Costumul popular italian. Costum popular italian Costum popular italian

16.04.2020

Citeste si

Cum să tricotați mănuși cu ace de tricotat - o clasă de master detaliată

Încă o dată despre alăptarea copiilor cu greutate corporală extrem de mică Greutatea corporală extrem de mică a unui copil prematur

Cum să faci margele cu mărgele cu propriile mâini

Sărbătoarea Înălțării Domnului: tradiții, semne, rugăciuni

Tratamentul și prevenirea arsurilor la stomac la femeile însărcinate - ce medicamente să luați pentru a nu dăuna copilului

Cu această postare încep publicarea desenelor cu costume populare regionale din ITALIA de către un celebru artist costumist italian din vremea ei. Emma Galderini (1889-1975).

Regiunea Piemonte

Piemontul (nord-vestul Italiei) este înconjurat pe trei laturi de lanțurile muntoase alpine, inclusiv Monviso, de unde își are originea râul Po, și Monte Rosa. Se învecinează cu Franța și Elveția, precum și cu regiunile italiene Lombardia, Liguria și Valle d'Aosta. 7,6% din teritoriul regiunii este ocupat de zone naturale special protejate - 56 de parcuri naționale diferite, de exemplu, Grand Paradiso. Capitala TORIN.

Locuitorii din Piemont se consideră în mod tradițional un grup etnic sau subgrup separat (subethnos), diferit de alți italieni (și de alți francezi, dacă vorbim despre partea franceză a Piemontului). Se ia în considerare limba piemontezului limbaj independent, nu un dialect al italianului; Există un volum mic de literatură și, în special, de poezie pe el. De asemenea, trebuie remarcat faptul că există mici diferențe între versiunile italiană și franceză ale „piemontezei” (adică limba piemonteză). Cu toate acestea, principala limbă folosită în Piemont este încă italiana (și, în consecință, la vest de granița italo-franceză, franceză). Sentimentul separatist în Piemont este scăzut, dar există grupuri naționaliste piemonteze și, după unele estimări, influența lor a crescut în ultimele decenii ale secolului XX.

Dar mai întâi, puțin despre artist.Emma Galderini născut la Ravenna la 13 februarie 1899 din Dario și Lucia Leoni. După absolvirea școlii, a studiat la Academia de Arte Frumoase, unde a studiat cu succes sub îndrumarea maestrului decorator Guerrini. În același timp - și aceasta este dovada propriei sale versatilități artistice - Emma intră la Institutul de Muzică Verdi pentru a învăța să cânte la harpă. CUÎn 1920, a început să colaboreze la reviste pentru femei precum Lidel, Moda, Grazia, specializate în istoria îmbrăcămintei, iar în curând începe să lucreze ca designer vestimentar.În 1922, s-a mutat la Milano, unde și-a continuat activitatea jurnalistică pentru redacția din Alba. Primul ei test serios ca costumieră a început în 1928, când Emma a luat parte la producția Euripides dell'Alcesti la teatrul grec din. Agrigento, iar apoi în modelarea costumelor pentru două producții de tragedii clasice în diferite teatre din Milano, au apărut și comenzi pentru realizarea de schițe de costume pentru trupa de balet rusă, aflată atunci în turneu la Milano.Capacitatea de a da un aspect caracteristic modelelor sale, execuția originală a măștilor și costumelor pe baza schițelor color ale artistei i-a adus popularitate și a pus-o la egalitate cu celebrii designeri de costume B. Munari, L. Veronesi, Maria Signorelli și Titina Rota.Un studiu atent al costumului popular italian, cultura înaltă și o sensibilitate deosebită față de evoluția gustului teatral, i-au permis artistului să lucreze mulți ani în toate tipurile de spectacole, de la operă la revistă de teatru, de la tragedie la comedie, contribuind la creație. de schițe de natură funcțională, transmițând cu succes „atmosfera decorului istoric al piesei.Emma a creat schițe pentru multe actrițe și balerine celebre din acea vreme.În 1934, ea a publicat o carte cu o mare colecție de schițe de îmbrăcăminte populară regională, după ce a desfășurat o amplă activitate de cercetare. Mulți critici au descris munca ei ca fiind EROIC.

Pentru această publicație, în 1935, artistei i s-a acordat un premiu, iar Muzeul Etnografic Villa d'Este din Tivoli a invitat-o să conducă realizarea unei expoziții de costume populare pe baza schițelor ei a lucrat timp de patru ani la această colecție În plus, împreună cu alți artiști, a fost creată o hartă a costumelor populare ale Italiei.

Unele dintre costumele de teatru create din desenele Emmei au fost expuse la expoziția internațională de design teatral, organizată în 1936 la a VI-a Trienale di Milano.În 1937, artista a revenit la teatru, unde a colaborat cu succes cu venerabili regizori de teatru, creând schițe de costume pentru producțiile lor. În plus, ea participă activ la campaniile etnografice de la Universitatea din Roma.În timpul războiului, Emma a participat la realizarea unui număr de filme: Boccaccio e Il cavaliere di Kruya nel 1940, Quattro passi fra le nuvole nel 1942 și La danza del fuoco nel 1943.După război, ea a creat modele pentru producții teatrale mărețe precum Macbeth și Oedipus Rex în 1945 pentru Great Exhibition Society și multe alte producții binecunoscute ale vremii. Între 1950 și 1955, artistul a fost asistent permanent la Teatrul Massimo din Palermo. În plus, a publicat mai multe cărți despre istoria costumului. Așa că, în 1962, a publicat cartea „Coafuri antice și moderne”. În anii 60-70 a colaborat activ cu televiziunea italiană, creând schițe pentru filme și seriale de televiziune.Ea a murit la Medesano (Parma) la 5 martie 1975.

Și iată cum arată îmbrăcămintea națională a regiunii Piemont în fotografiile vechi.

Nota: interpretare literară a autotraducerii lui NATALI SOLER
Surse:http://cirripede.altervista.org/costumi/index.php

http://www.treccani.it/enciclopedia/emma-calderini_(Dizionario-Biografico)/

http://www.sistemamusei.ra.it/main/index.php?id_pag=99&op=lrs&id_riv_articolo=362

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82

Postarea originală aici:

http://www.liveinternet.ru/users/natali_soler/post283434901/

Spre deosebire de mulți alții ţările europene, identificarea unui costum național comun pentru Italia nu este doar dificilă, ci și imposibilă. Motivul pentru aceasta a fost izolarea pe termen lung a regiunilor individuale unele de altele. Unificarea finală a avut loc cu doar 150 de ani în urmă, când tradițiile erau deja pe deplin formate. Mai mult, îmbrăcămintea tradițională se schimbă nu doar de la o regiune la alta, ci chiar și de la sat la sat! Este imposibil din punct de vedere fizic să acoperim o asemenea multitudine într-un singur articol, așa că ne vom opri asupra mai multor opțiuni Dar mai întâi, puțină istorie.

Îmbrăcămintea vechilor romani

Romanii au împrumutat baza garderobei lor de la grecii antici, dar au diversificat-o semnificativ. Ca toate obiectele antice, aceste halate erau destul de simple și erau realizate în principal din lână. Datorită primitivității lor, orice operațiuni de cusut au fost reduse la minimum, iar rolul nasturilor și fermoarelor moderne a fost jucat de broșe. Sub îmbrăcămintea exterioară la vremea aceea purtau deja ceva de genul lenjeriei de corp, care era o bucată de material înfășurată într-un mod special în jurul șoldurilor. Predecesorii chiloților se numeau subligar, subligakulum, campestre, lycium și cinctus. Femeile purtau o fascie care susținea sânii sub haine, sau peste haine un strophium, mammilare sau cingulum, destinat aceluiași scop.

Baza îmbrăcămintei de zi cu zi a fost tunica. Majoritatea romanilor și sclavii lor au ieșit în stradă în ea. Tunica bărbaților era de aproximativ până la genunchi, în timp ce tunica femeilor era de obicei mai lungă, ajungea până la pământ și avea adesea mâneci. Mânecile au apărut în tunicile bărbaților abia în secolele II-III d.Hr. ÎN ora de iarna oamenii au început să se încălzească îmbrăcând o altă tunică, sau chiar două.

