Îmbrăcăminte și bijuterii vikinge. Costumul viking pentru femei Istoria costumului vikingilor

Textul a fost pregătit de Pavel Voronin. Rafinament și ajustare - un grup de cetățeni proactivi.

Toate imaginile sunt preluate din acces gratuit pe Internet.

În loc de prefață

Acest text este doar un rezumat a ceea ce este disponibil în acest moment cunoștințe asupra costum bărbătescîn a doua jumătate a mileniului I d.Hr. în Europa de Nord în general şi în Scandinavia în special. Poate mergi pentru prima dată la un festival istoric, sau ești un luptător care nu vrea să se afunde în surse, sau poate ești un comerciant al cărui scop de călătorie este doar să-și vândă marfa... În general , dacă sunteți unul dintre cei de mai sus, sau poate orice altă categorie de persoane pentru care este important să li se garanteze intrarea la festival, depunând un minim de efort, și să nu primească apoi „interdicție pe viață” pentru că nu își potrivesc trusa cu ceea ce a fost declarat - acest text este pentru tine.

Completitudine

Pentru un set simplu de zi cu zi, ar trebui să alegeți materiale simple. Această regulă va deveni postulatul principal al întregului nostru text. Nu vom lua în considerare cel puțin cele mai puțin „pretențioase”, lucruri de statut, deoarece obiectivele noastre nu includ o discuție despre seturile de războinici, jarl și alte nobilimi. Setul nu trebuie să conțină nimic de prisos și, în special, nimic care ar putea ridica întrebări suplimentare. Includerea unor astfel de elemente rămâne la discreția dvs. și duce la o muncă independentă cu surse pentru a justifica prezența unui astfel de articol în trusa dvs. de zi cu zi (o astfel de muncă, desigur, este binevenită, dar depășește sfera sarcinii atribuite acestuia). compilatorii acestui text).

Așadar, setul pe care îl luăm în considerare va include: o cămașă, o cămașă, pantaloni, pantofi, o haină de ploaie, un fel de curea, un recipient pentru diverse obiecte mici, un cuțit. De asemenea, este posibil să adăugați șosete și înfășurări la set. Cămașa și pantalonii sunt la fel, „lenjeria” (al doilea set de pantaloni + cămașă, acționând ca lenjerie de corp) nu este deloc necesară. În ciuda dorinței mari a multor recreatori de a „atașa” diverse pandantive, inele, brățări etc., se recomandă insistent să se abțină de la acest lucru. Setul nostru este poziționat ca îmbrăcăminte de zi cu zi pentru o persoană obișnuită și, prin urmare, toate acestea sunt cel mai probabil articole de lux pentru el. Orice turnare, fie că este argint sau bronz, poate fi percepută ca „bijuterii”, ceea ce, fără îndoială, costă mult pentru o astfel de persoană. Produsele din fier și bronz vor fi discutate mai jos, dar să facem imediat o rezervă că numărul lor într-un set ar trebui să fie limitat.

Materiale.

Pentru îmbrăcăminte, vă recomandăm să alegeți o țesătură de lână (în orice caz, regulamentul festivalului necesită îmbrăcăminte din lână) cu țesătură vizibilă, twill simplu sau simplu (2/1, 2/2) și un număr de fire de 10 până la aproximativ 16 pe centimetru. (pentru țesătura groasă densitatea poate fi mai mică datorită grosimii semnificative a firelor utilizate la fabricarea lor). Culorile sunt naturale, corespunzătoare culorii lânii nevopsite: bej, maro, gri. Dacă nu înțelegeți caracteristicile textilelor istorice, atunci ar trebui să vă abțineți de la a folosi pânză și alte țesături din pâslă, deoarece nu întotdeauna ceea ce putem găsi în magazin are un aspect potrivit.

Țesăturile de in sunt excluse pentru setul în cauză, deoarece se presupune că pentru Scandinavia erau un articol de import și, prin urmare, erau foarte scumpe. Dacă aveți o intoleranță individuală la lână (alergie etc.), atunci probabil că ar trebui să alegeți o altă regiune sau perioadă de timp.

Este de preferat să coaseți detaliile produsului cu fire de lână. Sunt posibile excepții de la această regulă, dar vor necesita și o justificare suplimentară și, prin urmare, este mai bine să ne gândim din nou dacă merită.

Țesătură simplă

2/2 țesătură twill

Țesătură sarg 2/1

Cusăturile istorice sunt destul de simple. Principalele vor fi „ac înainte” și „conectare”

Cusături pe fragmente textile, Hedeby.

Pentru încălțăminte, ar trebui să alegeți piele de culori maro naturale (așa devine după tăbăcire, inițial este în general aproape albă) și de grosime nesemnificativă - 1-2 mm, nu mai groasă (optim în jur de 1,5 mm). Acest tip de piele ține și o lumânare, așa cum vedem din numeroase materiale de la același Hedeby.

Un mic manual autoproducție se pot vedea pantofii

Pe centură pielea va fi de folos până la 3 mm grosime. Cel mai bine este să folosiți pielea animalelor mici sau mari, adică a caprelor sau a vacilor. În ciuda numărului semnificativ de oase de porc care confirmă că carnea de porc făcea parte ferm din dieta scandinavă, cei care au compilat acest manual nu cunosc nicio descoperire de produse fabricate din piele de porc.

Pentru accesorii, preferăm lemnul, osul, cornul, iar în ultimă instanță folosim fierul (nici nu este ieftin).

Frizură

Alegerea noastră este pălărie simplă. Fără garnitură de blană. Semisferice sau șepci de diferite înălțimi (cele scurte se poartă exact așa, cele înalte cu cută la ceafă). Cel mai simplu mod este să folosești opțiunea de a tăia o pălărie din pene. Poate fi făcută și din pâslă. De exemplu, un număr semnificativ de fragmente de pâslă au fost găsite în Hedeby. Dacă vrei să te ții de cald, coase o pălărie din piele de oaie cu blana înăuntru, ca om străvechi din Tollund (mumie de mlaștină, secolele II-IV î.Hr.). Puteți vedea opțiuni posibile pentru cofurile scandinave în a doua parte a acestui articol

Cămaşă

Lejer în corp, fără centuri, până la genunchi. Cu mici fante pe laterale pentru confort. Este tăietura liberă a corpului care permite ca aceste tăieturi să fie mici. Gulerul este fie navicular (practic oval), fie ca o bluză. Cu un guler navicular, dimensiunea acestuia este calculată astfel încât să corespundă circumferinței capului, nu mai mult. Gulerul cu croiala offset este croit ca o camasa de la Bernutsfeld sau Guddal. Încercăm să nu facem mânecile prea largi, îngustându-le spre încheietura mâinii. Cu cât mânecile sunt mai înguste, cu atât mai bine, principalul lucru aici este să vă asigurați că nu interferează cu mișcarea. Gussets sunt o măsură extremă; în mod ideal, nu este nevoie să le faceți (sunt extrem de rare în descoperiri). Nu coasem pene în tiv, deoarece nu sunt necesare pentru croiala pe care o luăm în considerare.

Această tăietură arhaică pare a fi cea mai simplă și nu necesită muncă suplimentară cu surse pentru o anumită regiune. În același timp, există și alte opțiuni, de exemplu în Hedeby. Cu toate acestea, deoarece posibilitatea utilizării lor depinde de kitul specific și, din nou, este necesară o justificare suplimentară, aceste opțiuni nu sunt luate în considerare în manualul nostru.

Pantaloni

Destul de îngust, aproape lipicios. Acestea se bazează pe descoperiri din Thorsberg sau Damendorf. De asemenea, poate fi luată în calcul și croiala pantalonilor de la Hedeby - este asemănătoare atât cu Thorsberg, cât și cu Damendorf, dar există totuși diferențe. Dacă faci pantaloni cu șosete ca la Thorsberg, atunci s-ar putea să nu mai ai nevoie de șosete separate. Croiala acestor pantaloni este foarte specifică, așa că experimentați mai întâi cu o cârpă de resturi. Cel mai simplu pare să fie unul dintre cei doi pantaloni găsiți în Thorsberg (pantalonii 2 din imaginea de mai jos). Dar poate că „experimentele cu o cârpă” nu ți se vor părea de prisos nici aici. Recomandări pentru coaserea unor pantaloni mai complexi de la Thorsberg. Pantalonii largi și, mai ales, bloomers, care necesită o cantitate semnificativ mai mare de material, nu pot face parte din setul simplu pe care îl luăm în considerare.

pantaloni Thorsberg (1)

pantaloni Thorsberg (2)

Pantaloni de la Damendorf

Rămășițe de pantaloni de la Hedeby

Șosete

Fie comandați/faceți șosete potrivite cu talie joasă (până la glezne) tricotate cu ac, fie coaseți pantalonii cu șosete. De asemenea, puteți face ciorapi de autostradă care ajung până la jumătatea coapsei. Acestea din urmă sunt legate de centura sau „buclele” ale pantalonilor.

Șosetă tricotată din Coppergate	Rămășițele autostrăzii, Hedeby

Înfăşurări

În cazul unui set simplu, rar, este posibil să se folosească panglici nu numai din twill, ci și din țesătură simplă. Din nou, decideți dacă aveți nevoie de înfășurări relativ scumpe în plus față de pantalonii tăi strâmți deja destul de confortabil.

Pantofi

Alegeți un tip simplu, în mod ideal niște cizme simple cu talie joasă, cu curea. Dacă există o astfel de oportunitate, poți chiar să mergi desculț, deoarece pantofii pentru purtarea zilnică sunt pentru oamenii bogați.

centura

Te poți limita la o bucată de frânghie autentică sau snur din piele reciclată. Sau poți face o centură cu orice cataramă simplă, de exemplu, una de fier (pe baza unei descoperiri de la Hedeby), una simplă din bronz făcută dintr-o tijă (descoperiri din garnizoana Birka) sau una din os (o descoperire din York). ?) (când alegeți, încercați inițial să vă concentrați asupra regiunii în care , poate o veți analiza mai târziu: diferențele regionale ar putea fi destul de semnificative, deci nu există nicio garanție că soluțiile simple într-un teritoriu au fost populare pe altul). Când vă gândiți la opțiunile dvs., este important să rețineți că găsirea curelelor cu o singură cataramă nu face excepție. În plus, descoperirile de „accesorii” pentru centuri în general sunt foarte rare. De exemplu, din 1.200 de înmormântări Birka, astfel de descoperiri se găsesc în doar 2-3 duzini de înmormântări.

Mantie

Un dreptunghi simplu din stofa groasa, cu o densitate de aproximativ 10 fire pe cm Va inlocui atat o patura cat si o gluga. Pentru înjunghiere, puteți face un ac de mantie osoasă, dintre care există o mulțime de soiuri. Puteți alege, de asemenea, un alt dispozitiv de fixare ieftin. Pelerina poate ajunge la dimensiunea de 200x170 cm ca la Bernutsfeld, iar dacă luăm în considerare diferențele de înălțime medie din zilele noastre și la acea vreme, este posibil să o facem într-o dimensiune mai mare.

