RIPOL clasic, 2009

Bolgov N.N.: Istoria îmbrăcămintei și costumului în Bizanț. - Belgorod: GiK, 2009

Diplome, cursuri, eseuri, teste...

The Callots s-au inspirat din frumusețea exotică și senzuală a Orientului. Au admirat modelele rare și culorile strălucitoare ale țesăturilor și au fost atrași de ținute occidentale atât de neobișnuite, cum ar fi pantalonii spațioși în stil harem și rafinați. kimono japonez. Croiala plată a kimonoului a ajutat la crearea unui complet noua abordare la haine, la modul în care acestea ar trebui să se armonizeze cu silueta. Despre influența Japoniei asupra Europei...

104612 Influența costumului oriental asupra modei la începutul secolului al XX-lea (1900-1950) (eseu, cursuri, diploma, test)

• Introducere
• Capitolul 1. Istoria costumului oriental
  • 1. 1. Informații generale despre costum
  • 1. 2. Istoria costumului din Orientul Îndepărtat: Japonia, China, India
  • 1. 3. Costum oriental arab
• Capitolul 2. Motive pentru influența costumului oriental asupra costumului european
  • 2. 1. Începutul secolului. Schimbări de costume
  • 2. 2. Influența orientală la mijlocul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Stil „japonez”
• Concluzie
• Referințe

Încă de la începutul secolului al XX-lea, couturierii occidentali au experimentat influența puternică a motivelor etnice, adică mișcări care au făcut apel în primul rând la creativitatea populară, originală, la tradițiile populare asociate cu diversitatea culturilor lumii. Vorbim despre turul baletului rusesc în Europa. Esența acestei perioade a fost reprezentată cel mai clar de cel mai mare couturier francez, Paul Poiret. După ce a lucrat cu Doucet și Bort, și-a deschis propria întreprindere în 1903 și prin 1905-1907. a creat un stil revoluționar. El a pretins multe inovații: primatul în abolirea corsetului, deși această afirmație a fost contestată de Vionnet (care a lucrat pentru

Doucet în 1907) și Lucille, dar Poiret a contribuit cu siguranță la apariția sutienului, separând și rotunjind sânii. Acest couturier și-a creat modelele pentru un corp tânăr, zvelt și flexibil, care avea să devină idealul secolului XX. Extrem de sensibil la tendințele în pictură și design, Poiret a fost primul creator de modă care a abandonat tonurile blânde din perioada edwardiană anterioară. El a introdus culoarea intensă, deschisă, folosită de artiștii fauviști; Exotismul etnic și motivele orientale ale schițelor lui Bakst și Benois pentru baletul rus s-au reflectat și în tunicile, turbanele, fustele harem, pantalonii turcești și hainele sale de seară. Moda a fost influențată de armată, nu doar de cea europeană, ci și de cea colonială, care a adus exotismul artei frumoase din Maroc și Tunisia, China, India și țările arabe. Simplitatea formelor unui costum pentru femei este adesea compensată de ornamente abundente. Următorul apel semnificativ pentru etnic și utilizarea sa în costum a fost privirea lui Poiret asupra Orientului Mijlociu și împrumutarea de acolo, în primul rând din Turcia, a unor elemente de îmbrăcăminte. În 1929, rochiile se potrivesc foarte bine nu numai în lateral, ci și la șolduri; decolteul din spate, care ajungea uneori până la talie, a revenit acum într-o poziție mai naturală. Pantalonii lui Poiret, sau pantalonii de damă ca într-un harem, aveau un număr mic de adepți, dar la sfârșitul anilor 1920. designerii de modă au început din nou să ofere pijamale sau costume turcești cu bloomer din brocart sau alte țesături scumpe pentru o seară acasă. CU rochii de searaÎn jurul anului 1908, arcuri de tul au fost uneori purtate în Statele Unite, iar turbanele orientale au fost populare printre fashionistele din Europa și Statele Unite din 1911 până în 1914. Din anii 1910-1920. a purtat bentițe și uneori pene, dar în a doua jumătate a anilor 1920. Uneori singura coafură rămasă era flori sau turban. Degetele pantofilor și cizmelor au experimentat, de asemenea, influență „de peste mări”: erau foarte lungi și ascuțiți până în anii 1920, când degetele largi și tocite au apărut pe pantofii de o zi, similare cu șosetele de pe pantofi pentru bărbați. Cizmele ca element colorat etnic au intrat în modă odată cu apariția ghetelor înalte în 1924 cizme de dama, numit „ruși” și a durat până în 1926.