Tunica preotului. Foto roman-empire.net

Tunicile erau confecționate din lenjerie albită, pe care unele categorii de cetățeni puteau aplica dungi mov, indicând apartenența lor la grup. Învingătorului i s-a permis să poarte o tunică colorată în cazuri excepționale.

Cetăţenii liberi ai Romei erau liberi să poarte o togă. Sclavii și străinii nu aveau acest drept. În vremuri mai vechi, toga era purtată pe un corp gol, iar mai târziu a început să fie purtată peste o tunică. În esență, toga era o pânză mare, drapată în așa fel încât o mână susținea pliul, în timp ce cealaltă rămânea liberă. În urma experimentelor, istoricii au ajuns la concluzia că pânza a fost tăiată în formă de semicerc de aproximativ 3 metri lungime și nu mai mult de 2 metri în lățime. Pentru ușurință de purtare, greutățile au fost cusute în tiv și, pentru a se asigura că pliurile se așează frumos, acestea au fost ghidate cu șipci de lemn. Pentru cei săraci, toga era un obiect de lux inaccesibil, iar băieții din familii bogate o puteau purta de la vârsta de 16 ani.

Toga senatorială. Foto roman-empire.net

ÎN rochii de dama erau mult mai puține restricții asupra formelor și culorilor. Inițial, erau și exclusiv albi, dar mai târziu au început să fie pictate în aproape orice culoare. Cel mai simplu tip de îmbrăcăminte - stola - este un tip de tunică lungă. Femeile romane bogate purtau o stolă scurtă, iar dedesubt o tunică lungă simplă pentru a sublinia îmbrăcămintea cu mai multe straturi și, prin urmare, bogăția.

Masă. Foto roman-empire.net

Ca îmbrăcăminte exterioară s-a folosit riciniu, care a fost înlocuit curând cu palla - un tip de mantie. Îmbrăcămintea pentru femei era, de asemenea, făcută în principal din lână, mai rar din mătase.

Romanii imbracau copiii in tunici simple cu centuri. Înainte de a intra în vârsta bărbăției sau înainte de căsătorie, copilul trebuia să poarte o bulla - o amuletă-amuletă.
Paltoanele și jachetele pentru vechii romani au fost înlocuite cu numeroase haine de ploaie. Cei bogați au preferat să poarte palliums - halate de lux. Oamenii mai simpli s-au refugiat într-o lacernă semi-armată, iar săracii s-au mulțumit cu cea mai simplă paenula.

Pe vreme deosebit de rece, au scos o pelerină grea de laena (sau duplex), similară cu sagumul unui soldat, și versiunea sa scurtată, sagulum. În momentul numirii în funcție, comandantului-șef i s-a acordat un paludamentum. Soiurile de mantii cu glugă au fost numite cucullus, bardocullus, birrus și caracalla.

Manta sagum. Foto roman-empire.net

Încălțămintea romană consta din multe tipuri de sandale din piele, dintre care majoritatea, în mod ciudat, erau destinate purtării în interior.

Sardinia

Nicio altă regiune italiană nu se poate lăuda cu o asemenea varietate de costume naționale precum Sardinia. Aproape fiecare așezare (chiar și cea mai mică) are propria sa versiune de îmbrăcăminte tradițională. Locuitorii păstrează cu mândrie costume antice care au fost create de străbunici și străbunici sub îndrumarea strictă a strămoșilor lor. Există costume pentru ocazii speciale, ținute de zi cu zi și ritualuri. Desigur, în zilele noastre aproape nimeni nu le poartă în fiecare zi. haine tradiționale, cu excepția câtorva bătrâni care se găsesc în fiecare sat.

În Sardinia, există trei festivaluri principale care reprezintă cel mai larg diversitatea costumelor naționale: Festivalul Sant'Efisio (1 mai, Cagliari), Cavalcata Sarda (a treia duminică a lunii mai, Sassari) și Ziua Mântuitorului (ultima duminică din august, Nuoro). De exemplu, cel puțin 5 mii de oameni participă la procesiunea costumată a festivalului Sf. Efisio, sfântul patron al Sardiniei.

O privire atentă poate identifica cu ușurință diferențele dintre costumele locuitorilor din regiunile muntoase centrale ale părților de coastă ale insulei. Diferența este vizibilă și între hainele femeilor bogate și ale țăranelor: insularii înstăriți purtau rochii roșii închise, în timp ce țesăturile hainelor sărace rămâneau adesea gri și nevopsite. Statutul social era determinat și de nasturi: bogații purtau exclusiv accesorii din aur, clasa de mijloc – argint, clasa săracă – din metale disponibile. Mâinile unei doamne bogate puteau fi decorate cu până la șapte inele luxoase, în timp ce femeile țărănești nu purtau niciodată mai mult de trei. Același lucru este valabil și pentru alte decorațiuni.

Costumul unei femei sărace era adesea singurul ei, așa că era folosit pentru muncă și era practic, de exemplu, era echipat cu buzunare mari. Doamnele din societate erau mai preocupate de problema eleganței și de modul în care ținuta subliniază frumusețea feței și a siluetei.

Cel mai important element al ținutei unei femei este o eșarfă sau un șal care acoperă capul și umerii. Este adesea rezultatul anilor de muncă și a artei străvechi a broderiei tradiționale și este realizată din țesături vopsite cu vopsele naturale de plante.
Cămașa albă a unei femei (kameez) a fost întotdeauna decorată cu broderie și dantelă, mai ales în acele părți care erau vizibile de sub îmbrăcămintea exterioară. Zona decolteului este locul preferat pentru a decora cu elemente rafinate și bijuterii.

Cămașa de sus (palatul) era purtată peste cea inferioară și era confecționată din țesături mai dense, mai strălucitoare. Scopul său funcțional principal a fost de a sublinia (sau de a forma) forme grațioase. Adesea a fost înlocuită cu o panglică lungă, legată într-un mod special sub piept.

Jacheta (zippone) era purtată peste ambele cămăși și era o jachetă din țesătură subțire, a cărui lungime maximă ar putea fi ușor sub talia fustei, dar mai des se termina deja sub piept. Mânecile au fost tăiate pentru a nu ascunde maiourile de privirile indiscrete, i.e. erau fie lungi și lați, fie înguste, dar scurte.

Fusta (tunică, fardetta) este cea mai vizibilă și interesantă parte a costumului din punct de vedere al designului. Fusta trebuie să fie lungă. Este decorat cu panglici si broderii colorate. Pe spate, materialul poate fi pliat, dar în față trebuie să rămână neted. Suprafața frontală a fustei este adesea acoperită cu un șorț (franda), care poate avea atât scopuri practice, cât și pur decorative, de care depind lungimea, forma și tipul țesăturii.

Compoziția unei ținute tradiționale, în funcție de ocazia pentru care a fost purtată, ar putea fi destul de complexă. Uneori, o femeie trebuia să poarte până la cinci eșarfe și șapte fuste în același timp.

Ținutele antice pentru femei din Sardinia erau croite cu un decolteu deschis, subliniind frumusețea feminină proprietarii lor. Dar la mijlocul secolului al XIX-lea, preoții iezuiți au luat în considerare spectacolul sânul feminin incitare la păcat și a obligat populația să poarte un parapet – o pelerină care ascunde un decolteu adânc. Cu toate acestea, viclenia umană s-a dovedit a fi mai puternică, iar pelerina inventată de meșteri, legănându-se în timp ce mergeau, s-a mutat în lateral, permițând să admiri sânii nu mai rău decât înainte.

Costum național Sardinia. Foto paradisola.it

Pentru bărbați, a fost mult mai ușor să transforme hainele de lucru în haine de vacanță doar adăugați un guler de catifea, pălărie și cizme.