Portofel/geanta

Cel mai simplu portofel este realizat dintr-o bucată rotundă de piele prinsă cu o curea cu găuri de-a lungul marginii. Sau este cusut împreună din una sau două bucăți de piele sub formă de husă. Dimensiunea unor astfel de portofele este foarte mică - maxim 10x15 cm.

Cuţit

Este mai bine să luați exemplare cu cele mai comune tipuri de lamă și cu un mâner simplu din lemn, fără fire și suporturi din piele/metal (o placă introdusă între mâner și lamă). Descoperirile de inserții de corn sunt destul de rare și utilizarea lor într-un set atât de simplu rămâne discutabilă. Cutitul trebuie sa aiba o teaca simpla de piele cusuta cu fir de in.

Cuțite, Novgorod	Teacă, Hedeby

Scopul acestui articol este de a clarifica câteva aspecte importante ale reconstrucției costumului femeilor din epoca vikingă scandinavă. În plus, sunt prezentate noi date și cercetări pentru a descrie mai exact Îmbrăcăminte pentru femei. Confuzia a început cu cercetările arheologice de la Birka, unde aproximativ 1.100 de înmormântări au fost examinate între 1873 și 1895 de Hjalmar Stolpe.

S-a presupus că aceste înmormântări conțineau „vikingi tipici”, dar cercetările au arătat că aceste înmormântări sunt fie înmormântări ale nobilimii, fie că decedați erau îngropați în hainele oamenilor nobili.
În plus, conform concepțiilor moderne, cultura epocii vikingilor a fost influențată de culturile slavilor, Wends și Rus. Desigur, influența a fost bidirecțională, dar amploarea acestei influențe este necunoscută cu certitudine.
În stadiul incipient al cercetării arheologice (în secolul al XIX-lea), cercetătorii erau mai interesați de descoperirile „stribitoare”: săbii, broșe etc., în timp ce descoperirile „obișnuite”, precum rămășițele textile, au rămas adesea ascunse. Prin urmare, descoperirile de fragmente de îmbrăcăminte fie au dispărut pur și simplu, fie au ajuns multă vreme în colecțiile muzeelor.
Agnes Geijer a fost prima care a arătat interes academic pentru descoperirile textile Birka. Până la începutul cercetărilor ei, orice speranță de a reconstrui cu exactitate îmbrăcămintea dispăruse deja. În același timp, pe coaja de țestoasă și alte broșe s-au păstrat straturi de țesătură, așa că se știa câte straturi de îmbrăcăminte se purtau, dar habar n-avea cum arată costumul individual. Drept urmare, opera ei a fost publicată abia în 1938.
Geyer a reconstruit cămașa de corp, peste care a fost purtat un „aranjament pentru braț” cu bretele care erau prinse cu broșe din carapace țestoasă. Se presupunea că acest halat era deschis doar pe o parte. Cu toate acestea, în fotografii îmbrăcămintea exterioară are o fantă pe cealaltă parte! Mulți cercetători celebri, cum ar fi M. Hald în 1950 și Inga Hagg în 1974, au continuat munca lui Geyer, iar reconstrucțiile lor ale costumului femeilor scandinave din epoca vikingă au fost tipărite.
Doi ilustratori celebri au perpetuat mitul tăieturii duble; Ake Gustavsson în The Viking (1966) și David Mallot în Vikings in England (1981). Din această literatură se bazează recomandările NFPS pentru costumul femeilor scandinave din Epoca Vikingă. Cu toate acestea, descoperirile lui Geyer au primit acum o nouă evaluare. Flemming Bau a reexaminat problema costumului comparând informații despre straturile de țesătură cu surse picturale: pandantive metalice Valkyrie, piese de joc, imagini pe pietre runice și broderii. Deoarece aceste surse ar trebui să arate femei nobile, ele sunt dovezi interpretative ideale.
Fleming Bau își compară în continuare propriile construcții cu datele din costum popular. Pentru a testa influența slavă, ea a folosit materiale din alte site-uri din epoca vikingă (în Norvegia, Suedia și Scoția). Construcțiile sale nu provoacă contradicții. Urmează un scurt rezumat al materialelor, deși, în același timp, merită luat în considerare că după un secol de săpături la Birka, peste 90% din materialele de pe rămășițele de țesut rămân nepublicate.

Hainele nobilimii.

Underdress.
Aceste haine destul de simple au rămas fără pliuri în secolul al IX-lea, dar au fost mai des plisate în secolul al X-lea. Ajungeau la lungimea gleznei și erau prinse (în secolul al X-lea) la gât cu o fibulă rotundă obișnuită. Fragmente plisate au fost găsite și în Viking York.
Rochiile de interior plisate nu erau foarte diferite de tivurile plisate moderne, deși croiala completă nu a supraviețuit. Se presupune că aceasta era o îmbrăcăminte cu pliuri pe toată lungimea corpului, la care erau cusute mâneci plisate. Aceste „cămăși împăturite” erau legate la gât cu un șnur. Pare dificil de determinat ce rol a jucat fibula în această metodă. Dacă fibula nu era doar un decor, atunci probabil a fost folosită pentru a fixa îmbrăcămintea exterioară sau pentru rochii de corp nepliate anterioare. Multe dintre aceste broșe au un inel pe spate, iar în unele morminte acest inel este atașat printr-un lanț de un sistem de lanțuri de broșe din carapace țestoasă. Dacă rochia exterioară nu este purtată, atunci un astfel de sistem de prindere este extrem de incomod. Este mai probabil ca astfel de broșe să fi fixat îmbrăcămintea exterioară. Mânecile plisate sunt reconstruite ca având pliuri longitudinale (după cum sunt descrise de Judith Jesch, Gustavsson, Mallot etc.) sau transversale (Fleming Bau). Acestea din urmă seamănă cu hainele bărbătești și feminine ale sașilor și cu o descoperire de la înmormântarea lui Mammen cu manșete duble. Inga Hegg a arătat, pe baza unei analize a coroziunii pe spatele broșelor, că pliurile se întindeau orizontal, în jurul brațelor. Rămășițe de lenjerie intimă au fost descoperite și în Hedeby, un mare centru comercial danez. Erau și plisate, sau mai multe versiune simplă, cu tiv lărgit de pene. Una dintre descoperiri era foarte lungă, căptușită cu puf și decorată cu nasturi de la gleznă până la tiv. Poate că aceasta este o variantă locală specifică Danemarcei.

Rochie.
Pe baza materialelor lui Birka, s-a presupus că această îmbrăcăminte ajunge până la genunchi și este decorată cu împletitură. De asemenea, se presupunea că rochia exterioară era de obicei din mătase, iar manșetele mânecilor erau decorate cu broderii scumpe. Cu toate acestea, încă lipsește o imagine clară. Nu toate femeile au fost îngropate în costum complet, țesătură diverse articole Costumul este diferit și nu toate materialele au fost păstrate în morminte diferite. În unele cazuri, rochia (dacă a fost purtată) a fost făcută din lână cu țesătură diamantată SAU mătase. Aceeași observație poate fi aplicată șorțurilor, deși în unele cazuri curelele lor erau din in. Aceeași incertitudine se observă în lungimea halatului. Cu o cantitate atât de mică de materiale supraviețuitoare, este posibil să se determine lungimea îmbrăcămintei numai din fragmentele supraviețuitoare de împletitură. În același timp, nu fiecare piesă de îmbrăcăminte a fost decorată cu împletitură, iar cele care au supraviețuit au suferit de descompunere. Nu se știe ce tip de îmbrăcăminte a fost decorat cu împletitură: o rochie sau un caftan sau o mantie. Mai mult, câte fragmente de bandă au fost descoperite? În desenele din 1100 de înmormântări, Birki Stolpe notează poziția a doar CINCI fragmente din 4000! Sunt in mod evident date insuficiente pentru a face concluzii in cunostinta de cauza despre lungimea si numarul de piese vestimentare gasite In consecinta, rochia poate fi considerata si ca o piesa vestimentara destul de scurta cu broderii valoroase pe laterale, precum si mansetele manecilor. O astfel de reconstrucție lasă deschise trei întrebări. În primul rând, de ce este rochia atât de bogat decorată (vorbim de broderie de argint și mătase) dacă s-au purtat doar șorțuri? De ce lungimea rochiei este atât de scurtă când restul îmbrăcămintei ar trebui să fie și mai scurte pentru a arăta valoarea articolului anterior? În al doilea rând, de ce se pune broderia pe părțile laterale ale rochiei când se găsește adesea pe față? În înmormântările bărbaților, unde a fost găsită broderie similară, aceasta este situată pe partea din față a îmbrăcămintei. În stânga este o descoperire de la înmormântarea 735 de la Birka (posibil femeie?), care a inspirat multe reconstrucții, deși nu este mai mare decât un coaster de bere! Un fragment dreptunghiular de broderie a fost amplasat pe o bucată de țesătură, care, potrivit cercetătorilor, era situată în zona decupării axilei. Dar, în același mod, acest fragment de țesătură ar putea fi localizat în zona decolteului! A treia întrebare. De ce să pui un fragment brodat pe o haină peste care s-a purtat un șorț, haine de căldură și o mantie? Fragmentele supraviețuitoare s-ar fi putut lipi împreună sub influența descompunerii sau ar fi putut fi o caracteristică a ritului funerar. Este probabil ca broderia să poată decora un caftan asemănător cu al unui bărbat sau să fie găsită în înmormântare într-o combinație care nu a fost niciodată folosită în realitate. Constatări de la Hedeby prezintă o altă versiune a rochiei. Versiunea daneză este mult mai lungă decât reconstrucția Birka: lungimea este aproape aceeași cu lungimea tricoului. Această variantă este mult mai apropiată ca lungime de variantele ulterioare din Moselund (Danemarca, ca. 1250) sau Herjolfsnes (Groenlanda, ca. 1300).

Şorţ.
Peste rochie se purta un șorț (sorț). Examinând numărul de bucle care au fost fixate cu broșe din coajă de țestoasă, Fleming Bau a identificat cel puțin patru complexe diferite. În comparație cu „figurinele Valkyrie” s-au presupus următoarele. Șorțul a fost înfășurat în jurul corpului, cu partea din față rămânând deschisă. În colțurile superioare erau cusute bucle, de care erau atașate broșe de coajă de țestoasă. Două bucle suplimentare au fost cusute de la spate până la mijlocul marginii superioare și, fiind aruncate peste umeri, au fost prinse de buclele din față cu broșe. În cea de-a doua versiune, șorțului a fost adăugată o bavetă lungă, care a fost prinsă de broșe. O ilustrație frumoasă poate fi văzută pe figurina de aur pentru Hnefatafl din Tuze (Tuse, Danemarca). A treia variantă i-a adăugat celei anterioare (șorț și bavetă) o trenă lungă la spate, care a fost atașată și cu bucle de broșe din carapa țestoasă. O ilustrare a acestei opțiuni poate fi găsită pe o figurină de argint a unei valchirie din Tun (Tuna, Suedia). Lungimea pieptarului ar putea varia: pe figura din Tuze pieptarul ajunge până la gleznă, în timp ce pe figurile din Tuna și Grodinge (Grodinge, Suedia) - jos stânga, respectiv dreapta - pieptarul ajunge doar până la genunchi.