2.2 Influența orientală la mijlocul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Stil „Japonism” Această inovație a avut un impact semnificativ asupra modei de la începutul secolului al XX-lea: de acum încolo, silueta artificială a rochiei, născută datorită corsetului, a făcut loc formei naturale a ținutei, umbrirea liniilor și curbelor. corp feminin. În momentul în care a început războiul ruso-japonez (1904–1905), influența culturală a Japoniei primise deja numele de „japonism”. Atât orientalismul, cât și japonismul au avut contribuții semnificative la dezvoltarea artei și literaturii epocii. Designerii casei de modă Poiret și casei de modă a surorilor

The Callots s-au inspirat din frumusețea exotică și senzuală a Orientului. Au admirat modelele rare și culorile strălucitoare ale țesăturilor și au fost atrași de ținute occidentale neobișnuite, cum ar fi pantalonii largi în stil harem și chimonourile japoneze rafinate. Croiala plată a kimonoului a ajutat la formarea unei abordări complet noi a îmbrăcămintei, a modului în care ar trebui să se armonizeze cu silueta. S-ar putea scrie volume uriașe despre influența Japoniei asupra modei europene. Locuitorii Europei au fost intrigați de misterioasa Japonie. Mărfurile aduse de acolo ilegal sau legal au fost întotdeauna la mare căutare. Sursele pe care le-am folosit spun că europenii au început să recunoască unicitatea culturii japoneze abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când aceasta și-a deschis granițele. Dar, în ciuda acestui fapt, în secolul al XVIII-lea, Compania Olandeză a Indiilor de Est a importat kimonouri japoneze, pe care bărbații le purtau ca îmbrăcăminte acasă în Europa. Multă vreme, Japonia a rămas un stat închis străinilor. În timpul domniei împăratului Meiji, a început o eră a reformelor: țara și-a deschis granițele și a început să dezvolte comerțul cu Occidentul. În 1859, după deschiderea portului Yokohama, Japonia a început să exporte mătase în Europa și, în principal, mătase de înaltă calitate a fost exportată țesături scumpe. Doamnele și domnișoarele europene au început să poarte rochii de casă matlasate din soiul habutae. Deschiderea Japoniei către comerțul internațional a trezit interesul european pentru toate lucrurile japoneze, iar la începutul anilor 1880 a apărut în modă o tendință numită „japonism”, care a durat până în anii 1920. Acțiunea multor romane, piese de teatru, balete și operete a început să aibă loc în Țara Soarelui Răsare cu inevitabilul său peisaj exotic. Opera de Giacomo, pusă în scenă la Paris în 1906, a avut un succes incredibil în rândul publicului.

„Madama Butterfly” de Puccini Este amuzant că în 1907, o oarecare campioană a drepturilor femeilor, Anna G. Noyes, pe care mulți o percepeau ca o excentrică, a susținut-o. haine noi, pe care femeile le-ar putea îmbrăca fără asistență și care nu ar strânge corpul, permițându-le să se miște în mod natural. Ea dorea, de asemenea, ca femeile să poarte țesături plăcute pentru corp, ușor de spălat și curățat și care nu au amidon. De asemenea, ea a susținut ca femeile să poarte mănuși iarna în loc de manșe enervante, pălării mai ușoare în loc de cele grotești uriașe și pantofi mai confortabili. Astfel, kimonoul a apărut în rochie de dama foarte la timp. Femeile doar căutau altele noi, forme simple pentru toaletele tale. Iar structura și simplitatea ei au fost întruchiparea spiritului libertății. La început, kimonoul era pur haine de acasă. Dar, de-a lungul timpului, tema japoneză a pătruns în ținutele de zi cu zi și chiar de seară. Pelerine de seară (mantoes) în stil japonez au fost incredibil de populare la începutul secolului al XX-lea. De exemplu, astfel de haine și halate frumoase au fost exportate din Japonia în Europa de magazinele Iida