Coșca tradițională pentru bărbați (berritta) a fost tăiată din negru sau roșu țesătură de lână. Dimensiunile puteau fi diferite pentru lungimi mari, materialul a fost pliat înapoi sau pliat pentru a rămâne în față.

Cămașa (bentone) a fost făcută din țesătură albă simplă și uneori decorată cu broderie simplă. Peste cămașă se purta o jachetă (fermoar) din țesătură subțire nobilă. Adesea, acest element nu avea mâneci și semăna mai degrabă cu o vestă. Jacheta era neapărat decorată cu broderie bogată, cel puțin pe partea din față.

Un articol obligatoriu de garderobă sunt pantalonii albi spațioși (carzones). Lungimea picioarelor poate varia, dar, în orice caz, acestea sunt ascunse în jambiere negre, maro sau gri închis.

Ragas nu este un detaliu complet obișnuit îmbrăcăminte bărbătească. Această bucată de material dreptunghiulară neagră a fost înfășurată în jurul taliei peste pantaloni.

Îmbrăcămintea exterioară (cappottina) consta din diverse paltoane și jachete, al căror tip depindea de profesia și averea proprietarului său. Au fost cusute din țesătură de lână neagră sau maro. Deosebit de populară printre păstori a fost mastrukka, o vestă din piele de oaie. Din cele mai vechi timpuri, a fost considerată îmbrăcămintea tipică a unui rezident din Sardinia.

Calabria

Costumul calabrian împrumută mult din hainele grecești și romane și este la fel de variat, variind de la provincie la provincie. O ținută generalizată de damă este formată dintr-un maioț lung alb, o fustă de mătase, un șal întins peste un cadru special, un șorț și o jachetă.

Fusta este mai plină și mai puțin lungă decât în Sardinia. În păr erau țesute panglici, a căror culoare depindea de starea civilă a femeii. O eșarfă lungă de aceeași culoare era înfășurată în jurul taliei ei. Coiful, jacheta și fusta au fost realizate din țesături de culoare închisă, în plus, tradițiile cereau lenjeria cămașă albă era vizibil pe antebrațe, umeri și piept. Pentru a se proteja de frigul iernii, au folosit fazzulettuna - un șal mare de lână cu franjuri lungi.

Costum național calabrian pentru femei. Fotografie calabriaturistica.it

Un costum pentru bărbați este mult mai practic. De obicei, constă din pantaloni lejeri sau negri, o cămașă, o jachetă și o haină de ploaie. Mantaua era cel mai adesea realizată din țesătură neagră sau roșie. Rolul unei pălării putea fi jucat de o șapcă mică, albă sau neagră, iar pieptul era decorat cu o cravată. Tradiţional pantofi pentru bărbați pantofi jos din piele servit.

Costum național calabrian pentru bărbați. Foto periodpaper.com

Liguria

Ca în majoritatea celorlalte regiuni, baza costum de damăîn Liguria alcătuiesc o bluză albă şi fusta lunga. Peste fustă era purtat un șorț, a cărui formă, culoare și lungime puteau fi orice. Capul trebuia acoperit cu un voal, pălărie sau eșarfă. Pantofii de damă erau adesea decorati cu fundițe mici în față.

Costumul național al Liguriei. Fotografie stardollfan-forever.blogspot.com

Bărbații purtau pe cap o șapcă tradițională de in sau o pălărie asemănătoare unui melon englezesc. Costumul era alcătuit dintr-o cămașă albă, o vestă închisă la culoare, pantaloni scurți închisi în jambiere albe.

Friuli Venezia Giulia

Femeile din această regiune purtau în mod tradițional o cămașă de corp lungă albă și o rochie lungă, strălucitoare, fără mâneci, simplă. Un șorț maro simplu era legat peste rochie în zilele lucrătoare, care a fost înlocuit cu un șorț brodat de sărbători. Capul era acoperit cu o eșarfă mărginită cu flori.

Costumul național al Friuli Venezia Giulia. Fotografie de furlana.it

Bărbații purtau o cămașă albă simplă, vestă și pantaloni scurti, strânși, legați cu o panglică chiar sub genunchi. Oamenii bogați își puteau permite o jachetă lungă și cizme de piele, în timp ce săracii erau mulțumiți jachetă scurtăși saboți de lemn. Capul era acoperit cu o pălărie de lână cu bor rotund, iar la gât era legată o eșarfă strălucitoare.

După cum puteți vedea, cu toată varietatea costumelor regionale, nu este dificil să urmăriți trăsăturile lor comune. Aproape peste tot, lenjeria pentru femei era o cămașă albă scurtă sau lungă. Un atribut obligatoriu era o fustă lungă și aproape întotdeauna era însoțită de un șorț. Partea superioară a trunchiului era închisă într-o jachetă, de obicei strânsă pe corp, în unele zone era de fapt un corset. Capul era acoperit, cel mai adesea cu o eșarfă. Diferențele sunt formate din detalii, culori și opțiuni de design.

De asemenea, bărbații purtau în mod universal o cămașă de corp albă, peste care purtau o vestă sau o jachetă cu mâneci lungi. Lungimea pantalonilor putea varia, dar de cele mai multe ori erau destul de înguste. Pantalonii scurți au fost completați de jambiere. Rolul îmbrăcămintei exterioare a fost jucat de jachete de diferite stiluri.

Întrucât subiectul acestei postări este „general”, ca material ilustrativ, vă prezint în continuare opera artistului italian Filippo Indoni, despre care am scris în partea anterioară a scurtului meu studiu. În plus, am strâns peste cincizeci de picturi ale acestui artist din galeriile de pe Internet și toate înfățișează italieni obișnuiți în costume populare.

Partea 3. Bazele costumului popular italian.

Înainte de a trece la povestea despre trăsăturile costumului popular italian în diferite zone și regiuni, vreau să scriu despre principalele componente ale costumului național italian atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Într-adevăr, în ciuda diferențelor mari din nordul și sudul țării, elementele principale ale ținutelor rămân aceleași.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Două țărănci care vând fructe.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) La vatră.

Costum de dama

Elementele principale ale unui costum popular tradițional pentru femei:
- O cămașă în formă de tunică numită „kamicia” (italian: camicia), majoritatea cu mâneci largi strânse la umeri și la încheietură, adesea cu broderie;
- Lung fusta lata„gonna” (în italiană gonna) adunat, pliat sau plisat, într-o mare varietate de culori;
- Corsaj, cunoscut in Italia sub diferite denumiri - corsetto, corpetto, busto, bustino, etc. Lungimea acestui corset este de obicei pana la talie, dar poate fi usor deasupra sau sub el. Corsetul se potrivește strâns siluetei și vine cu umeri sau bretele. Un corset croit cu umeri poate fi cu sau fara maneci; adesea mânecile nu sunt cusute la baza corsetului, ci sunt legate de acesta cu panglici sau panglici; Corsetul este dantelat in fata sau in spate;
- O parte integrantă a portului popular feminin este șorțul grem-biule (grem-biule italiană). Cel mai adesea este lung, acoperind partea din față a fustei și, de obicei, în culori strălucitoare;
- Îmbrăcămintea balansoar, care se poartă peste o cămașă, vine în două feluri: cusută în talie, ajungând până la șolduri „giachetta” (giachetta italiană) sau mai scurtă, până la talie, „giubetto” (giubetto în italiană);
- Un batic, care se numește în mod obișnuit fazzoletto (în italiană: fazzoletto). Se întâmplă culori diferite, marimea si metoda de purtare in diferite regiuni ale tarii. În sate, bărbații și femeile purtau și ei batice. Pe lângă eșarfă, femeile purtau șepci albe amidonate, mici kokoshniks, pelerine-cuverturi uriașe albe sau foarte strălucitoare pe un cadru din sârmă de cupru (am scris despre acest din urmă tip de coafură separat), de asemenea, diferând în funcție de regiune.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Innamorati ciociari (Cuplu îndrăgostit).

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Contadinelli al tempio di Vesta (Țărani la Templul lui Vesta).