Opțiunea finală a inclus șorț și trenă plisată, dar fără bavetă. Bineînțeles, ar putea exista și alte opțiuni, dar numai acelea merită atenție care nu intră în conflict cu figurinele Valkyrie (cu alte cuvinte, fără tăieturi laterale), precum și cu numărul de bucle găsite pe broșele din carapace țestoasă. Opțiunile pentru locația buclelor ar putea fi următoarele (de la stânga la dreapta): . O buclă în partea de jos, o buclă în partea de sus pentru prima opțiune (numai șorț). . O buclă deasupra și două bucle în jos pentru a doua opțiune (șorț și bavetă). . Două bucle în partea de sus și două bucle în jos pentru a treia opțiune (șorț, bavetă și trenă). . Două bucle în partea de sus și o buclă în partea de jos pentru a patra opțiune (șorț și tren). Șorțurile erau făcute din lână sau mătase, uneori ornate cu broderie sau o chenar de lână sau mătase. Informațiile despre materialul trenului sunt necunoscute, dar din moment ce lâna nu reține bine pliurile, cel mai probabil ar fi mătasea sau inul.

Curele.
Nu s-au găsit curele în înmormântările femeilor din Birka, ceea ce poate fi considerat o caracteristică a înmormântării nobilimii, deoarece se presupunea că vor exista servitoare și muncitori pentru a efectua diverse treburi casnice: un șorț spațios și lanțuri ar intra doar în modul în acest caz. Cu toate acestea, absența curelelor poate fi interpretată ca trăsătură caracteristică rit funerar. Astfel, bărbații erau îngropați cu săbii, ceea ce indica că erau războinici și puteau intra în Valhalla. În acest caz, absența curelelor în înmormântările femeilor trebuia să indice faptul că acestea erau suficient de bogate pentru a avea servitoare și muncitori pentru a îndeplini nevoile gospodărești zilnice.
Dacă femeile au purtat cu adevărat centura este deschisă speculațiilor. O centură din piele bogat decorată a fost descoperită într-o înmormântare a unei femei la Kildonan, Insula Eigg, Scoția. Cu toate acestea, cercetările au arătat că obiectul are o influență clară galeză și a fost probabil realizat de meșteri galezi. În practică, tradiția purtării curelelor țesute merită probabil continuată. Mai mult, în unele înmormântări Birka au fost descoperite vârfuri de curele de argint cu resturi de mătase. Este posibil să fi aparținut curelelor de mătase țesute, iar unele au fost purtate de femei.

Îmbrăcăminte exterioară
Pe deasupra unor șorțuri, după cum arată descoperirile, a fost purtată o altă piesă vestimentară. Avea mâneci, dar, spre deosebire de caftanul bărbătesc, acest halat nu se închidea cu nasturi. O broșă era folosită ca închizătoare, fie cu trei foi, fie rotundă în formă de disc. Îmbrăcămintea exterioară era probabil din mătase sau tweed de lână.
Având în vedere prezența diferitelor tipuri de decorațiuni pe articolele de costume pentru femei, îmbrăcămintea exterioară a fost mai mult ca sigur decorată cu broderie sau împletitură. Este foarte posibil ca îmbrăcămintea exterioară să fi fost interpretată ca o rochie. Opțiunea de design este afișată în centru îmbrăcăminte exterioară broderie de la înmormântare 735 Tag-uri.

Pelerină.
Finalizarea complexului de costume a fost o pelerină, care este clar vizibilă pe figurile Valkyrie. Cu toate acestea, pe figurina din Kinsta (Suedia) - a treia din stânga - partea inferioară a pelerinii este interpretată ca o centură. Capele sau cuverturile de pat erau făcute din lână sau mătase și uneori erau tunsoare cu blană. Pelerina erau prinse lângă gât cu broșe tipuri variate. Trebuie să fi fost destul de deschise în față, deoarece unele figurine Valkyrie (Ton, sus, primul din stânga) și broderii (Oseberg Tapestry (Norvegia), a patra din stânga arată broșe pe piept chiar și cu o pelerină.

Pălării.
Coefiile introduc, de asemenea, o cantitate semnificativă de ambiguitate și îndoială în reconstrucția îmbrăcămintei femeilor din Epoca Vikingă. Potrivit tuturor sagelor, femeile căsătorite mergeau cu capul acoperit. Cu toate acestea, niciuna dintre figuri nu poartă o casă. Poate că acoperirea capului a fost și o chestiune de influență gaelică? Un număr suficient dintre ele au fost găsite în Dublin, iar o glugă brodată a fost găsită în Orkney. În plus, există exemple scumpe de mătase de descoperiri din York și Lincoln. Cu toate acestea, datarea cu radiocarbon a probei din Scoția datează din epoca bronzului! Înregistrarea sagalor datează din secolul al XIII-lea, când atât Marea Britanie, cât și Scandinavia au fost de multă vreme creștinizate, prin urmare, acoperirile pentru cap pot reflecta trăsături ulterioare împrumutate de la creștinism. În același timp, în unele înmormântări păgâne pot fi urmărite urme ale unei coafuri. Pe tapiseria de la Ouseberg (secolul al VIII-lea d.Hr.) sunt acoperite capetele femeilor, în timp ce în înmormântările creștine nu s-au găsit urme de coafuri ( femei necăsătorite?). Se poate doar concluziona că, în timp ce femeile scandinave puteau alege dacă să poarte sau nu o acoperire pentru cap, femeile creștine căsătorite au fost obligate să își acopere capul.

Decoratiuni si bijuterii.
Multe înmormântări ale femeilor conțin bijuterii și obiecte valoroase de care au nevoie decedatul în viața de apoi. Multe dintre ele sunt articole de zi cu zi, altele sunt articole de unică folosință. Lista este destul de lungă, dar de obicei include: chei, un pieptene, o cutie pentru ace cu ace, un cuțit mic și o piatră de ascuțit. Toate aceste obiecte erau atârnate de o curea (presupunând prezența acesteia) sau de lanțuri sau panglici de broșe. Unele articole sunt poziționate în mod specific: de exemplu, un cuțit și o cutie de ac sunt atârnate orizontal. Multe dintre articolele enumerate sunt bogat decorate. Lanțurile diferă de cele moderne: s-au folosit adesea zale răsucite. La fel ca obiectele personale, broșele mici ale rochiei de jos erau uneori atașate în lanțuri de broșe din carapace țestoasă. Broșele din carapace țestoasă erau adesea legate în lanțuri. Această caracteristică are sens dacă nu a existat nici o bavetă, deoarece fără ea sau lanțuri șorțul se dovedește a fi prea fluturas. Uneori, în loc de lanțuri, se purtau coliere din sticlă, chihlimbar sau mărgele jet. De remarcat că TOATE chihlimbarul și jetoanele au fost lustruite sau sculptate, cu alte cuvinte, trebuie evitată folosirea pieselor brute, nefinisate.

Pantofi.
Femeile purtau pantofi obișnuiți din piele găsiți în diferite situri arheologice. Șosetele de lână sunt prost conservate în înmormântări, dar au fost descoperite în timpul săpăturilor din York. Șosete croșetate.

Haine de bebelusi.
Costumul copiilor nu era o versiune mai mică a hainelor mamelor lor. Astfel, copiii nobilimii din Finlanda purtau și ei haine și bijuterii scumpe, dar nu existau broșe sau șorț. Dacă o practică similară a existat în Scandinavia, atunci este puțin probabil ca o fată sau o fată să poarte un șorț și broșe din carapace țestoasă. Costumul reflecta statutul social, bogăția și starea civilă. O fată ar putea fi căsătorită la vârsta de 12-13 ani! Atributele exterioare proveneau parțial din zestre și parțial din prada jefuită de soț.

Costum pentru femei din clasele mijlocii și inferioare
Este probabil ca sistemul de fibule și lanțuri să fie caracteristic doar nobilimii. Femeile cu statut social inferior purtau în mod corespunzător costume mai simple. Probabil că purtau curele pentru a-și proteja hainele largi de a fi prinși de focul vatrăi. În plus, puteți presupune prezența unui șorț (mai mult ca unul modern) pentru treburile casnice.

Desigur, o femeie nobilă în haine de ceremonie (adică cu un sistem de fibule și lanțuri) era puțin probabil să curețe peștele. Se pare că costumul femeilor scandinave de statut inferior era similar cu cel al anglo-saxonilor, cu excepția mânecilor plisate. Problemele legate de coafură și pantofi au fost deja discutate mai devreme. O scurtă prezentare a articolelor de costume și a combinațiilor lor acceptabile.

Cămașă.
Cămașa ar putea fi plisată cu legături la gât și la mâneci SAU una obișnuită, prinsă cu o mică fibulă. Lungimea sa ar trebui să fie până la gleznă. Material - pânză.

ROCHIE.
Poate fi decorat cu broderie sau lăsat fără ea. Ar putea exista o versiune scurtă și una mai lungă. Material - lână sau mătase.

ȘORȚUL și FIBULE.
O femeie nobilă ar trebui să poarte un șorț, cel puțin în cea mai simplă formă. Acest set de îmbrăcăminte este prins cu broșe mari ornamentate. Cele mai populare erau broșele din coajă de țestoasă, totuși se puteau folosi în formă de cutie și alte tipuri de broșe sau ace lungi. De menționat că purtarea unui costum nobil NU ESTE OBLIGATORIE. Hainele unei femei din clasa de mijloc nu sunt mai rele, dar vor costa MULT mai puțin!!!

CÂREA.
Dacă este folosit deloc într-un costum, ar trebui să fie o împletitură din lână sau mătase.

Îmbrăcăminte exterioară.
Dacă este folosit, trebuie să fie din lână sau mătase. Decorul poate fi asemănător cu descoperirea de la Birka (înmormântarea 735).

PELERINĂ.
Fiecare femeie nobilă ar trebui să aibă această parte esențială a costumului ei. Este o mantie scurta prinsa cu diverse brose. Fabricat din lână sau mătase, eventual căptușit cu lână sau blană și tuns cu blană.

FRIZURĂ.
Mătasea a fost probabil folosită cel mai des pentru coafuri. Femeile creștine erau obligate să-și acopere capul, în timp ce femeile păgâne puteau alege să poarte sau nu un acoperământ pentru cap.

DECORATII.
Bijuteriile erau o caracteristică a statutului social. Pe lângă broșele menționate mai devreme, trebuie purtat un șirag de mărgele de sticlă sau chihlimbar. Sunt necesare unele articole, cum ar fi un set de chei și un cuțit mic. Ei, ca și alte lucruri, erau atașați cu panglici sau lanțuri de una dintre broșele șorțului.

PANTOFII.
Pantofii folosiți erau tipici pentru regiune și perioadă. Șosetele, dacă sunt folosite, sunt cusute din benzi croșetate.