Takashimaya, care vindea kimonouri. Mai sus sunt exemple de „hatoane de teatru”. „Modelată după haina ceremonială oficială a unui mandarin chinez din dinastia Qing, această ținută a fost făcută în Japonia pentru export.” (History of Fashion. Kyoto Costume Museum Toate aceste articole se disting printr-un simț subtil al culorii și al eleganței). broderie. Rochiile orientale stilizate de la compania engleză Liberty au fost foarte populare la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Liberty & Co., fondată la Londra în 1875

Arthur Lazenby Liberty (1843−1917) și specializat în mărfuri din Orient și Orientul Îndepărtat, a fost puternic influențat de stilul Art Nouveau. Compania a fost atât de des asociată cu el, încât în ​​Italia au început să numească totul sinuos, curbiliniu - „Libertate”, celebrul popularizator al tăieturii „kimono” este Paul Poiret. Lucrările semnăturii lui Poiret s-au remarcat prin decorațiunile lor exotice luxoase, îndrăznețe, bogate paleta de culori. A creat pantaloni largi în stil harem, precum și o fustă cu tiv conic, poreclit în mod potrivit „șchiop” de critici. Aducand un omagiu culturii orientale, designerul a introdus turbanele in moda. Costumele sale sunt inspirate din vise de tărâmuri îndepărtate: vrăjitoare, misterioase, au atras, inspirând mulți artiști. O tendință similară a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, când au apărut lucrările artiștilor orientaliști, iar publicarea la începutul secolului a unei traduceri a poveștilor „O mie și una de nopți” nu a făcut decât să sporească interesul publicului pentru cultură. a Orientului. Spectacolul senzațional al dansatorilor ruși, care a avut loc la Paris în 1909, ca parte a „Anotimpurilor rusești” lui Diagelev, remarcați prin splendoarea lor exotică, a întărit și mai mult tendinta modei. În ciuda faptului că „oficial” japonismul a încetat să existe în anii 1920, de fapt, acest lucru nu este în întregime adevărat (cum vedem mai sus, croiala „japoneză” a fost la modă în anii 40 și 50, iar designerii de modă japonezi „suflă în mod constant”. sus” lumea cu ținutele lor incredibile și cu siguranță influențează tendința generală a modei.

Stilul etnic în moda mondială a adaptat de multă vreme costumul popular pentru îmbrăcămintea modernă, împrumutând modele din costumele „țărilor din lumea a treia”: sari, sarong, poncho etc. Designerii japonezi fac experimente deosebit de atractive cu modele europene. Ținând cont de relevanța problemei identității etnoculturale în designul vestimentar modern, este evidentă necesitatea aprofundării studiului culturilor naționale, în special artelor aplicate și costumelor ambelor grupuri etnice ale țării noastre și culturilor mondiale. Acoperirea implementării componentelor etnice în modă de către designerii de îmbrăcăminte confirmă relevanța lucrării. Nu există nicio îndoială cu privire la impact tradiție populară, așa-numitele „influențe etnice” asupra muncii stiliștilor într-un număr de țări străine (de exemplu, Franța, Italia, Japonia etc.). M. N. Mertsalova, un istoric al modei, a scris: „Abilitatea unui artist de a abstrage o idee artistică dintr-o formă specifică de costum istoric sau popular și de a da această idee. noua viata, pentru a înțelege posibile puncte de contact dintre trecut și prezent și, în limbajul artei moderne, pentru a exprima ceea ce s-a găsit în soluția figurativă a costumului unui contemporan - această abilitate rară este caracteristică doar talentelor reale.” Păstrarea portului popular în secolul al XX-lea este facilitată de mecanismul tradițional existent și de utilizarea elementelor etnice în haine moderne stimulează moda pentru tineret, care a dat naștere unei tendințe independente - stilul popular. Astfel, studiul modei și influența costumului popular asupra acesteia, în special în acele zone în care au loc contacte culturale intenționate, facilitează procesele de adaptare a culturilor. deschide mari oportunități atât pentru înțelegerea teoretică, cât și pentru implementare practică, confirmând teza că portul popular este un fenomen cultural și istoric în moda secolului XX.