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Un joc de cărți.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Sydländskt par (cuplu de italieni).

Costum bărbătesc

Tradiţional costum bărbătesc sunt:
- Pantaloni scurti „pantalons” (în italiană: pantaloni), de cele mai multe ori legați sub genunchi cu un șnur colorat, dar uneori cu închidere cu nasturi;
- Cămașă albă, adesea brodată (camicia italiană) cu mâneci cusute;
- Jacheta scurta "giacca" (italiana: giacca) sau vesta fara maneci "panciotto" (italiana: panciotto).
Cele mai tipice pălării pentru bărbați:
- Pălărie (stiluri variate în funcție de regiune)
- Coppola (în italiană: coppola) este o șapcă tradițională siciliană pentru bărbați, de obicei realizată din tweed.
- O beretă în formă de sac (berretto italian), care este încă purtată de țărani în majoritatea regiunilor și insulelor sudice (Umbria, Calabria, Sicilia și Sardinia).
- șapcă frigiană - o șapcă moale, rotunjită, de culoare roșie, cu vârful atârnând înainte.
Trebuie remarcat faptul că costumul popular bărbătesc a fost păstrat doar în foarte puține locuri, în principal în regiunile pastorale din Apulia, Sicilia, Sardinia și Lazio. Deși costumele ciobanilor sunt o problemă separată.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Curtea.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Spălătorița cu colier o pereche.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Dolce conversazione (Convorbire tandra).

Costume de ciobanesc

Pentru că în unele locuri de la munte, după cum scriu sursele, în garderoba ciobanilor s-a păstrat multă vreme portul tradițional arhaic, diferit de portul țărănesc general acceptat.
De exemplu, costumul păstorilor din regiunile muntoase din Toscana, numit „cosciali” (italian: cosciali) era ceva asemănător prin croială cu o salopetă din piele de capră. Acest „salopetă” acoperea picioarele și trunchiul inferior și era legat la spate cu bretele pe spate și picioare.
Iar printre păstorii din regiunea Abruzzo, costumul era format din pantaloni scurti de piele, două piei de capră prinse de picioare cu catarame și o jachetă scurtă maro. geacă de piele, peste care se pune o jachetă din lână grosieră. Mânecile din piele de oaie care acoperă umerii și brațele au fost purtate separat. Iar în picioare, peste ciorapi aspri tricotati, ciobanii purtau cizme de piele.
Costumul ciobanesc din Apulia se deosebea și de cele descrise mai sus, care constau din sandale din piele netăbăcită, ghetre din blană albă de oaie, pantaloni din piele de oaie cu blana spre interior și o jachetă din piele de oaie cu lâna spre exterior. Ciobanii sicilieni aveau exact aceleasi tinute, dar cu un detaliu interesant - maneci purtate separat.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Flirt.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) tânăr cuplu la gard.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Tânăra dragoste.

Pantofi

Pantofii populari în Italia sunt foarte diversi, după cum scriu istoricii, țăranii din multe zone îi fac încă ei înșiși.
În zonele alpine sunt obișnuiți încălțămintea de lemn cu vârfuri de piele și cizmele cu tălpă de lemn și fețe din piele;
în regiunile venețiene - pantofi de pânză cu tălpi de in, matlasați gros cu nisip rezistent;
În multe sate de munte din Lazio, încă se mai folosesc încălțăminte de origine antică, așa-numiții „cioci” (cioci italian) - sandale moi realizate dintr-o bucată întreagă de piele netăbăcită, legate de picior peste ciorapi sau învelișuri pentru picioare cu foarte bretele lungi.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Iubește lumina.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Pe drumul spre piață.

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Curtea în campania romană. 1842

Filippo Indoni (italian, 1842-1908) Tineri îndrăgostiți lângă un gard de șină.

Renașterea a fost marcată de apariția unei clase burgheze și de formarea națiunilor, de mari descoperiri geografice și de comerț extins între țări. Artele, inclusiv bijuteriile și artele aplicate, au atins o prosperitate extraordinară, iar interesul pentru antichitate a fost reînviat. În această perioadă a apărut o cultură umanistă, independentă de biserică, care afirmă valoarea persoanei umane și a vieții pământești. Accentul se pune pe interes pentru lumea interioara Omule, idealul spiritual devine nu umilința creștină, ci o personalitate dezvoltată fizic și moral cuprinzător.
Noul ideal estetic a fost exprimat în apariția unor noi forme de îmbrăcăminte, a noii mode, principalul lucru în care a fost crearea unei imagini plastice armonioase.
În diferite țări, cultura Renașterii a luat contur în diferite perioade. A apărut mai întâi în Italia: Renașterea italiană acoperă perioada cuprinsă între secolul al XIV-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. În Franța a luat naștere de la sfârșitul secolului al XV-lea - începutul secolului al XVI-lea, în Anglia a durat din secolul al XVI-lea până la începutul secolului al XVII-lea, în Spania - din secolele al XV-lea până în secolul al XVII-lea.
Italia, care a jucat rolul de intermediar în comerțul dintre Est și Vest, în secolul al XV-lea. a devenit cea mai bogată țară din Europa. Veneția, Genova, Florența și alte orașe italiene au început să se îmbogățească în timpul cruciadelor.
Familia Medici a celor mai mari bancheri florentini avea fonduri enorme. Puterea era concentrată în mâinile lor, iar pentru a o întări, Medicii și-au creat propria curte, cu care nici măcar curțile regale ale Europei nu puteau concura în lux. Medicii au reușit să devină celebri atrăgând la curtea lor artiști și muzicieni străluciți, filozofi celebri. Aristocrația feudală a țărilor europene a fost interesată de tot ce s-a întâmplat la Florența la curtea Medici și a imitat foarte mult, inclusiv costumul italian.
În secolul al XV-lea Florența a fost principalul creator de tendințe al modei italiene. În secolul al XVI-lea a cedat locul Veneţiei.
Deși costumul italian a fost influențat de moda gotică franceză, nu a fost pretențios sau extravagant. În silueta unui costum, principalele nu sunt linii verticale, ci orizontale; Trenurile prea lungi și degetele lungi ascuțite ale pantofilor, mânecile suspendate, decolteurile adânci și pălăriile înalte dispar. Detaliile costumului nu alungesc silueta.
În hainele italiene din această perioadă, se observă trăsături ale antichității: simplitate și curgere moale, pliuri care cad liber, proporții „umane” normale.
Hainele italiene la modă erau făcute din țesături scumpe: catifea, mătase, brocart cu fire de argint și aur, decorate cu modele florale brodate sau țesute. Brocartul venețian cu modele decorative a fost deosebit de renumit. Curțile regale ale Europei l-au cumpărat cu bani mari pentru îmbrăcăminte formală. Cele mai la modă culori ale țesăturilor au fost verde, verde smarald și roșu vin.
În costumul Renașterii nu existau restricții stricte de clasă, acesta exprima mai degrabă statutul de proprietate al unei persoane.
În secolul al XVI-lea Costumul italian s-a schimbat, veselia i-a dispărut, culorile deschise sau luminoase au fost înlocuite cu altele mai închise, iar apoi negrul. Costumul părea să se fi maturizat, reflectând noul ideal al vremii – maturitate și experiență. Acest lucru a fost determinat evenimente istorice: ostilitate continuă între diferitele pături sociale, luptă între orașe, agresiune a statelor vecine. Italia a suferit prăbușirea finală când Spania a capturat-o în 1529.
Din acel moment, costumul italian și aspect Italienii au fost supuși unei puternice influențe spaniole. Cultura italiană continuă să se dezvolte doar în regiunile de nord ale Italiei, și mai ales în Veneția, care și-au păstrat independența.