COPII AI NOBILULUI.
Îmbrăcămintea copiilor părinților nobili era diferită de cea a adulților. Totodată, costumul trebuie să fie din materiale valoroase, iar bijuteriile folosite trebuie să fie scumpe. Un costum tipic ar include un tricou, probabil o rochie, precum și o haină și pantofi.

Îmbrăcămintea femeilor obișnuite.
Costumul plebeilor semăna foarte mult cu hainele anglo-saxonilor. Pentru oamenii înstăriți, este necesar un tricou de in, peste care se poartă o rochie de lână. Prezența unei căptușeli este probabilă, în timp ce prezența pantofilor și a unor bijuterii este obligatorie. În plus, sunt de dorit articole suplimentare: o răzătoare, un ax și un ax, un cuțit, un scaun și un silex.

Schiță istorică

La fel ca un costum de femeie, îmbrăcăminte bărbătească Epoca vikingilor a făcut parte dintr-o tradiție care datează din cele mai vechi timpuri. Tacitus a descris îmbrăcămintea germanică din epoca romană a fierului în lucrarea sa „Germania”, cap. 17:

Tegumen omnibus sagum fibula aut, si desit, spina consertum: cetera intecti totos dies iuxta atque ignem agunt. Locupletissimi veste distinguuntur, non fluitante, sicut Sarmatae ac Parthi, sed stricta et singulos artus exprimente. Gerunt et ferarum pelles, proximi ripae neglegenter, ulteriires exquisitius, ut quibus nullus per commercial cultus. Eligunt feras et detracta velamina spargunt maculis pellibusque beluarum, quas exterior Oceanus atque ignotum mare gignit.

Îmbrăcămintea exterioară a tuturor este o mantie scurtă, prinsă cu o cataramă sau, dacă nu există, atunci cu un țep. Acoperiți cu nimic altceva, petrec zile întregi lângă focul aprins în vatră. Cei mai bogați se remarcă prin faptul că, pe lângă mantie, poartă și alte haine, dar nu fluturate, ca sarmații sau parții, ci înguste și strânse pe corp. De asemenea, poartă piei de animale sălbatice, cele care trăiesc de-a lungul malurilor râului - orice au, cele care sunt departe de ele - cu o alegere, întrucât nu au îmbrăcăminte aprovizionată prin comerț. Acestea din urmă ucid animalele în mod selectiv și, după îndepărtarea blanii, coase pe piele bucăți de blană de la animalele generate de Oceanul exterior sau de o mare necunoscută.

Mantierele descrise de Tacitus sunt reprezentate în arheologie de un număr surprinzător de mare de fragmente, dintre care cele mai bine conservate provin din mlaștini. Acestea sunt bucăți dreptunghiulare mari de twill de lână, care măsoară aproximativ 8 ft x 5 ft 6 in (2,5 x 1,5 m), foarte adesea decorate cu margini și ciucuri țesute din scândură. Aceste mantii sunt de obicei prezentate ca capodopere de țesut, în sensul că nu le puteau permite decât cei foarte bogați, dar țesutura propriu-zisă a mantiilor nu este niciodată excepțională. Jorgensen subliniază că, în timp ce țesătorii moderni ar fi încercat să producă replici îngrijite, numai marginile largi țesute cu scândură ale celor mai bune exemple sunt de o calitate remarcabilă și chiar și acestea ar fi fost mult mai ușor țesute de țesătorii antici decât de imitatorii moderni. Multe mantii nu au aceste margini late, unele au margini mai înguste, iar altele nu au margine deloc; aceste tipuri mai simple pot fi subreprezentate printre descoperiri și sunt poate mai tipice pentru mantia germanică comună.

44 Cămașă de lână și pantaloni de lână cu șosete cusute din Torsbjerg, Germania

Tacitus sugerează că alte haine decât mantia erau rare în rândul germanilor, iar Cezar a remarcat, de asemenea, că germanii s-au îmbrăcat foarte lejer. Unele sculpturi romane confirmă că este posibil să fi purtat nimic mai mult decât o mantie, în timp ce un număr semnificativ de sculpturi romane îi înfățișează pe germani îmbrăcați în pantaloni și cămăși, uneori la fel de strâmți precum i-a descris Tacitus. Cel puțin în secolele următoare, aceste articole vestimentare vor deveni o parte integrantă a costumului de zi cu zi.

Cuvânt kameez('cămașă') a apărut în latină spre sfârșitul perioadei romane, desemnând o tunică de in, strânsă, cu mâneci lungi și înguste (Ieronim, Scrisori, Cartea 64, nr.II); această formă de îmbrăcăminte era foarte diferită de tradiționala tunică romană largi. Etimologia cuvântului latin se pare că, prin galiză, duce la o rădăcină germanică, iar haina pe care o descrie poate să fi provenit și din Germania epocii fierului. O cămașă cu mâneci lungi, croită îngustă, kameez-ul este de fapt complet în concordanță cu costumul galic descris de Strabon și cu îmbrăcămintea germanică strânsă menționată de Tacitus. În general, o descoperire din epoca romană din Thorsbjerg, Germania, se potrivește îndeaproape cu aceste descrieri, deși este făcută mai degrabă din twill de diamant de lână bună decât din in; are doar 22½ inchi (57 cm) lățime și este împletit pe ambele părți pentru o potrivire mai strânsă (44,45).

45 Model de cămașă de la Torsbjorg. Mânecile sunt poziționate astfel încât cusătura să se întâlnească cu spatele la aproximativ 3 inchi (7 cm) sub cusătura umărului. Partea inferioară a mânecilor este decorată cu cusături diagonale pe țesătură. Părțile laterale ale cămășii sunt asigurate cu legături. Scara 1:15.

Tot de la Thorsbjerg vin două perechi de pantaloni lungi, strânși (44, 46). Aceștia, precum și o pereche foarte simplă de pantaloni din Damendorf, Germania, prezintă în esență aceeași construcție remarcabilă. Piciorul pantalonului este confecționat dintr-o singură bucată de material, tăiat drept la spate și cu marginea frontală curbată. Cusătura de pe picior se întinde până la un scaun separat dreptunghiular sau trapezoidal, iar una sau două bucăți sunt de obicei adunate în picioare. Banda din jurul vârfului pantalonilor are bucle simple pentru centura. Acest design trebuie să fi evoluat din ciorapi separați care au fost pur și simplu uniți împreună cu bucăți suplimentare de material în partea de sus a piciorului. Ambele perechi de pantaloni de la Torsbjerg au ciorapi; într-o pereche fac parte din pantaloni, în cealaltă au fost cusute, de parcă ar fi fost o adăugire ulterioară, dar, pe de altă parte, acești șosete i-ar putea înlocui pe cei anteriori, care în sfârșit s-au uzat. Picioarele pantalonilor lui Damendorf au fost rupte de jos, așa că nu putem spune dacă s-au terminat în șosete. Pantaloni și șosete asemănătoare sunt reprezentate într-o frescă a unui aristocrat roman târziu din Silistra, Bulgaria. Dar pe vremea lui Tacitus, pantalonii erau simbolul barbariei, așa că exemplul trebuia să apară în afara lumii romane.

46 Modele de pantaloni din Germania în epoca romană. A) de sus: F.S.3684. Torsbjerg B) opus față de sus: F.S.3685. Thorsbjerg B) vizavi de jos: Damendorf. Scara 1:15.

La aproximativ patru secole după Tacitus, halo-romanul Sidonius Apollinaris a descris cortegiul prințului german Sigismer (Scrisori, Cartea 4, nr.20):

… quorum pedes primi perone saetoso talos adusque vinciebantur; genua crura suraeque sine tegmine; praeter hoc vestis alta stricta versicolor vix appropinquans poplitibus exertis; manicae sola brachiorum principia velantes; viridantia saga limbis marginata punaceis...

... picioarele lor erau legate până la glezne în cizme din piele tare; genunchi, tibie și gambe fără acoperire; pe lângă aceasta, hainele colorate foarte înguste abia ajungeau la genunchii goi, mânecile acoperind doar vârful brațului; pelerinele verzi sunt mărginite de un chenar roșu...

Sidonius continuă povestea spunând că erau împodobiți cu piei de ren, ceea ce ridică posibilitatea ca Sigismer să fie de fapt un prinț scandinav.

La fel ca înaintea lui Tacitus, Sidonius a remarcat mantiile tipic germanice și hainele scurte și strânse. De asemenea, acești bărbați nu purtau pantaloni, sau pantalonii lor se terminau deasupra genunchiului. Mânecile scurte din această descriere corespund unei perechi de tunici fără mâneci din Germania de Nord, de la Obnaltendorf (47) și Marx-Etzel. Tunica Marks-Hetzel de 34 inchi (87 cm) este suficient de lată la umeri pentru a oferi un aspect maneci scurte, așa cum este descris de Sidonius. La fel ca tunica, o pereche de pantaloni de lână până la genunchi, de același tip care ar fi putut fi purtat de suita lui Sigismer, a fost găsită la Marks-Metzel (48).

Două descrieri ale îmbrăcămintei france provin direct din epoca vikingă și le prezint aici de dragul de a introduce o tradiție vestimentară paralelă care a împărtășit un ascendent comun și a existat alături de costumul scandinav. Au existat contacte pe termen lung între franci și scandinavi prin comerț, migrații și războaie, iar în 826 regele danez Klakk-Harald s-a întors de la curtea domnitorului franc cu daruri primite. haine frumoase. Prima descriere îi aparține lui Einhard, un contemporan cu Carol cel Mare. Biografia sa despre împărat, Vita Karoli, a fost scrisă în 829-36. și conținea o descriere a ținutei sale tipice (cap. 23):

Vesti Patrio, id est Francico, utebatur. Ad corpus camisam lineam, et feminalibus lineis induebatur, deinde tunicam, quae limbo serico ambiebatur, et tibialia; tum fasciolis crura et pedescalciamentis constringebat et ex pellibus lutrinis vel murinis thorace confecto umeros ac pectus hieme muniebat, sago veneto amictus…

Purta hainele neamului său, francii: apoi pe trup a îmbrăcat o cămașă de in și pantaloni de in; apoi o tunică tivita cu mătase și ciorapi; apoi a înfășurat genunchii în panglici de in și a pus pantofi în picioare; iar o jachetă din piele de vidră sau de hermină îi proteja umerii și trunchiul iarna; purta o haină albastră...

Un călugăr din Saint Gall, uneori identificat ca Notker, a scris o scrisoare în care relatează domnia lui Carol, numită De Carolo Magno, datând din 883-4. Conține descrieri suplimentare ale portului tradițional francez, care diferă în unele puncte de descrierea împăratului făcută de Einhard. Îmbrăcămintea francă descrisă aici este atât de bogată încât ar putea fi purtată doar de membrii nobilimii și de bogați:

Erat antiquarum ornatus vel paratura Francorum: calciamenta forinsecus aurata, corrigiis tricubitalibus insignita, fasciole crurales vermiculate, et subtus eas tibialia vel coxalia linea, quamvis ex eodem colore, tamen opera artificiosissimo variata. Super que et fasciolas in crucis modum intrinsecus et extrinsecus, ante et retro, longissime elle corrigie tendebantur. Deinde camisia clizana, post hec balteus spate colligatus…

Ultimum habitus eorum erat pallium canum vel saphirinum quadrangulum duplex sic farmatum, ut cum imponeretur humeris, ante et retro pedes tangeret, de lateribus vero vix genua contegeret.