Costul unei lucrări unice

Referințe

1. Andreeva R.P. Enciclopedia modei/ R. P. Andreeva - Sankt Petersburg: Litera, 1997. - 411 p.
2. Andreeva, A. Yu. Istoria costumului. Epocă. Stil. Moda: de la Egiptul Antic la Art Nouveau / A. Yu Andreeva - St. Petersburg: Parity, 2001.- 356 p.
3. Baldano I. Ts. Moda secolului XX: enciclopedie / I. Ts.: GITIS, 2002. - 564 p.
4. Blokhina I.V. Istoria lumii costum, modă și stil/ I. V. Blokhina - Minsk: Harvest, 2007. - 399 p.
5. Brun V. Istoria costumului din Antichitate până în Epoca Modernă/ V. Brun - M.: EKSMO, 1995. - 464 p.
6. Budur N. Istoria costumului / N. Budur. - M.: Olmapress, 2001. - 368 p.
7. Gadzhieva E. A. Țara Soarelui Răsare. Istoria și cultura Japoniei / E. A. Gadzhieva - Rostov-pe-Don: Phoenix, 2006. - 256 p.
8. Gorbacheva L.M. Costum din secolul al XX-lea de la Paul Poiret la Emmanuel Ungaro/ L. M. Gorbaciov - M.: Gitis, 1996. - 120 p.
9. Goffman A. B. Fashion and people: New theory of fashion and fashionable behavior / A. B. Goffman - M., 1994. - 160 p.
10. Grigorieva T.P. tradiție artistică japoneză/ T. P. Grigorieva. - M., 1979.- 516 p.
11. Zakharzhevskaya R.V. Istoria costumului: din antichitate până în timpurile moderne / R.V. - M.: Slovo, 2005. - 287 p.
12. Zeling S. Moda. Secolul creatorilor de modă 1900.-1999/ Sh. - Köln: Konemann, 2000.- 634 p.
13. Icoane de stil: istoria modei secolului XX / trad. din engleză Yu. - Sankt Petersburg: Amfora, 2009. - 191 p.
14. Ilyinsky M. M. Majestatea Sa Moda/ M. M. Ilinsky. - M: Slovo, 1997. - 415 p.
15. Arta Japoniei - [Resursa electronica: CD.]. - M.: Editura Directmedia, 2005.
16. Istoria modei din secolele al XVIII-lea până în secolele XX: colecția Institutului de costume din Kyoto. - M.: ART-Rodnik, 2003. - 735 p.
17. Kaminskaya, N. M. Istoria costumului / N. M. Kaminskaya. - M.: Industria ușoară, 1977; Legprombytizdat, 1986. - 168 p.
18. Kibalova, L. Enciclopedia ilustrată a modei/ L. Kibalova, O. Gerbenova, M. Lamarova. - Praga: Artia, 1986. - 608 p.
19. Kozlova T.V., Ilyicheva E.V. Stilul costumului secolului XX. Tutorial pentru Universități / T. V. Kozlova, E. V. Ilyicheva - M.: MSTU im. A. N. Kosygina, 2003. - 160 p.
20. Komissarzhevsky, F. F. Istoria costumului / F. F. Komissarzhevsky. - Minsk:, 1998 - 496 p.
21. Cawthorne N. Istoria modei în secolul XX/ Per. engleză: L. Knysha. - M.: Trimium Egmont LTD, 1998. - 176 p.
22. Mertsalova, M. N. Istoria costumului / M. N. Mertsalova. - M.: Art, 1972.-345 p.
23. Mertsalova, M. N. Costum de diferite timpuri și popoare. În 4 volume / M. N. Mertsalova. - M.: Academia de Modă, 1993−2000.
24. Plaksina E., Mikhailovskaya L., Popov V. Istoria costumului. Stiluri și direcții / E. Plaksina, L. Mikhailovskaya, V. Popov - M.: Academia, 2003. - 224 p.