Costum bărbătesc

Lenjeria intima a italienilor era o cămașă - „kamichi”, pantaloni îngusti-tricoturi „calzoni”, care erau cusute exact la picior și legate cu panglici de „sottovesta” - o jachetă îngustă fără mâneci sau cu mâneci.
Pe mânecile jachetei pe care tinerii italieni o purtau peste cămăși, se făceau tăieturi la pliu. Ele ar putea avea forma unui oval, pătrat, stea de mare etc. Prin ele se vedea un corp luxos din material alb subtire. Mânecile jachetei ar putea fi detașabile și atașate cu șireturi. Astfel, cu aceeași jachetă ar putea fi purtate mâneci diferite. Jacheta a fost decorată cu broderii sau garnituri de blană.
Jachetele strâmte aveau, de asemenea, fante pe laterale și șireturi pe piept. O cămașă era vizibilă de sub decolteul adânc al gulerului. Erau și jachete cu guler ridicat care se închidea la spate.
Îmbrăcămintea bărbătească era simplă, dar strălucitoare. Sub influența modei franceze au apărut și hainele mi-parti bicolore.
Îmbrăcămintea exterioară pentru bărbați era o mantie, care era prinsă de umerii jachetei. În timpul sărbătorilor și evenimentelor speciale, tinerii italieni purtau „giorne”. Corsetul jorne îmbrățișa frumos silueta, talia era strânsă cu o curea, iar mânecile cu clapă, îndoite la armă sau tăiate în formă de cerc, cădeau în jos. Giornurile de lux erau făcute din țesături scumpe de catifea și brocart; Acest costum arăta extrem de impresionant.
Persoanele în vârstă purtau caftane largi, până la genunchi sau până la glezne, cu mâneci lungi în formă de clopot și un decolteu pătrat adânc - „bob”. Din cauza bobului, caftanele erau purtate cu bavete din material alb foarte subtire.
Costumele pentru ocazii speciale, precum și hainele oamenilor de știință, oficialităților, clerului și călugărilor erau lungi.
Oamenii obișnuiți purtau haine scurte.
În secolul al XVI-lea costumul bărbătesc s-a schimbat: este încă deștept, dar devine din ce în ce mai strict ca formă și culoare. Principalele tipuri de îmbrăcăminte bărbătească din această perioadă au fost un caftan cu un decolteu pătrat, care a fost numit „oglinda regală”, și un caftan leagăn cu guler ridicat. De sub decupajul „oglinzii regale” se vedea o cămașă albă decorată cu broderii bogate. U cămăși la modățesătura din jurul gâtului era legată cu un șnur, formând multe falduri mici, iar marginea gulerului era decorată cu broderie. Partea superioară a mânecilor caftanului era decupată sub formă de puf, dar și mânecile puteau fi drepte, cu „aripi” la umeri. Caftanele au fost făcute din țesătură adâncă, culori închiseși erau decorate cu broderii de aur.
Îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați din secolul al XVI-lea. era „jubbone” (corespundea francezului pourpointe). La început a fost luxuriantă și lungă, mai târziu a devenit mult mai îngustă. Jubbone venețian acoperea șoldurile.
Decorat cu jubbone mâneci umflateși un șal foarte mare, uneori guler de blană.
Hainele venețiene au rămas încă luminoase și strălucitoare: albastru, roșu granat, verde, auriu, albastru, alb. Venețienii purtau pe umeri o mantie scurtă, care putea fi cu sau fără mâneci.
În secolul al XVI-lea costumul pentru bărbați este decorat cu fante forme diferite, tivita cu țevi sau fire colorate. Prin ele se vedea o căptușeală de altă culoare.
Îmbrăcăminte populară italiană în secolele XIV-XVI. s-a schimbat încet, dar a urmat și formele relativ funcționale ale costumului la modă.
Bărbații purtau ciorapi și pantaloni până la genunchi.
Un accesoriu al costumului nobil era o sabie, care era purtată la șoldul stâng pe o centură. Un pumnal era atașat de centură pe un lanț din dreapta. Un pumnal plat - „stiletto” a fost purtat în sân. Costumul a fost completat de un portofel suspendat, mănuși și un lanț de aur.

Costum de dama

Costumul italian al femeilor din Renaștere era chiar mai bogat și mai variat decât cel al bărbaților.
După moda florentină, în secolul al XV-lea. idealul frumuseţii era femeie zveltă cu trasaturi rafinate, o frunte inalta rotunjita si un gat lung. Hainele erau largi și curgeau ușor, subliniind forma corpului.
În secolul al XV-lea Italienele purtau o rochie numită „gamurra”. Nu exista lenjerie intimă la acea vreme. Doamnele au purtat două rochii exterioare din țesături scumpe de brocart și catifea în același timp. Erau croiate in talie, cu corset ingust si fusta lunga plisata sau adunata. Decolteul era pătrat pe piept și triunghiular pe spate (care prelungește vizual gâtul). Adesea corsetul din față era despicat, cu șireturi.
Mânecile rochiei erau drepte, ușor lărgite spre umăr. Mânecile aceleiași rochii puteau fi schimbate: se schimbau prin fixarea lor pe corset sau ungerea lor până la armuri. Mânecile înguste erau tăiate pe lungime și fixate cu șireturi sau nasturi. Mânecile erau de asemenea tăiate în cruce, iar jumătățile lor de la cot erau legate cu panglici și snururi. O inovație importantă în costumul feminin a fost că mânecile ajungeau doar la mâini, lăsându-le deschise (conform etichetei medievale, mâinile ar fi trebuit ascunse).
Rochiile pentru fete tinere au fost făcute din țesături mai ușoare și au fost adesea cu centuri în stil antic sub sâni. Pe deasupra erau aruncate pelerine ușoare și scumpe sau țesătura adunată într-un mic pliu era atașată de rochie, care se târa ușor de-a lungul podelei.
Superior îmbrăcăminte pentru femei a rămas încă mult timp, culoare strălucitoare mantie. Uneori cu fante pentru mâini.
Costumul pentru femei a fost completat de poșete suspendate, mănuși și batiste bogat brodate, care au început să intre la modă în acest moment.
În secolul al XVI-lea Lenjeria și ciorapii de damă apar pentru prima dată. Ciorapii florentini, confecționați din țesătură albă ca zăpada, au fost considerați cei mai la modă.
În același timp (la sfârșitul secolului al XVI-lea) a apărut și prima dantelă. Nu erau tricotate, ci cusute cu un ac. Era o muncă foarte intensă de muncă și erau incredibil de scumpe. Dantela venețiană a fost deosebit de renumită - în relief, dens, cu un model geometric clar. Secretul producției lor a fost ascuns cu grijă.
La începutul secolului al XVI-lea. costumul pentru femei este încă moale, flexibil și ușor, dar treptat devine mai greu, devenind mai magnific și mai decorativ. A apărut un decolteu adânc, acoperit cu o inserție. O fustă largă din țesătură grea și scumpă adunată în pliuri moi. Mânecile rochiei de jos erau lungi și înguste, iar cele superioare scurte, sub formă de pufături. Mânecile largi umflate erau adunate în pliuri și decorate cu fante prin care era vizibilă țesătura unei cămăși albe.
Semimăștile negre au intrat în modă, pe care femeile le purtau la ieșire - parțial pentru a nu fi recunoscute. Acesta era privilegiul nobilimii.
Mănușile și batistele au devenit o parte obligatorie a costumului unei doamne nobile. Mănușile erau din țesătură, decorate cu broderie, pietre pretioase. Foarte frumoase erau și batistele, cu broderie și dantelă. Doamnele italiene atârnau de la curele saci mici pentru chei și bani. Costumul a fost completat de un evantai - la început a fost un cadru dreptunghiular de sârmă acoperit cu țesătură de mătase, iar în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. au apărut evantaiele pliabile. În loc de evantai, o doamnă ar putea folosi un evantai sau o grămadă de pene de struț.
Iarna, femeile italiene își încălzeau mâinile în manșoane care erau făcute din mătase și împodobite cu blană.
Costumul venețian al femeilor din secolul al XV-lea. prezenta un corset mic cu decolteu adânc si talie inalta. Pe mânecile rochiei erau fante figurate. În secolul al XVI-lea îmbrăcămintea pentru femei a căpătat, de asemenea, fast și decorativitate. În ciuda influenței modei spaniole (atât costumele pentru femei spaniole, cât și cele venețiene au fost făcute pe rame), Venetian era încă mult mai liber și mai feminin decât spaniola, cu silueta sa grafică strictă.
În garderoba femeilor venețiene era o haină exterioară balansoar numită „simara” (în Europa este cunoscută sub numele de „marlotte”). Simara era alcătuită din trei părți: un spate lung pliat care s-a transformat într-un tren și două rafturi mai scurte. Părțile laterale ale simarei nu erau complet cusute împreună sau puteau fi legate cu o curea. Avea un guler în formă de evantai.
Costumul popular pentru femei a păstrat tradițiile costumului renascentist în vremurile ulterioare. Îmbrăcămintea tipică pentru femei țărănești era o cămașă, un corset decupat care era purtat peste el și o fustă largă și scurtă.