Așa erau ținutele sau ținutele francilor din vremuri: pantofi, auriți la exterior, împodobiți cu șireturi lungi de trei coți, panglici pictate cu kermes pe picioare, iar sub ele ciorapi și pantaloni din in, de aceeași culoare, dar se distinge printr-o manoperă mai complicată. Deasupra lor și a panglicilor, în interior și în exterior, în față și în spate, erau așezate șireturi lungi sub formă de cruce. Urmează o cămașă din lenjerie moale, urmată de o centură de sabie decorată...

Ultima dintre veșmintele lor era o mantie, albă sau albastră, în formă de pătrat dublu, astfel încât, fiind purtată peste umeri, ajungea până la picioarele din față și din spate, dar pe laterale abia acoperea genunchii.

Dantele in forma de cruce asemanatoare celor descrise aici au fost purtate si de un tanar aristocrat inmormantat in Catedrala Sf. Severin, Köln, Germania, in secolul al VIII-lea. Sub șireturile lungi ale pielii lor de oaie purta înfășurări de pânză albă.

Deocamdată, ar fi greșit să înfățișăm moda germană ca neschimbată în timpul celor sute de ani dintre Tacitus și Cnut. Cu toate acestea, există un număr surprinzător de paralele și asemănări între ceea ce știm despre îmbrăcămintea germanică din perioada romană și moda scandinavă din epoca vikingă.

47 model al unei tunici de lână fără mâneci din epoca romană

HAINE DE IN

sus

48 Genial model simplu pantaloni scurti de la Marx-Hetzel, Germania. Clapeta din față se pliază sub gamba și se fixează pe talie. Un principiu similar ar putea fi folosit pentru pantalonii de in. Scara 1:15.

O diferență vizibilă este distribuția inului în epoca vikingă, Suedia și Danemarca. Dovezile arheologice arată că vikingii ar fi fost îngropați purtând cămăși de in, purtați cu o curea și adesea o mantie, dar fără o cămașă sau tunică de lână. O cataramă de argint de la o înmormântare vikingă de la Balladula, Insula Man, conținea rămășițe de lenjerie foarte fin țesute, care trebuie să fi aparținut cămășii defunctului. Descoperiri similare de la Hedeby indică faptul că cămășile au fost realizate exclusiv din țesătură simplă Z-twist de înaltă calitate, ceea ce indică fie in, fie o țesătură de lână ușoară, cu un efect similar. Fragmente de lenjerie de lână din portul Hedeby (57), identificate de Inga Högg ca fiind rămășițele unei cămăși, nu sunt în concordanță cu fragmentele marcate pe cataramele menționate.

49 Un fragment din planul de înmormântare a lui Arbman bj.905 de la Birka, incluzând o fibulă în formă de potcoavă (1), un cuțit de fier (3), cârlige pentru haine din bronz (6) și o mărgele. Arbman 1944

În înmormântarea bj.944 Birki, au fost descoperite rămășițele unei cămăși de in decorată cu mătase și împletitură de argint. Cămașa a fost purtată sub un caftan, dar asta nu poate însemna că cămașa a fost folosită exclusiv ca lenjerie de corp sau de noapte; ornamentele sale bogate indică faptul că această cămașă a fost destinată expunerii și a fost adesea purtată fără caftan. Un alt fragment de in ornamentat din Llan Gors, Țara Galilor, datând de la sfârșitul secolului al IX-lea până la începutul secolului al X-lea, ar fi fost dintr-o cămașă și a fost brodat cu fire de mătase colorate. Saga Orkneyinga, cap. 55, descrie un halat de in, bogat decorat cu aur, care ar putea fi si o camasa de in.

Cămășile de in erau purtate și de alte popoare germanice. După cum vedem, moda germanică pare să fi dus la introducerea camisiei de in în lumea romană, în timp ce portul tradițional al francilor, descris în De Carolo Magno, includea o cămașă de in purtată direct sub mantie, fără lână. tunică. De asemenea, Analele franceze ale Sf. Bertin, pregătirea unei cămăși de in (camisia) pentru cetățeanul bogat Therouanne într-un mesaj pentru 862. Cămășile albe de in pot fi văzute și în ilustrațiile manuscrisului carolingian, în special în miniatura Primei Biblii a lui Carol cel Chel (Vivian Bible, Bibliothèque Nationale MS Lat I). Paul Deacon, scriind în secolul al VIII-lea, ne informează că atât lombarzii timpurii, cât și englezii contemporani purtau de asemenea îmbrăcăminte predominant de in (maxime linea, Historia Langobardum, Cartea 4, cap. 22; ornamentul strălucitor pe care îl menționează sugerează și statutul înalt al purtătorul) . De asemenea, cămășile de in sunt menționate de Bede și Aldhelm într-un context anglo-saxon. Bizantinul Leu Diaconul a scris că Svyatoslav, prințul Rusului din secolul al X-lea, și suita lui erau îmbrăcați în cămăși simple de in. Astfel, cămășile scandinave de in făceau parte din tradiția germană.

Potrivit Vita Caroli și De Carolo Magno, francii purtau pantaloni de in. Bogatul costum franc descris în De Carolo Magno includea pantaloni din pânză vopsită cu kermes și, fără îndoială, decorați cu broderie. Dar majoritatea trebuia să fie lenjerie simplă, albită sau nealbită. Sursele franceze De Carolo Magno și Vita Caroli indică faptul că pantalonii de in erau purtați fără pantaloni exteriori de lână, dar cu șuruburi și ciorapi.

Unice printre descoperirile de la Birka sunt două mici cârlige de la înmormântare bj.905, situate direct sub genunchi (49). Cârligele erau folosite pentru a fixa încălzitoarele de lână puternice care acopereau partea inferioară a piciorului și erau prinse de bucle de fier, care se pare că erau atașate de pantalonii de in până la genunchi. Această rară descoperire in situ a ciorapilor vikingi confirmă suspiciunile noastre că scandinavii, ca și francii, puteau purta doar pantaloni de in.

În saga islandeză, „cămașa” (skyrta) și pantalonii de in (lín-brœkr) sunt de obicei grupate sub un singur concept „îmbrăcăminte de in” (lín-klœði). Expresia poate sugera o stare de dezbracare, dar nu ar trebui să însemne că îmbrăcămintea de in era pur și simplu lenjerie de corp sau de noapte. Îmbrăcămintea de in era purtată pe corpul gol, iar restul îmbrăcămintei (cum ar fi mantie, pălărie, pantofi și înfășurări) era purtată peste el, dar cămașa și pantalonii de in au rămas vizibile și au stat, fără îndoială, la baza întregului costum. Departe de a sugera ceva neobișnuit despre purtarea lenjeriei, expresia „în haine de in” (í linkœđum) din saga indică de fapt că îmbrăcămintea din in era omniprezentă, dar era ciudat să porți numai lenjerie în afara casei. În Fljótsdœla saga, cap. 18, Gunnar se trezește noaptea pentru a merge la privat, îmbrăcat în in, și acesta ar trebui să fie contextul obișnuit pentru o astfel de stare pe jumătate îmbrăcată, care ar fi trebuit să o facă familiară cititorilor și autorului deopotrivă.

Deși lenjeria a fost o sosire târzie în Scandinavia, a fost adoptată cu entuziasm și s-a răspândit chiar înainte de epoca vikingilor. Astfel, în ciuda climei aspre, ar avea sens să plasăm scandinavii din epoca vikingă alături de alte popoare germanice purtătoare de in. Atitudinea vikingă față de lenjerie a fost probabil similară cu cea descrisă în poemul polemic latin din secolul al XI-lea Conflictus Ovis et Lini, care a remarcat că, deși îmbrăcămintea de lână era purtată pe vreme rea, inul era întotdeauna purtat (l. 139-56).

Cu toate acestea, merită să facem o excepție pentru locuitorii din Gotland și vestul Norvegiei, unde inul era probabil puțin folosit în vremea vikingilor. Și acest lucru poate fi valabil și pentru primii islandezi; Deci în Fljótsdœla saga, cap. 16, Ketil își îmbracă o cămașă și pantaloni de lână, iar autorul sagăi notează că aceleași haine de in nu se purtau „pe vremea aceea”. În același timp, Adam de Bremen confirmă că la sfârșitul epocii vikingilor norvegienii se bazau în întregime pe propria lână pentru a face îmbrăcăminte.

CĂMAŞĂ. MODEL DE CAMASĂ

sus

În saga, „îmbrăcămintea de in” este uneori descrisă prin sintagma skyrta ok línbrœkr, „cămașă și pantaloni de in”. În timp ce țesătura pentru brœkr este specificată în mod specific ca in, țesătura pentru skyrta poate fi, în mod evident, definită provizoriu. Pentru islandezii medievali din acea vreme, skyrta trebuie să fie întotdeauna, sau aproape întotdeauna, din in, și există dovezi ample că cămășile din epoca vikingă erau făcute din in. Un grup de fragmente de in din Viking Age York au fost interpretate ca fiind rămășițele unei cămăși de copil. Fragmente de cămașă de in au fost găsite în Birka, iar urme de îmbrăcăminte de in sunt adesea găsite împreună cu cataramele de centură în înmormântările bărbaților. Dar cea mai impresionantă descoperire arheologică este o cămașă de in aproape intactă din Viborg, Danemarca (50, 51). Cămașa existentă de la Viborg, care provine dintr-o înmormântare probabil datată 1018, are o calitate foarte asemănătoare cu fragmentele de la înmormântările de la Hedeby. Descoperirile sunt cu adevărat uimitoare, deoarece o astfel de conservare a inului este foarte neobișnuită pentru Europa de Nord.

50 de fragmente dintr-o cămașă de in de la începutul secolului al XI-lea din Viborg, Danemarca, după conservare. Scara 1:15. Desen de Margit Petersen

S-ar putea să contrasteze skyrta de in sau „cămașa” sag-ului cu kyrtill sau „kirtle”, care pare să fi fost de obicei făcută din lână. Cu toate acestea, se pare că kyrtill este necunoscut în poezia timpurie, cu excepția artei Rígsþula. 23; apare în strofele din saga ca skinn-kyrtill sau „skin-kirtle”, dar aceasta, la fel ca mireasa îmbrăcată în „geitakyrtlu”, din Rígsþula, implică îmbrăcăminte din blană sau piei mai degrabă decât din lână, așa cum îi spunea Ottar al Norvegiei regelui. Alfred că a făcut comerț cu kirtles de blană făcute din piei de urși sau vidre (berenne kyrtel oððe yterenne), pe care se pare că le-a achiziționat de la sami. Astfel, cuvântul viking „kirtle” poate să fi însemnat o îmbrăcăminte diferită de kirtle de lână din saga, însemnând probabil o vestă sau torace, descrise mai jos. La fel, skyrta nu poate fi definită ca îmbrăcăminte de in, iar mențiunea unei „cămăși de lână” în saga Fljótsdœla, cap. 16, reflectă cu exactitate realitatea istorică a Islandei și a vestului Norvegiei, unde inul a fost puțin folosit în timpul epocii vikingilor. Prin urmare, cuvântul „cămașă” este folosit aici indiferent dacă îmbrăcămintea este din in sau lână.