Costul unei lucrări unice

Costul unei lucrări unice

SAU
↓

Alte lucrări

Diplomă

Orlova, N. Moda anilor 30. Anii 1930: la Hollywood se căutau chipuri și maniere./N. Orlova//Kommersant. Nr. 124(1306) din 02. Pokna, M.-F. Christian Dior./M. Pokna. - M.: Vagrius, 1998. - 384 p. Razumovsky, A. Pearl White./A. Razumovsky//Stele de film mut. - M.: Art, 1968. - 239 p. Razumovsky, A. Douglas Fairbanks./A. Razumovsky // Vedete de film mut. - M.: Art, 1968. - 239 p. Ripeiro, J.-L. William...

Lucrări de curs

Serialitatea în opera lui Monet. Catedrala din Rouen. Concluzie. Referințe. Impresionism. Artiști și picturi / Bernard Denvir. M.: Art, 1994. Claude Monet / Paten Sylvie. Pe. din franceza - M.: Editura SRL Astrel: Editura SRL AST, 2002. Enciclopedia impresionismului si postimpresionismului./ Comp. T. G. Petrovets. M.: OLMA-PRESS, 2001.

Metode de management. Concluzie. Referințe. Day Laura „Manual de autoinstruire pentru dezvoltarea intuiției”. -M.:AST Astrel, 2002.-208p. Bush Heinrich Diagnosticare și creativitate.-Riga.: AVOTS, 1985.-318p. J.K. Jones. Metode de proiectare". Ediţia a II-a. (traducere din engleză). - M.: Mir, 1986, - 326 p.

Francis Bacon. Album. M, 2010. Max Beckman. Lucrări alese. Sankt Petersburg, 2009. Introducere. Informații biografice. Analiza superficială a lucrărilor. Contribuție la arta europeană modernă. Surse. Dicţionar biografic al artiştilor. Sankt Petersburg, 2004. Francis Bacon. Album. M, 2010. Max Beckman. Lucrări alese. Sankt Petersburg, 2009. Max Beckman. Jurnal. M., 2008.

Lucrări de curs

Istoria colecționării. Colectarea în Europa în perioada Renașterii și Iluminismului. Colectarea în Rusia. Concluzie. Referințe. Marea Enciclopedie: În 62 de volume. T. 52 - M.: TERRA, 2006.- 592 p. Istoria Rusiei / A. S. Orlov, V. A. Georgiev. N.G. Georgieva, T. A. Sivokhina. - M., 2002. 514 p. Fundamentele muzeologiei: manual. indemnizatie / Rep. ed. E. A. Shulepova. - M.: Editorial URSS...

Culturologie, ed. prof. A. N. Markova. - M.: UNITATEA-DANA, 2003. - 319 p. Fundamentele Studiilor Religioase / ed. I. N. Yablokova. - M.: Mai sus. şcoală, 1998. - 480 p. Enciclopedie de artă populară: Arhitectură. Pictura. Sculptură. Grafică. Arte Decorative, Cartea I, A/Cap. ed. Polevoy V.M., M.: Enciclopedia Sovietică, 1999. - 447 p.: ill. Religiile lumii / ed. M. M. Shahnovich...

În secolele XII-XIII. î.Hr în teritoriul de sud-vest al Iranului, a cărui populație inițială era elamiti, au început să se stabilească triburile indiene și persane. Ulterior, au ocupat întreg platoul iranian.

De la sfârșitul mileniului al IV-lea până la sfârșitul secolului al VII-lea. î.Hr Vechea civilizație elamită a existat aici, cu capitala în orașul Susa. De-a lungul istoriei sale, Elamul a fost strâns legat de Mesopotamia, ambele țări luptând, făcând comerț și stabilind legături culturale între ele.