stânga: cavaler în armură și mantie

dreapta: femeie în suprarochie de brocart cu model

pe o femeie: o rochie cu trena mica. Coafura complicata

pe un barbat: tappert scurt si E-parti

pe un bărbat: haină de om de oraș bogat

asupra unei femei: îmbrăcăminte exterioară

Pantofi

În secolul al XV-lea Bărbații italieni purtau pantofi moi, sandale și cizme înalte moi care erau prinse cu nasturi. Degetele pantofilor erau rotunzi.
Când călăreau pe cai, italienii purtau pantaloni de piele până la genunchi și cizme înalte de piele.
În secolul al XVI-lea pantofii pentru bărbați erau moi, fără tocuri și decorati cu fante.
Femeile purtau uneori pantofi moi talpi inalte. Unele fashioniste aveau tălpi atât de groase (uneori până la 30 de centimetri) încât nu se puteau mișca fără sprijin.

Coafuri și pălării

Până în secolul al XVI-lea bărbații își purtau părul pe spate sau cu breton. Fața era rasă netedă. Părul tânăr ondulat la vârfuri.
Cosmintele pentru bărbați erau foarte diverse: pălării cu boruri, bentițe tip turban, pălării mici rotunde, cerc, glugă. Oamenii în vârstă purtau șepci sub cofă. Ca și în Evul Mediu, dandii purtau două pălării în același timp: una pe cap, cealaltă în spatele umerilor, legându-l cu panglici.

Italienele considerau fruntea înaltă ca fiind frumoasă, așa că părul de deasupra frunții era ras până la lățimea a două degete. Era mai ales la modă culoare aurie părul, așa că fashionistele l-au decolorat.
Coafura femeilor era uneori foarte complexă și era o combinație rafinată de împletituri și bucle, decorate cu perle, voaluri și panglici.
Femeile căsătorite purtau pălării în formă de turban (moale, în formă de pernă). Fetele s-au decorat cu voaluri și plase țesute din șireturi (deseori aurii).

În secolul al XVI-lea, după capturarea Italiei de către Spania, bărbații, împreună cu par lung acoperindu-și urechile, purtau o coafură spaniolă: tunsoare scurtă cu barbă și mustață.
Capetele bărbaților erau acoperite cu berete și pălării spaniole. Până la sfârșitul secolului al XVI-lea. Un „tok” înalt intră în modă - o pălărie mică de catifea fără boruri, decorată cu pietre prețioase și o mică penă de struț. Italienii purtau și un „balzo” - o coafură sub formă de rolă mare cu broderie. Oamenii nenobili și săraci purtau berete joase, cu boruri mici. Acasă, italienii purtau o pălărie joasă de tip fes.
De asemenea, femeile au purtat cel mai mult diferite tipuri sau pur și simplu și-au acoperit capul cu un văl. Venețiale își aruncau diferite huse peste cap când ieșeau. La modă erau beretele spaniole, care se purtau peste cuvertură de pat și pălăriile de paie.
Coafurile diferă în diferite regiuni ale Italiei. Fetele tinere își purtau părul liber. Coafura preferată a femeilor venețiene era o coafură cu două role deasupra frunții, care seamănă cu o semilună în formă de semilună - emblema zeiței Diana Femeile își decorau coafurile cu șiruri de perle și pietre prețioase. Peste haine se purtau lanțuri de aur cu clopoței mici. Bijuteriile preferate erau și cerceii cu pietre prețioase și colierele din perle mari.

Sursa - "Istoria în costume. De la faraon la dandy." Autor - Anna Blaze, artist - Daria Chaltykyan

Istoria creației

Roma antică

Istoria costumului național al Italiei își are originea în Roma Antică, unde ținuta, la rândul ei, a fost împrumutată de la grecii antici. Adevărat, romanii și-au făcut propriile ajustări, adăugând multe elemente interesante. În antichitate, îmbrăcămintea era simplă și cel mai adesea era făcută din țesături de lână. Cusutul s-a realizat minim;

Deja în acea vreme romanii aveau așa-numitul lenjerie de corp- o cârpă înfășurată în jurul șoldurilor, unul dintre denumiri fiind subligar. Femeile aveau un prototip de sutien - fascia, care susținea sânii. Uneori se purta strophium peste hainele principale.

Elementul principal de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei a fost tunica pe care o purtau atât romanii bogați, cât și sclavii lor. Bărbații, de obicei, ajungeau până la genunchi, iar femeile - chiar până la călcâi și puteau avea mâneci. În sezonul rece, se țineau de cald punând mai multe tunici una peste alta. Hainele erau făcute din lenjerie albită, doar dungi multicolore servind drept elemente distinctive. Tunicile colorate erau destinate ocaziilor excepționale și nu toată lumea avea voie să le poarte.

Romanilor liberi li se permitea să poarte o togă. Sclavii și străinii au fost lipsiți de acest drept. Era o bucată de pânză care a fost aruncată peste umăr în felul unei genți de mesager moderne. Era purtat peste o tunică și, pentru a o face să se întindă în pliuri frumoase, în tiv erau cusute diverse greutăți.

ÎN garderoba femeilor erau mult mai puține restricții; ținutele lor erau vopsite în orice culoare disponibilă în acel moment. Femeile bogate purtau o stolă scurtă peste tunică pentru a demonstra natura multistratificată a ținutei lor și pentru a le sublinia bogăția.

Îmbrăcămintea exterioară era o pelerină – racinium sau palla. A fost purtat de femei și bărbați. Dacă era foarte frig, puneau o mantie grea, care se numea laena, și purtau și o mantie cu glugă - cucullus.

Ca încălțăminte erau folosite sandale cu multe curele din piele. Designerii până în ziua de azi sunt inspirați de acești pantofi, readucând constant sandalele gladiator la modă.

Evul mediu

În secolul al V-lea, a avut loc căderea Imperiului Roman, care a influențat semnificativ nu numai istoria italianului, ci și Costum europeanîn general. La acea vreme, hainele continuau să rămână simple și fără pretenții. A fost cusut în principal din țesături naturale în nuanțe de gri și maro. Stăpânii feudali purtau haine strălucitoare din mătase, care a fost adusă din Bizanț. Hainele erau decorate cu modele și ornamente brodate.

Femeile purtau haine care le ascundeau silueta, acest lucru s-a datorat influenței bisericii creștine. Abia în secolul al X-lea silueta a început să se schimbe, iar doamnele au început să-și pună în valoare silueta. În secolul al XII-lea, rochia a început să se potrivească în talie, iar pe ea a apărut șireturi. De asemenea, au început să facă săgeți, iar costumul a fost împărțit în două părți - inferior și superior.

Renaştere

Renașterea a venit în Italia înaintea altor țări europene și a devenit foarte repede cea mai bogată țară. Acest lucru a afectat direct costumul italian din secolele al XV-lea și al XVI-lea, care a fost imitat în alte țări europene. Liniile simple curgătoare, ușurința de purtare și proporțiile „standard” sunt la modă. Cu toate acestea, simplitatea tăieturii a fost compensată de utilizarea țesăturilor scumpe - brocart, catifea, mătase.