51 Reconstituirea unei cămăși de la Viborg, vedere frontală. Gulerul patrat are o fanta in dreapta si se deschide cu noduri glisante pentru a scoate la iveala captuseala, care are si o fanta in stanga. Captuseala este asigurata in spate si fata cu o serie de cusaturi decorative; Există căptușeală doar pe trunchi. Cămașa se îngustează oarecum spre talie, materialul se pliază și clapa din spate se suprapune față. Scara 1:15

52 Model al unei tunici de lână din Ripshold Mous, Olanda, datând din secolul I sau II d.Hr. e. Întreaga îmbrăcăminte este țesută ca o singură piesă, inclusiv mânecile și gulerul. Cu o lungime de 45 inchi (115 cm), este mult mai mare decât echivalentul său tipic german, reprezentat de cămașa Thorsbjerg. Scara 1:15

După introducerea lenjeriei, un bărbat scandinav ar putea începe să poarte o a doua cămașă de lână peste o cămașă de in, iar această suprapunere dublă este uneori văzută în ilustrațiile lumii vikingilor mai mari, ca în imaginea regelui Edward pe patul de moarte în Tapiseria Bayeux. Această nouă distincție între cămășile inferioare și superioare ar fi dus la redefinirea termenului de kyrtill la sfârșitul epocii vikingilor. Cu toate acestea, o cămașă exterioară nu a fost purtată întotdeauna; nu a fost folosit de francii lui Notker sau de engleza lui Paul Deacon, în timp ce autorul cărții Konungs Skuggsjá consideră că este necesar să dea instrucțiuni împotriva purtării de in deasupra chiar și în Norvegia secolului al XIII-lea.

Etimologic, cuvântul skyrta, ‘ cămaşă’ descrie probabil o bucată de îmbrăcăminte tăiată din pânză, spre deosebire de o haină ca o mantie, care poate fi țesută în întregime. La fel ca mantia, tunica în stil roman ar putea fi țesută dintr-o singură bucată, la fel ca tunica existentă de la Reepsholt Mose, Olanda, care a fost țesută dintr-o singură bucată, inclusiv mânecile și gulerul (52). Dar hainele tăiate la dimensiune sunt de preferat din punct de vedere al ușurinței de țesut, iar aceasta este, fără îndoială, o caracteristică importantă a skyrtei.

În cântecul Rígsþula, art. 15, cămașa purtată de Afi, un fermier liber, este descrisă drept „strânsă” (þröngr). Îngustimea îmbrăcămintei fermierului ar fi putut să-l fi deosebit de îmbrăcămintea sclavilor din poemele timpurii, care ar fi putut fi kufl, o haină de lână relativ fără formă. Fiind strâns în jurul brațelor și al corpului, skyrta era probabil strâns și în jurul gâtului. Deci în saga Laxdæla, cap. 35, Gudrun divorțează de soțul ei din cauza cămașei cu gâtul liber de ea pe care ia făcut-o pentru el (vezi mai sus, cap. 1).

Modelul cămășii de la Viborg este vizibil diferit de ceea ce știm despre cămășile orientale, precum cămașa de la Antinoе. Printre alte diferențe, în timp ce cămașa Antinoë s-a lărgit sub joncțiunea cu mânecile, cămașa Viborg nu numai că rămâne strânsă pe toată lungimea, dar de fapt se îngustează ușor în talie. Diferența este aceeași cu cea observată de Tacitus între îmbrăcămintea germanică și ținuta sarmaților și a parților.

LUNGIME

sus

La fel ca și cămașa Thorsbjerg (44, 45), care avea o lungime de numai 34 inci (86 cm), cămășile din epocile Migrației și Wendel puteau fi adesea destul de scurte. O cămașă din secolul al V-lea din Högom, Suedia avea doar 28 inchi (70 cm) lungime de la umeri până la tiv, extinzându-se doar 4-6 inchi (12-15 cm) sub talie (53). Cămăși scurte asemănătoare, abia ajungând în vârful coapsei, pot fi văzute pe căruța și tapiseria de la Oseberg (54), precum și pietre din Gotland (60), pietre runice din Suedia și sculptură din Anglia.

Pe lângă cămășile nu mai lungi decât vârful coapselor, tapiseria Oseberg înfățișează și un bărbat într-o cămașă aproape până la genunchi, iar un model similar se găsește adesea pe pietrele din Gotland și sculpturile anglo-norvegiene; Cămașa purtată de spânzurat în tapiseria Oseberg are o fustă până la genunchi, cu fantă centrală.

O cămașă atât de lungă este obișnuită în ilustrațiile din manuscrise precum Liber Vitae al regelui Cnut (55) și Tapiseria Bayeux. Cămașa Viborg de la începutul secolului al XI-lea avea o lungime de 37 inchi (94 cm) de la umeri până la tiv și aceeași dimensiune în talie; era o haină destul de strânsă, dar nu deosebit de scurtă (50, 51). O cămașă ciudată din Bernunthsfeld, Germania, datând din 660 – 870. AD, avea 41 inchi (105 cm) lungime și trebuia să acopere genunchii purtătorului (56).

53 Model pentru o cămașă de lână din secolul al V-lea de la Högom, Suedia. Autorii reconstrucției sunt Knockaert și Landwall. Bucata de material suplimentară introdusă în stânga nu face parte de fapt din chiuveta originală, ci a fost adăugată pentru a oferi purtătorului o circumferință normală. Mastab 1:15	54 Figura masculină din scena procesiunii din tapiseria Oseberg. La fel ca majoritatea bărbaților din această scenă, el poartă o cămașă scurtă și pantaloni largi. Peste cămașă poartă o mantie scurtă: linia tivului și deschiderea triunghiulară la gât sugerează un model de tip paenula cu despicătură la gât (cf. 66b). Dintr-o ilustrație de M. Storm

Deși modelul scurt trebuie să fi devenit mai puțin popular în timpul epocii vikingilor târzii, poate sub influența englezilor și moda europeana, stilul lung pare să fi existat în Scandinavia de la începutul epocii. Se pare că îmbrăcămintea scurtă ar putea fi purtată de bărbații bogați, deoarece un șef Högom avea în mod clar un statut înalt; Probabil că bărbații care călăreau pe cai preferau hainele scurte, care să nu acopere șaua.

sus

Note

2. Aceasta se referă la scara din cartea originală. Deoarece nu există riglă, nu pot garanta că scara se va potrivi.

3. Kermes, o insectă din aceeași familie cu coșenila. Trăiește pe frunze de stejar (Quercus coccifera), în sud. Europa (Spania, Italia, Arhipelag); de la insecte uscate (femele) tratate cu otet. se extrage acid, colorant violet, care a fost foarte folosit în antichitate și Evul Mediu și este încă în uz astăzi. pentru pictură produse din lână. (Dicționar Brockhaus și Efron).

4. Saga Orkney

5. Saga oamenilor din Valea Râului. Nu este tradus în rusă.

6. În traducerea rusă a saga, poate „jachetă” sau „blană”, este necesar să se clarifice. Dicţionar în limba engleză oferă următoarea definiție a „fustei”: 1) Fusta de dama sau rochie; 2) sacou pentru bărbați

7. „Song of Riga” de Bătrânul Edda

8. Kirtle din piele

9. Traducerea în limba rusă a cântecului spune „gospodina în haine din păr de capră„(Autorul traducerii nu a fost încă identificat). Cu toate acestea, în traducere in engleza(de Olive Bray) scrie „feioară în kirtle de piele de capră”, adică. „feioară în kirtle de piele de capră”. Pentru noi, diferența este fundamentală, mi se pare.

11. „Speculum Regale” sau „Oglinda regelui”. Cartea a fost scrisă în jurul anului 1250 în limba norvegiană veche de un autor anonim.

12. „Saga oamenilor din Valea Salmonului”

traducere: Sergey „Guests” Mishanin 2008

Capitolul nouă

Imbracaminte si bijuterii

Vikingii erau în medie cu 10 centimetri mai scunzi decât oamenii moderni. Înălțimea bărbatului era de 172 de centimetri, iar cea a femeii de 158-160 de centimetri. Desigur, indivizii ar putea fi mult mai înalți. Astfel, există înmormântări ale vikingilor a căror înălțime a ajuns la 185 de centimetri. În plus, arheologii au dovedit că oamenii nobili din epoca vikingă erau mult mai înalți decât sclavii lor, ceea ce se explica prin „calitatea vieții” diferită a stăpânilor și servitorilor.

Inițial, îmbrăcămintea oamenilor (bărbați și femei) care trăiau în partea de nord a Scandinaviei antice constau din jachete și pantaloni scurti de blană, o căpăcioară de blană și cizme și mănuși de blană.

Triburile care trăiesc în sud s-au îmbrăcat probabil după modelul german: într-o mantie de blană și o jachetă din două piei. Mărgele de chihlimbar și dinții de animale au fost folosite pentru decorare.

Armele și ustensilele au fost fabricate din silex, oase, corn și materiale similare.

Hainele erau făcute din țesături de casă, dar uneori și din țesături aduse de vikingi.

Femeile purtau o rochie cămașă lejeră, cu mâneci lungi și largi, iar deasupra își îmbrăcau o rochie exterioară-sarafan cu părți laterale necusute, ale cărei bretele erau prinse pe umeri cu broșe pereche, iar în talie o astfel de rochie era uneori interceptată de o curea.

În acele vremuri, nasturii nu erau încă cunoscuți și se foloseau ca elemente de fixare diverse ace, catarame și broșe. În multe case, hainele erau cusute la guler și la mâneci în fiecare dimineață.

Un șal, prins cu o broșă, era de obicei aruncat peste umeri. Printre femeile normande, broșele în formă de scoici, în formă de inel și cu trei lobi au fost deosebit de comune. Materialul principal pentru Bijuterii Epoca vikingă a fost bronzul, adesea aurit și parțial acoperit cu tablă sau argint. Aurul este un material mai rar pentru bijuteriile „viking”.

Femeile căsătorite și-au acoperit capul cu o eșarfă.

Bărbați îmbrăcați într-o tunică scurtă, pantaloni strânși, legați cu panglici în talie și o mantie, care era asigurată cu o fibulă pe umărul drept, pentru a nu îngrădi mișcarea în luptă și pentru a putea trage o sabie oricând fără piedici. În jurul taliei se purta o curea de piele, adesea cu cataramă și vârf metalic.

Normanzii aveau în picioare pantofi din piele moale, care erau legați cu curele pe gambe.