În jurul anului 549 î.Hr Elamul a fost capturat de perși. 550 î.Hr Este considerat a fi anul fondării Imperiului Persan. Regatul median, care s-a format mai devreme decât cel persan, a fost învins de regele persan Cyrus și inclus în statul persan.

Imperiul regilor persani, care era un imens stat sclavagist, includea regiunile din Asia Mică, Elam, Babilonia, Fenicia, Siria și Egiptul pe care le-a cucerit. Cultura acestor țări a avut o mare influență asupra culturii Persiei antice. Perșii au împrumutat de la popoarele cucerite tot ce au creat de-a lungul a mii de ani.

Alexandru de Macendon, care l-a învins pe Darius al III-lea la Issus și Arbela, a pus capăt stăpânirii persane.

Îmbrăcămintea vechilor perși a fost inițial simplă și a servit în principal pentru a proteja corpul. Vechii perși erau angajați în vânătoare și creșterea vitelor, iar hainele lor erau mantii făcute din piei de animale. Abia mai târziu, după ce au cucerit și înrobit popoarele vecine și au câștigat bogății enorme, perșii s-au familiarizat cu multe bunuri de lux și au început să se îmbrace în ținute colorate și bogate.

Condițiile montane și clima continentală impuneau ca îmbrăcămintea să fie confortabilă și să acopere întregul corp. Prin urmare, vechii perși, ca și sumerienii, își tăiau hainele, care multe secole mai târziu s-au transformat în haine europene.

Îmbrăcăminte pentru bărbați

Îmbrăcămintea bărbătească a persanilor antici consta din pantaloni de piele sau blană ( "anaxaride") și un caftan din piele cu curea. În zonele cu o climă mai puțin aspră, anaxaridele și caftanele au fost realizate din țesătură densă de lână. Populația obișnuită a continuat să se îmbrace astfel chiar și după ce regele Cirus, după ce a cucerit Media, a introdus costumul median la curtea sa, care a devenit oficial.

Îmbrăcămintea exterioară mediană a fost făcută din țesături subțiri de lână și mătase în culori violet și roșu închis (probabil regilor perși le-a plăcut acest lucru). Era lat și lung și era alcătuit dintr-un halat de caftan, pelerină și pantaloni.

Caftanul median era larg, cu un foarte podele lungi, care au fost ridicate și cu centuri. În același timp, s-au format pliuri pe laterale. Manecile caftanului erau si ele foarte largi, cu pliuri radiale pe interior (poate asta depindea de croiala speciala a caftanului). Uneori, pliurile mânecilor erau făcute din țesătură de altă culoare.

Costumul median a fost purtat de cei apropiați regelui Cyrus și de cei mai înalți oficiali ai curții. Regele ar putea, de asemenea, să acorde această îmbrăcăminte rangurilor inferioare ca recompensă pentru serviciul bun. Oamenii obișnuiți nu aveau dreptul să se îmbrace așa.

Herodot a mărturisit că niciun popor nu a fost atât de influențat de morala străină ca perșii. Regii persani nu s-au mulțumit cu adoptarea obiceiurilor și costumului mezilor; au împrumutat mult de la alte popoare.

Perșilor le plăceau costumele asirienilor, babilonienilor, frigienilor și lidienilor. Treptat haine de piele oameni obișnuiți a fost înlocuit cu un costum din țesătură moale de lână. Pantalonii strâmți din piele au înlocuit pantalonii.

Curtenii nobili și membrii dinastiei domnitoare purtau îmbrăcăminte mediană de culoare violet și un bandaj alb-albastru pe coafura lor, ca a regelui. Curtenii de rang mai mic purtau aceleași haine, dar într-o culoare diferită.

Costum de dama

Basoreliefurile antice asiriene și persane antice ne oferă doar o idee despre costum bărbătesc perșii antici, dar nu există imagini cu femei pe ei. Poate că în Persia antică femeile nu aveau voie să apară în public și reprezentarea figurilor feminine era interzisă.

Despre persanul vechi costum de damă poate fi judecat doar după imaginile de pe vasele grecești antice (aici este completat cu greacă himation).