Inițial, s-a acordat preferință culorilor strălucitoare, vesele, dar în timp au făcut loc întunericului, iar apoi complet negru. În secolul al XVI-lea, cea mai mare parte a țării a fost capturată de Spania, precum și costumul național, continuă să se dezvolte doar în nordul țării și în Veneția, care a reușit să-și mențină independența.

Elemente ale costumului bărbătesc din această perioadă:

Kamichi - tricou;
Calzoni - pantaloni scurti mulati;
Sottoveste - o jachetă mulata, care ar putea fi fără mâneci;
Jorne este o mantie festivă cu mâneci pliate și ornamente bogate.

Un caftan alungit cu un decolteu adânc era purtat de bărbații în vârstă. A fost combinat cu o bavetă albă (prototipul unei cămăși). De-a lungul timpului, ținuta italianului s-a schimbat. Cămășile care erau legate cu un șnur la gât au intrat la modă. Au fost purtate cu un caftan cu decolteu pătrat adânc sau guler ridicat. Asortat-o cu ciorapi și pantaloni până la genunchi. Deasupra au pus un jubbone - o pelerină pufoasă și lungă, care în timp a devenit mai îngustă și mai scurtă. Avea mâneci umflate și un guler mare.

Nobilii purtau întotdeauna o sabie (stânga) și un pumnal (dreapta). Costumul a fost completat cu o poșetă pe centură, mănuși și un lanț masiv de aur. Costumul femeilor era mult mai spectaculos și mai bogat fetele purtau o rochie cu top strâns și fustă plisată, care se numea gamurra. Aspectul a fost completat cu o pelerină ușoară sau o bucată de material care a fost atașată de rochie.

Rolul îmbrăcămintei exterioare era jucat de o mantie lungă, uneori era cusută cu găuri pentru brațe. Accesoriile au inclus portofele care atârnau de centură, mănuși și batiste brodate.

În secolul al XVI-lea au apărut lenjeria intimă și ciorapii, rochiile au devenit luxuriante și mai spectaculoase. Fetele au început să poarte rochii cu un decolteu adânc, fustele erau largi, grele, cu multe falduri. În timpul iernii, femeile își completau ținuta cu un manșon de mătase cu bordură de blană. Purtau un balzo pe cap sau l-au acoperit cu un voal. De asemenea, peste cap erau aruncate diverse pături, de obicei din dantelă sau mătase.

Costumele feminine ale Renașterii au devenit prototipul costumului național italian.

Particularități

Costumele naționale ale Italiei sunt populare în principal în sudul țării. Un costum pentru bărbați este format din pantaloni scurti până la genunchi, de obicei prinși în partea de jos cu nasturi sau legați cu șireturi speciale; o cămașă albă lată cu broderie pe guler, de obicei broderie manuală; o vestă fără mâneci sau o jachetă scurtă chiar sub talie.

Unul dintre elementele principale ale costumului național feminin al Italiei este o cămașă lungă și largă, asemănătoare unei tunici, cu mâneci largi, precum și o fustă lungă plisată. Cămășile au întotdeauna broderie sau dantelă de regulă, aceasta este broderie manuală a motivelor din dantelă. Fusta avea un chenar luminos contrastant. De asemenea, este necesar un șorț luminos, lung, care să ajungă până la tivul fustei. Mai târziu, fustele au început să fie decorate și cu broderie manuală.

Culori și nuanțe

Culorile costumului național al Italiei sunt strălucitoare și vesele. În cea mai mare parte, acestea sunt culori roșu strălucitor, verde strălucitor, care joacă în contrast cu modelele violet, albastru, alb și auriu. Alb trebuie folosit la cămăși pentru bărbați și femei.

Tesaturi si croiala

După cum am menționat mai devreme, locuitorii mai bogați au folosit țesături scumpe: brocart, catifea. Locuitorii săraci purtau haine din țesături naturale și ieftine. De exemplu, lână albită, foarte rar mătase. Îmbrăcămintea cu mai multe straturi era la modă;

Caracteristicile unui costum de damă

Elementele principale ale unui costum popular feminin tradițional: o cămașă în formă de tunică (camicia), majoritatea cu mâneci largi, strânsă la umeri și la încheietură, adesea cu broderie; fustă lungă și largă (gonna) adunată, plisată sau plisată, într-o mare varietate de culori; așa-numitul corsaj, cunoscut în Italia sub diferite denumiri - corsetto, corpetto, busto, bustino etc. - lungime până la talie, sau puțin deasupra sau dedesubt, strângând strâns silueta, cu umeri sau cu bretele; un corset croit cu umeri poate fi cu sau fara maneci; adesea mânecile nu sunt cusute la baza corsetului, ci sunt legate de acesta cu panglici sau panglici; Corsetul este dantelat in fata sau in spate.

Îmbrăcămintea de leagăn vine în două tipuri principale: fie este cusută în talie, ajungând până la șolduri, giachetta, fie mai scurtă (până la talie), giubetto. O parte integrantă a costumului popular pentru femei este șorțul (grem-biule). Cel mai adesea este lung, acoperind partea din față a fustei, de obicei în culori strălucitoare.

În multe zone ale Italiei au purtat și continuă să poarte (chiar și în acele zone în care alte părți ale portului popular tradițional nu au supraviețuit) o batică (fazzoletto), culoarea, mărimea și metoda de purtare care diferă în diferite părți ale țării. . În satele din Italia, atât femeile, cât și bărbații poartă batic.

Pe lângă batic, femeile italiene purtau căptușeli care diferă după zonă: șepci albe amidonate, mici kokoshniks, pelerine uriașe albe sau foarte strălucitoare etc.

Caracteristicile unui costum pentru bărbați

Costumul popular bărbătesc a supraviețuit doar în foarte puține locuri, în principal în regiunile pastorale din Apulia, Sicilia, Sardinia și Lazio.

Costumul tradițional pentru bărbați era format din pantaloni scurti (pantaloni), de cele mai multe ori legați sub genunchi cu dantelă colorată, dar uneori cu închidere cu nasturi; o cămașă (camicia) albă, adesea brodată, cu mâneci cusute; jachetă scurtă (giacca) sau vestă fără mâneci (panciotto). Cele mai caracteristice coafuri bărbătești sunt pălăria (stiluri variate în funcție de regiune) și berretto, o coafură în formă de pungă. Este încă purtat de țărani în majoritatea regiunilor și insulelor sudice (Umbria, Calabria, Sicilia și Sardinia).

Pantofi

Pantofii populari în Italia sunt foarte diversi, după cum scriu istoricii, țăranii din multe zone îi fac încă ei înșiși.

În zonele alpine sunt obișnuiți încălțămintea de lemn cu vârfuri de piele și cizmele cu tălpă de lemn și fețe din piele;
în regiunile venețiene - pantofi de pânză cu tălpi de in, matlasați gros cu nisip rezistent;
În multe sate de munte din Lazio, încă se mai folosesc încălțăminte de origine antică, așa-numiții „cioci” (cioci italian) - sandale moi realizate dintr-o bucată întreagă de piele netăbăcită, legate de picior peste ciorapi sau învelișuri pentru picioare cu foarte bretele lungi.

Costume de ciobanesc

În unele locuri din munți se păstrează portul tradițional foarte arhaic, foarte diferit de portul țărănesc general acceptat. De exemplu, costumul ciobanilor din unele regiuni muntoase din Toscana este ceva asemănător prin croială cu o salopetă din piele de capră.

Această îmbrăcăminte, numită „cosciali”, acoperă picioarele și trunchiul inferior și este legată la spate cu bretele pe spate și picioare. Nu mai puțin unic este costumul ciobanilor abruzzezi, format din pantaloni scurti de piele, două piei de capră prinse la picioare cu catarame și o jachetă scurtă de piele maro, peste care se poartă o jachetă din lână grosieră. Mânecile din piele de oaie care acoperă umerii și brațele sunt purtate separat. Pe picioarele lui, peste ciorapi aspri tricotati, sunt cizme de piele.