Rochiile scandinave ale epocii vikingilor - mai ales cele ceremoniale - se remarcau prin luxul lor extraordinar. Islandezul Egil Skallagrimson a primit în dar de la o rudă o mantie de mătase care îi ajungea până la picioare, toate brodate cu aur și așezate de sus în jos cu nasturi de aur. Indridi, o legătură bogată din Trondheim, de fiecare dată când mergea la rege, Olav, fiul lui T]ryggvi, îmbrăcat într-o rochie de pânză roșie; Și-a pus pe mâna dreaptă un cerc greu de aur, iar pe cap o șapcă de mătase împletită cu aur și împodobită cu un lanț din același metal.

După cum se povestește în Saga Jomsviking, rochia unui jarl a fost evaluată la 20 de mărci de aur. Doar pălăria lui avea o broderie de aur în valoare de 10 mărci. Vikingul Bui cel Gras a năvălit în moșia acestui jarl și a jefuit casa în care erau păstrate bijuteriile contelui: a luat două cutii pline cu aur obținut în raiduri.

După cum știm deja, femeile ocupau o poziție specială în societatea normandă. Ea a rămas persoana principală a moșiei când soțul ei a plecat într-o campanie vikingă. Și simbolul puterii stăpânei curții era un mănunchi de chei, care era purtat la centură.

În vremurile precreștine, adică în perioada vikingilor, purtau rochii din lână și in. S-au păstrat mostre de îmbrăcăminte din această perioadă realizate din țesături din păr de animale și fibre vegetale. Era țesătură grosieră (floki) și țesătură elegantă numită vadmal, precum și tkshmorend cu dungi întunecate.

Datorită călătoriilor pe mare ale vikingilor, scandinavii s-au familiarizat cu materiale străine de lux. Țesături scumpe au fost aduse și din Rusia.

Bărbații purtau predominant gri, maro sau rochie neagra cu ornamente albe sau verzi, iar femeile le preferau pe cele mai strălucitoare. În săpături care datează dinainte de epoca vikingă, s-au găsit următoarele: o jachetă asemănătoare unei tunici cu mâneci lungi, pantaloni cu ciorapi cusuți și bucle cusute în partea superioară pentru trecerea unei curele prin ei.

De asemenea, găsite în săpăturile din Schleswig și Iutlanda: o mantie semicirculară din material asemănător plușului; o cămașă din țesătură grosieră de lână ținută pe umeri, coborând sub genunchi și împrejmuită cu o curea lungă de piele, bandaje și benzi de lână folosite pentru înfășurarea picioarelor, pantofi de piele cu șnur și două pălării din lână grosieră, semicirculare și cilindrice în formă.

Din saga și cântece nordice, care acoperă perioada dintre secolele XI-XIII, aflăm despre îmbrăcămintea care a intrat în uz în acea perioadă. Costumul bărbătesc a constat dintr-o cămașă, pantaloni, diverse jachete și impermeabile, șosete, ciorapi, pantofi și pălării. O cămașă destul de strâmtă ( myrtd), cu o fantă scurtă la piept și mâneci lungi, se potriveau bine în jurul gâtului și era limitat la acesta în uz casnic. Cămașa era făcută din in, iar pentru regi din mătase; de foarte multe ori se făceau tot felul de broderii de-a lungul marginilor.

Pantalonii erau din in, pânză și piele moale; erau susținute de o curea din piele sau din același material ca și pantalonii. Pantalonii lungi, conici, erau numiți broker; Cu ei se purtau șosete lungi și ciorapi. Pantofii constau dintr-o bucată de piele sau piele legată de picior cu o curea.

Pe vreme caldă purtau jachete din material de lână, pe vreme rece purtau jachete de blană. O jachetă foarte scurtă care abia acoperea șoldurile a fost purtată de reprezentanții claselor mijlocii și inferioare.

În secolul al XI-lea, bărbații, urmând moda generală europeană, au început să apară în jachete lungi dantelate în lateral cu trenuri; mânecile lungi ale acestor jachete erau legate de umeri cu șnururi. Aceste jachete erau confecționate din pânză bicoloră, iar mânecile lor se distingeau prin ornamente bogate. Oamenii nobili erau încinși cu curele metalice largi din părți mobile separate, decorate cu catarame, pietre prețioase și dinți de animale. Un cuțit sau o sabie atârna de un lanț scurt atașat de o astfel de centură. Pe picioare erau puse ciorapi cu jartiere scumpe și pantofi care ajungeau la jumătatea gambelor.

Impermeabilele erau cusute cu glugă și mâneci lungi. Din secolul al IX-lea, acestea au fost strâns cu nasturi. De multe ori li se atașa o mască de pânză pentru a proteja fața de frig.

Existau și mantale dotate doar cu fante pentru mâini (oto), din piei de lup și urs pentru drumeții. Existau și jachete cu guler care acoperă gâtul (presumabil din piele), numite biulfi, care serveau și doar pentru drumeții.

Faldonii erau mantale din blană sau lână care erau drapate peste umeri.

Mantaua pescarului, care era trasa peste cap si arata ca o punga, era deschisa pe ambele parti si prevazuta cu cravate.

De sărbători, purtau mantii din lână subțire sau țesătură de mătase și împodobite cu chenaruri brodate. Din mătase se făceau și mantii, prinse la umăr, și erau decorate și cu broderii sau blană.

Bărbaților le plăcea să-și îmbrace soțiile și fiicele frumos în funcție de demnitatea și originea lor. Au fost tați cărora li s-a părut atât de important, încât, atunci când și-au dat fiica în căsătorie, au pus condiții speciale în acest sens, cum ar fi islandezul Osvivr. Când fiica sa Gudrun a fost logodită cu Thorvald, fiul lui Halldor, acesta, printre diverse condiții, a negociat pentru ea o serie de rochii pe care le aveau alte femei de origine și condiție egală. Torvald i-a promis miresei că nicio femeie nu va avea ținute atât de frumoase ca ale ei. Gudrun, după nuntă, a dat dovadă de atâta râvnă pentru a strânge haine, încât în ​​cartierul de vest al Islandei nu a existat o bijuterie pe care să nu-și fi dorit să aibă.

Coafura tuturor scandinavilor era joasă, cu bor larg o pălărie prinsă cu o curea îngustă sub bărbie și din piele, blană sau pâslă. Pe vreme rece, mâinile erau ascunse în mănuși mari.

Codul vestimentar al claselor inferioare, în ciuda influenței modei, a rămas același ca în vremurile păgâne. Această îmbrăcăminte era alcătuită dintr-o jachetă cu glugă galbenă sau verde, pantaloni de in șireți la picior (dacă nu erau ciorapi), o pălărie cu boruri largi și pantofi de piele.

Abia după influența străinilor asupra îmbrăcămintei scandinave, costumele pentru femei au început să difere de cele pentru bărbați. Apare o cămașă lungă, uneori chiar cu trenă, cu decolteu mare. Femeile sărace cuseau astfel de cămăși din pânză sau din in, iar femeile bogate, care le purtau acasă fără îmbrăcăminte exterioară, le făceau din mătase cu broderii luxoase de-a lungul marginilor, iar decolteul de pe piept era acoperit cu o eșarfă.

Rochia exterioară, conform obiceiului german-franc, se potrivește perfect în partea superioară a corpului, divergând în jos în pliuri largi. Mânecile erau fie foarte lungi, fie scurte. Rochia era legată în talie cu un șnur sau curea de piele. Femeile purtau o geantă de mână, cuțite, foarfece și chei la centură.

Mantele bărbaților serveau drept pelerine pentru femei, iar pe vreme aspru capul era acoperit cu o glugă. Femeile foloseau aceleași pălării, pantofi și mănuși ca și bărbații.

Femeile bogate purtau adesea și ceva ca o bentiță care le acoperea părul împletit și consta din panglici de in colorate sau brodate cu aur. Înfășurate în jurul capului, aceste panglici au luat fie forma unei mingi, fie a unei pâini de zahăr, fie a unei alte forme fantastice.

Bărbații purtau par lungși o barbă. Doar un bărbat liber și o fată fecioară își purtau părul lasat peste umeri: sclavii și femeile cu un comportament rău i-au fost tăiați.

În nord, doar părul blond era considerat frumos. Erau destul de toleranți (din punct de vedere al frumuseții) cu privire la culoarea părului brun. Iubitul zeu popular Thor avea părul roșu. Prin urmare, nu este surprinzător că mulți regi și oameni nobili sunt numiți cu barbă roșie în saga.

Dar părul negru era considerat urât. În combinație cu pielea întunecată și o barbă groasă, ei au servit drept „semne” sigure ale unui vrăjitor sau al unei persoane necinstite și ticăloase. Sclavii erau de obicei reprezentați în literatură cu părul negru și pielea închisă la culoare. Dacă, până la urmă, o persoană cu părul negru era considerat frumoasă, acest lucru era stipulat în mod special în saga. Astfel, o saga spune că Storvirk, fiul lui Starkad, avea o față frumoasă, deși avea părul negru.

Bărbații, așa cum am spus mai sus, purtau păr lung, dar buclele erau considerate decente doar pe capul femeilor. Regele norvegian Magnus, fiul cu picioarele goale al lui Olav cel liniștit, avea părul moale și mătăsos, care îi cădea pe umeri. Vikingul Brody avea părul negru care îi ajungea până la talie. La sfârşitul secolului al XII-lea, la curte purtau părul nu mai lung decât până la lobul urechii, pieptănat lin; Le-au tăiat mai scurt pe frunte.

Când descriu frumusețile, nu uită niciodată să menționeze părul lung și mătăsos. Ragnar Lodbrog, un viking glorios, după moartea iubitei sale soții Thora, a decis să rămână văduv, a încredințat conducerea regatului fiilor săi și el însuși a plecat într-o călătorie pe mare. Într-o vară a ajuns în Norvegia și și-a trimis oamenii la țărm să coacă pâine. Curând s-au întors cu pâine arsă și și-au cerut scuze regelui, spunând că au întâlnit o frumusețe și, privind-o, nu s-au apucat de treabă așa cum ar trebui. Era Kraka, foarte fată frumoasă; părul ei lung atingea pământul și strălucea ca mătasea ușoară. A devenit soția unui celebru viking. Islandezul Hallgerd a fost considerat nu mai puțin frumos: în ciuda crestere mare, se putea acoperi peste tot cu părul lung.

Fetele se plimbau cu parul lasat; miresele le împleteau; femeile căsătorite, așa cum am spus deja, își acopereau capul cu un bandaj, pătură sau șapcă. În timpul săpăturilor, s-au găsit faguri cu model, care, aparent, au fost adesea folosiți. Printre obiectele descoperite de arheologi se numără și culegători, pensete, chiuvete frumoase pentru spălat și scobitori.

Există, de asemenea, dovezi istorice ale utilizării vopselei pentru ochi atât de către bărbați, cât și de către femei.