Costumul femeilor nobile persane era similar cu cel al bărbaților asiro-media. Femeile purtau haine largi și lungi din țesături subțiri și scumpe, cu mâneci, de multe ori culori pestrițe, împodobite cu chenar.

Soțiile regale purtau haine purpurie țesute cu aur și tiara regală.

Bijuterii și produse cosmetice

Vechii perși le plăcea să se îmbrace și să se decoreze. Premiile regale și cadourile onorifice acordate de cele mai înalte autorități pentru merite erau considerate și decorații.

Pentru atractivitate aspect perşii foloseau cosmetice. S-au înroșit și și-au vopsit sprâncenele.

Bijuteriile prețioase ale vechilor perși erau coliere de aur și lanțuri grele, inele, brățări, cercei cu cerc, inele care erau folosite ca sigilii.

Pantofi

Vechii perși purtau pantofi de piele și cizme înalte de piele.

Pantofii de damă erau împodobiți cu broderii bogate.

Coafuri și pălării

Coifurile vechilor perși erau simple șepci din piele și șepci înalte din pâslă, asemănătoare cu cele frigiene.

Cei apropiați regelui purtau în permanență glugă pe cap care le acopereau gura: în timpul unei conversații cu regele, respirația lor nu ar fi trebuit să ajungă la rege.

Forma, precum și decorarea copiței regelui persan, s-au schimbat adesea. Deci, Cyrus purta o tiară înaltă cu diademă. Această coafură era foarte asemănătoare cu cea a regilor asirieni.

Tiara vechilor regi persani avea forma unui trunchi de con jos cu un vârf plat, decorat cu plăci de aur cioplite cu pietre pretioase. Motivul principal al ornamentului monedei a fost o imagine simbolică a soarelui - o floare cu mai multe petale. O altă coafură regală a fost "kidaris"- o pălărie înaltă, ascuțită, înfășurată într-o spirală cu o panglică alb-violet sau alb-albastru.

Războinicii și curtenii persani antici purtau barbă tunsă. Regele avea o barbă lungă. În general, perșii aveau mare grijă de părul feței: există informații că aveau chiar obiceiul de a-și pune bărbii huse.

Nu este ușor să vorbești despre Stil: aceasta este o poveste evazivă, subtilă, acesta este sufletul pe care încearcă să-l sintetizeze în spațiul vizual... Prin urmare, în această postare vor fi o mulțime de cuvinte, fraze și termeni pe care le-am eu am venit din mers cu: „yuleogisme” - asta pentru a descrie cel puțin cumva starea ta pe calea către tine și stilul tău. Vă rog să fiți înțelegător, sper că acest lucru nu vă va provoca prea mult disconfort.

Așadar, totul a început cu această fotografie din vechiul film sovietic „Lampa magică a lui Aladdin” și „Diagnoza prințesei Budur”, care mi s-a dat când tocmai am început să fac stil la începutul lui 2012.

Am fost repartizat în „estul rafinat” și făcut foarte frumoasa selectie lucruri, dar nu era vorba deloc despre mine... Ei bine, fie nu despre mine la vremea respectivă, fie despre mine dar nu sub această formă... În general, când îmi imaginam că trebuie să pun aceste ușoare, sofisticate Îmbrăcămintea, mă simțeam înfricoșătoare: auzeam cum izbucnește și făcea în bucăți din cauza energiei mele aproape militante, a clarității și a agilității...

Și atunci, când nu ai „observare”, educație în istoria artei, nu ai un bagaj imens de imagini în spate - și ție, s-ar putea spune, deja unui european adult, ți se spune - „ei bine... acesta este Răsăritul, tovarăși, ura și fără îndoială”! Pe scurt, mi s-a făcut rău de multă vreme, în loc să mă hotărăsc asupra stilului, am ajuns să am o problemă serioasă care nu mai era de „fătură de garderobă”...