Costumul ciobanesc din Apulia este alcătuit din sandale din piele netăbăcită, ghetre din blană albă de oaie, pantaloni din piele de oaie cu blana spre interior și o jachetă din piele de oaie cu lâna spre exterior. Costumul ciobanilor sicilieni este, de asemenea, asemănător, un detaliu interesant al căruia este mânecile purtate separat.

Costum de carnaval venețian

Venețienii au fost cei care au dat lumii ideea de carnaval și italienii în general. Carnavalurile din Veneția sunt încă zgomotoase și distractive în această perioadă orașul devine un adevărat fundal teatral în care poți vedea spectacole inedite.

Toți cei prezenți au un lucru în comun - prezența costumului și a măștii. Majoritatea ținutelor sunt mai mult ca opere de artă, uneori folosind până la 15 metri de țesătură. Există multe magazine în Veneția care oferă spre închiriere ținute de carnaval și toate accesoriile necesare.

Te poți îmbrăca ca oricine dorește inima ta - o doamnă nobilă de sânge albastru, Arlechin sau Pierrot, un muschetar sau un boutto. Totul depinde doar de creativitate și imaginație. Adevărat, la festivitățile de stradă te poți limita doar la o mască și la unele evenimente oficiale a apari fara costum este pur si simplu indecent.

Varietăți de costum național în funcție de regiune

Sardinia

Nicio altă regiune italiană nu se poate lăuda cu o asemenea varietate de costume naționale precum Sardinia. Aproape fiecare așezare (chiar și cea mai mică) are propria sa versiune de îmbrăcăminte tradițională. Locuitorii păstrează cu mândrie costume antice care au fost create de străbunici și străbunici sub îndrumarea strictă a strămoșilor lor. Există costume pentru ocazii speciale, ținute de zi cu zi și ritualuri. Desigur, în zilele noastre aproape nimeni nu poartă haine tradiționale în fiecare zi, cu excepția câtorva bătrâni care se găsesc în fiecare sat.

Costum de dama

Cel mai important element al ținutei unei femei este o eșarfă sau un șal care acoperă capul și umerii. Este adesea rezultatul anilor de muncă și a artei străvechi a broderiei tradiționale și este realizată din țesături vopsite cu vopsele naturale de plante.
Cămașa albă a unei femei (kameez) a fost întotdeauna decorată cu broderie și dantelă, mai ales în acele părți care erau vizibile de sub îmbrăcămintea exterioară. Zona decolteului este locul preferat pentru a decora cu elemente rafinate și bijuterii.
Cămașa de sus (palatul) era purtată peste cea inferioară și era confecționată din țesături mai dense, mai strălucitoare. Scopul său funcțional principal a fost de a sublinia (sau de a forma) forme grațioase. Adesea a fost înlocuită cu o panglică lungă, legată într-un mod special sub piept.
Jacheta (zippone) se purta peste ambele cămăși și era o jachetă din material subțire, a cărei lungime maximă putea fi puțin sub talia fustei, dar de cele mai multe ori se termina deja sub piept. Mânecile au fost tăiate pentru a nu ascunde maiourile de privirile indiscrete, i.e. erau fie lungi și lați, fie înguste, dar scurte.
Fusta (tunică, fardetta) este cea mai vizibilă și interesantă parte a costumului din punct de vedere al designului. Fusta trebuie să fie lungă. Este decorat cu panglici si broderii colorate. Pe spate, materialul poate fi pliat, dar în față trebuie să rămână neted. Suprafața frontală a fustei este adesea acoperită cu un șorț (franda), care poate avea atât scopuri practice, cât și pur decorative, de care depind lungimea, forma și tipul țesăturii.

Rochiile antice pentru femei din Sardinia au fost croite cu un decolteu deschis, subliniind frumusețea feminină a proprietarilor lor. Dar la mijlocul secolului al XIX-lea, preoții iezuiți considerau expunerea sânilor feminini o incitare la păcat și obligau populația să poarte un parapet - o pelerină care ascunde un decolteu adânc. Cu toate acestea, viclenia umană s-a dovedit a fi mai puternică, iar pelerina inventată de meșteri, legănându-se în timp ce mergeau, s-a mutat în lateral, permițând să admiri sânii nu mai rău decât înainte.

Costum bărbătesc

Pentru bărbați, a fost mult mai ușor să transforme hainele de lucru în haine de vacanță doar adăugați un guler de catifea, pălărie și cizme.

Coșca tradițională pentru bărbați (berritta) a fost tăiată din țesătură de lână neagră sau roșie. Dimensiunile puteau fi diferite pentru lungimi mari, materialul a fost pliat înapoi sau pliat pentru a rămâne în față.
Cămașa (bentone) a fost făcută din țesătură albă simplă și uneori decorată cu broderie simplă. Peste cămașă se purta o jachetă (fermoar) din țesătură subțire nobilă. Adesea, acest element nu avea mâneci și semăna mai degrabă cu o vestă. Jacheta era neapărat decorată cu broderie bogată, cel puțin pe partea din față.
Un articol obligatoriu de garderobă sunt pantalonii albi spațioși (carzones). Lungimea picioarelor poate varia, dar, în orice caz, acestea sunt ascunse în jambiere negre, maro sau gri închis.
Ragas nu este o piesă de îmbrăcăminte pentru bărbați complet obișnuită. Această bucată de material dreptunghiulară neagră a fost înfășurată în jurul taliei peste pantaloni.

Calabria

Fusta este mai plină și mai puțin lungă decât în Sardinia. În păr erau țesute panglici, a căror culoare depindea de starea civilă a femeii. O eșarfă lungă de aceeași culoare era înfășurată în jurul taliei ei. Coiful, jacheta și fusta erau realizate din țesături de culoare închisă, mai mult, tradiția cerea ca sub cămașa albă să fie vizibilă pe antebrațe, umeri și piept. Pentru a se proteja de frigul iernii, au folosit fazzulettuna - un șal mare de lână cu franjuri lungi.

Un costum pentru bărbați este mult mai practic. De obicei, constă din pantaloni lejeri sau negri, o cămașă, o jachetă și o haină de ploaie. Mantaua era cel mai adesea realizată din țesătură neagră sau roșie. Rolul unei pălării putea fi jucat de o șapcă mică, albă sau neagră, iar pieptul era decorat cu o cravată. Pantofii jos din piele erau pantofi tradiționali pentru bărbați.

Liguria

Ca și în majoritatea celorlalte regiuni, baza costumului pentru femei din Liguria este o bluză albă și o fustă lungă. Peste fustă era purtat un șorț, a cărui formă, culoare și lungime puteau fi orice. Capul trebuia acoperit cu un voal, pălărie sau eșarfă. Pantofii de damă erau adesea decorati cu fundițe mici în față.

Friuli Venezia Giulia

Bărbații purtau o cămașă albă simplă, vestă și pantaloni scurti, strânși, legați cu o panglică chiar sub genunchi. Oamenii bogați își puteau permite o jachetă lungă și cizme de piele, în timp ce săracii se mulțumeau cu o jachetă scurtă și saboți de lemn. Capul era acoperit cu o pălărie de lână cu bor rotund, iar la gât era legată o eșarfă strălucitoare.

Costumul național astăzi

În zilele noastre, italienii poartă haine naționale doar la festivalurile catolice sau populare. Această națiune își respectă foarte mult tradițiile și profită cu bucurie de orice ocazie pentru a-și aminti și lumii istoria sa plină de culoare. Adulții și copiii poartă haine naționaleși ieși în stradă. Micile fashioniste iubesc în special astfel de sărbători, deoarece costumul italian pentru copii nu este diferit de versiunile „adulte”. Doar ca dimensiune.

Video

Surse

http://wlooks.ru/nacionalnye-kostyumy/italiya/ http://www.vplate.ru/kostyumy-nacionalnye/italyanskij/ http://italia-ru.com/page/natsionalnyi-kostyum-italii https:/ /parashutov.livejournal.com/84721.html