Timpul a trecut, dar „Estul” încă nu a prins rădăcini, așa că mi-au „prescris”. noua poveste: tema de circ. Ceea ce a fost foarte acceptabil și de înțeles pentru mine, dar nu am avut deloc suficientă profunzime... Și nici măcar nu am început să studiez acest subiect. Apoi am revenit la selecția mea și m-am uitat doar la acele imagini care îmi „răspundeau” și mă puteam imagina cu ușurință în ele.

Și apoi, prietenul meu și cu mine ne-am întâlnit pe neașteptate și am plecat în vacanță în Sri Lanka!
Mulți mari couturieri spun că gustul se dezvoltă doar prin „observare”: comparând familiarul și noul, și numai în contrast este posibil să vedem diferența și să simțiți imaginile. Mă abonez la fiecare cuvânt - este adevărat! Sri Lanka și-a deschis granițele, a schimbat viziunea asupra lumii și a explicat ce este estul. Cu siguranță potrivit pentru mine, în lectura mea.

Primul lucru care a devenit evident a fost că tema budismului există în mine și cu siguranță joacă cel mai puternic rol și impact asupra personalității. Acest lucru a devenit clar când am ajuns la Templul Relicvei Dinților din Kandy - Mecca a budismului mondial, cel mai important altar care a păstrat dintele profesorului. Puteți scrie o postare separată despre semnificația acestui dinte și rolul său în istoria insulei - dacă sunteți interesat, puteți afla aceste fapte. Dar acum vreau să spun că nu am mai experimentat niciodată starea în care am căzut pe terenul templului. A fost o isterie dureroasă, un sentiment atât de emoționant de armonie și fericire, ca să întâlnesc ceva foarte drag, pe care nu-l cunoscusem niciodată, dar îl căutasem toată viața...

Iată un descendent al copacului sub care Buddha a avut epifania.

Frunza acestui copac, a cărui formă explică forma templelor. Mai am frunza, e putin rumenita, dar tot arata grozav!

Aici este dintele în sine. O dată pe an este „plimbat” pe cel mai frumos elefant, incredibil de decorat în cinstea acestei ceremonii festive.

Ei bine, de ce nu un basm?! :)

Am învățat multe despre mine în această țară.

Și acum despre Style, a plecat de la magazinul de sari, de la alegerea țesăturii. Eram hotărât să-mi fac propriul sari, lungind vârful până la talie, pentru a putea fi purtat când mă întorc. Apropo, sari-ul din Sri Lanka diferă de cel indian: acestea sunt 3 lucruri independente: un top, o fustă și o pelerină dintr-o bucată uriașă de mătase plisată. Acesta este un element de decor care, dacă se dorește, este pus deasupra și prins de fustă. Un sari indian este o foaie de mătase monolitică de 5-6 metri care este așezată cu pricepere în jurul corpului.

Deci „estul” este totul foarte diferit! Chiar și în trecut, un popor este diferit. Comparați, de exemplu, Japonia și Turcia! Ne este foarte greu nouă, europenilor, să înțelegem treburile subtile ale Orientului... Și chiar să înțelegem aceste subtilități...

Iată câteva sfaturi pe care le folosesc pentru a da garderobei mele un caracter oriental:

După multă muncă internă, am reușit să-mi găsesc puțin stilul și să-mi găsesc Budur-ul în mine. Atunci s-a născut ideea de a surprinde asta într-o ședință foto. Am venit cu o poveste de modă, am gândit fiecare look în detaliu și am selectat haine și accesorii. Apoi am întocmit un brief pentru fotograf și pentru stiliștii de machiaj. Fotograful a găsit locații potrivite și am început această fotografiere.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


15.

16.

17.

18.


19.

20.


21.

22.

23.


24.


25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Aș dori să mulțumesc echipei mele Essentia Style pentru această muncă: fotograful Andrey Pugach, artistul de machiaj Nani Kogua și artistul de machiaj-hair-stylist Anastasia Pavlenko. Băieți, vă mulțumesc foarte mult pentru sentimentul și înțelegerea voastră profundă, subtilă... Pentru felul în care vă implicați în munca voastră și o faceți cu atâta entuziasm! Si pentru atmosfera si placere :)