Ibn Fadlan a lăsat în 922 următoarea descriere a „Rus” (suedezii) pe care a văzut-o: „Nu am văzut oameni cu trupuri mai perfecte decât ei. Sunt ca palmierii, roz, frumoși. Ei nu poartă nici jachete, nici caftane, dar bărbații poartă o mantie cu care acoperă o latură, cu unul dintre brațe ieșind din mantie. Fiecare soț are un topor, o sabie și un cuțit. Săbiile lor sunt plate, cu șanțuri, francice. Și de la marginea unghiilor până la gât au adesea imagini cu copaci, oameni și diverse alte lucruri (tatuaj - K B.). Și pe pieptul femeii este atașat un inel (fibula - K. B.) fie din fier, fie din cupru, fie din argint, fie din aur, în conformitate cu averea soțului ei. Și fiecare inel are o cutie. Unele femei poartă un cuțit atașat de un inel. Pe gâtul lor sunt mai multe rânduri de mărgele din aur și argint... Cel mai bun decor al lor este mărgele ceramice verzi.”

Atât din perioada precreștină, cât și din Evul Mediu, au rămas tot felul de bijuterii, care se deosebeau puternic atât prin muncă, cât și ca frumusețe de bijuteriile altor popoare europene. La început, influența romană a fost încă vizibilă asupra lor, dar apoi (în epoca vikingă) au devenit complet independenți atât în ​​proiectare, cât și în execuție. Ambele sexe purtau brățări, inele și cercei, cercuri pentru gât și cap, lanțuri, ace, curele și catarame.

Diferite pandantive erau, de asemenea, foarte comune. Principalele tipuri de pandantive au fost amulete păgâne și creștine, dintre care cea mai populară a fost considerată ciocanul (ciocanul) lui Thor.

Bijuteriile serveau nu numai la „îmbunătățirea” aspectului cuiva, ci erau și o demonstrație a bogăției familiei. Au avut forme simpleși, de regulă, au fost corelate cu un anumit sistem de greutate, astfel încât costul unei astfel de decorațiuni să poată fi determinat cu ușurință. Uneori, bijuteriile erau tăiate în jumătate sau în părți inegale pentru a plăti un serviciu sau un produs. Regii le-au oferit poeților lor (scalzi) cercuri de aur și argint pentru cântece de laudă.

Vikingii purtau adesea broșe în formă de potcoavă pe umărul drept ca cleme pentru o mantie. Cu toate acestea, treptat astfel de broșe au devenit o modalitate de a-și stoca bogăția. Câteva exemple de astfel de broșe care au supraviețuit până în zilele noastre pot cântări până la un kilogram. Pinul pentru o astfel de fibule ar trebui să aibă o lungime de până la jumătate de metru. Este de la sine înțeles că era imposibil să porți un astfel de ac, dar ca echivalent al bogăției și banilor era pur și simplu de neînlocuit!

Bijuteriile din acea vreme erau cel mai adesea făcute din argint. Cu toate acestea, broșe de aur, cercuri și grivne se găsesc și în comori și înmormântări.

Cea mai frumoasă grivnă de aur a fost descoperită pe insula Zelanda, lângă Lacul Tisso. În timpul semănării de primăvară, s-a răsucit pe axul roții a semănătorului. Acest colier a fost țesut din fire groase de aur de cel mai înalt standard și cântărea (după cum au descoperit arheologii) 1900 de grame.

Grivna rusească, care se găsește adesea și în Scandinavia, a fost folosită cel mai adesea ca mijloc de plată, deoarece aveau de obicei o greutate standard. În același timp, erau adesea răsucite în spirale și purtate ca niște cercuri.

Frumusețea unui bărbat era statura lui înaltă, umeri largi, corp bine construit si antrenat, ochi stralucitori si vioi si culoare alba piele. În plus, bărbatului i se cerea să păstreze decența în maniere și acțiuni. Acasă trebuia să fie ospitalier, vesel la sărbători, elocvent la Lucru, darnic cu prietenii, gata să se răzbune pe dușmani, înclinat să ajute rudele și prietenii, să ia averea dușmanilor, curajos și curajos în orice caz. Și trebuia să fie bun și cu armele.

Ținuta de luptă a scandinavilor din vremurile anterioare era destul de simplă. Armura era o jachetă din pâslă tare, tăiată (cel mai probabil la un moment ulterior) cu inele și plăci metalice.

La început, ca toate triburile germanice, doar liderii foloseau căști. Pe una dintre cataramele centurii au găsit o imagine a unei căști cu o vizor și un scut pentru gât. O altă cataramă de acest fel (atribuită perioadei vikinge) înfățișează o cască decorată cu două capete de păsări față în față, așezate pe gâturile lungi.

Scutul războinicilor din antichitate era rotund sau alungit.

În secolul al XII-lea, au intrat în uz cămăși blindate cu glugă, pantaloni și mănuși.

Armele erau aceleași cu cele ale altor popoare germanice. În primul rând, o sabie sau un cuțit lung caracteristic, scurtă, ascuțită doar pe o parte, flexibilă germană (lungimea lamei - 44–76 centimetri), numită skramasax (sau sax); apoi o sabie lungă, dreaptă, plată și cu două tăișuri (moștenitorul sabiei antice romane - scuipat), un topor, sulițe de aruncare și străpungere și un arc cu săgeți.

Până în secolul al XI-lea, îmbrăcămintea scandinavă a fost purtată de danezi; cu toate acestea, danezii au preferat îmbrăcămintea neagră; Chiar și la festivalurile majore, nobilii danezi apăreau în halate de mătase neagră. Prin urmare, cronicarii moderni îi numesc întotdeauna pe danezi „negri”. Ulterior, au apărut și îmbrăcămintea colorată, iar în timpul debarcării danezilor în Anglia, aceștia au fost văzuți purtând jachete albe și roșii.

După ce au câștigat un punct de sprijin în țara cucerită și au adoptat creștinismul, danezii au abandonat hainele scandinave și au îmbrăcat haine anglo-saxone.

Ținuta militară a danezilor era armură de piele, cu plăci metalice introduse în interior, prinse de blatul din piele cu nituri metalice.

Peste o glugă netedă era purtată o cască înaltă, semisferică, cu un nasier metalic.

Aproape întotdeauna, scutul vopsit în roșu era fie rotund, fie în formă de semilună, frigian. Liderii purtau scuturi albe cu embleme pictate pe ele. Aceste figuri roșii, albastre, galbene și verzi de pe scuturi nu pot fi considerate încă steme reale, dar pot fi considerate prototipuri ale acestora.

Danezii foloseau ca arme o sabie cu două tăișuri, un topor, un topor dublu și un arc și săgeți.

Din cartea Indienilor din Marile Câmpii autorul Kotenko Yuri

Pânză. Bijuterii Indienii făceau îmbrăcăminte tradițională din piei de bizon, căprioară, antilopă sau oi de munte. Cu toate acestea, de la începutul secolului al XIX-lea, îmbrăcămintea confecționată din țesături produse de omul alb a fost din ce în ce mai folosită. A câștigat popularitate produse finite- veste, cămăși,

Din cartea Începutul Hoardei Rus'. După Hristos Războiul Troian. Întemeierea Romei. autor

Din cartea The English House. Povestea intimă de Worsley Lucy

Din cartea Viața sexuală în Roma antică de Kiefer Otto

1. Îmbrăcăminte și bijuterii Faceți o plimbare prin unul dintre magnificele muzee italiene - din Roma, Florența sau Napoli - și răsfățați-vă sufletul cu o sărbătoare a sculpturii antice. Nu vă limitați doar la lucrările ulterioare, cum ar fi Apollo Belvedere și Laocoon

Din cartea Proiect Rusia. Alegerea unei căi autor autor necunoscut

Capitolul 3 Îmbrăcămintea pentru copii Al doilea exemplu este îmbrăcămintea pentru copii. Astăzi lucrurile bune sunt străine. Când mamele cumpără haine străine pentru copiii lor, mărcile occidentale sunt prezente în viața copilului lor încă de la naștere. Nimeni nu acordă nicio importanță acestui lucru, ci însuși faptul de a plasa brandurile pe cel mai mult

Din cartea Viața de zi cu zi a Franței în epoca lui Richelieu și Ludovic al XIII-lea autor Glagoleva Ekaterina Vladimirovna

Din cartea Viața de zi cu zi a Franței și Angliei în vremea cavalerilor Masa rotunda de Michel Pastoureau

Capitolul 6. Îmbrăcăminte, culori, embleme Civilizația medievală este o civilizație a simbolurilor. Cuvinte, gesturi, obiceiuri - totul avea atât sens evident, cât și ascuns. Îmbrăcămintea, la fel ca mâncarea și locuința - și poate într-o măsură mai mare - a fost oferită semnificație socială. De obicei îmbrăcat în

Din cartea Viața zilnică a călugărilor medievali în Europa de Vest (secolele X-XV) de Moulin Leo

Capitolul IV Hainele Fă călugărul

Din cartea Întemeierea Romei. Începutul Hoardei Rus'. Dupa Hristos. război troian autor Nosovski Gleb Vladimirovici

5.16. Îmbrăcămintea „sclavă” a lui Antony și îmbrăcămintea „barbară” a lui Andronic În poveștile lui Plutarh și Choniates despre Antoniu și Andronic, există un detaliu izbitor care se repetă în ambele. Choniates scrie de mai multe ori despre atașamentul lui Andronic de îmbrăcămintea barbară. De exemplu, în Tsar-Grad Andronik a ordonat

Din cartea Izba and Mansions autor Belovinski Leonid Vasilievici

Capitolul 8 Îmbrăcăminte ţărănească Lângă uşă, deasupra patului, atârna hainele ţărăneşti obişnuite, care se purtau în fiecare zi. Și ținutele de sărbătoare erau depozitate în cufere. Baza costumului țărănesc pentru bărbați a fost bluza-cămașă „rusă”: cu o fantă (sân) în stânga.

Din cartea Viața de zi cu zi a vânătorilor de mamuți autor Anikovici Mihail Vasilievici

Capitolul 5 Haine și pantofi. Bijuterii De ce au nevoie oamenii de haine? Răspunsul se sugerează de la sine: pentru căldură! Cu toate acestea, este doar parțial adevărat. Desigur, noi, oamenii moderni, europenii, pur și simplu nu putem supraviețui fără haine. Nu ne putem lipsi nici într-un climat temperat, nici într-unul cald. Dar în

Din cartea Viața de acasă a reginelor rusești în secolele al XVI-lea și al XVII-lea autor Zabelin Ivan Egorovici

CAPITOLUL VII HAINEREA REGINEI, ÎMBRĂCĂMÂNTUL ȘI ÎMBRĂMĂMÂNTĂȚIA Prezentare generală. Coifuri, fete și femei. Bijuterii din aur sau forja de tarabă: aur, bânză, coborâre. Haine. Pantofi. Camera atelierului. Svetlitsa și meșteșugurile ei. Tezaur alb. Străinii care au vizitat Moscova în secolele al XVI-lea și al XVII-lea.

Din cartea Viața Romei antice autor Sergheenko Maria Efimovna

Capitolul patru. Îmbrăcăminte Știm puțin despre cum erau apartamentele săracilor din insule și nu știm absolut nimic despre bordeiele țărănești: nici despre planul lor, nici despre dimensiunea lor. Toate presupunerile noastre cu privire la această chestiune, indiferent cât de logice și de bun simț ar fi acestea, rămân presupuneri:

Din cartea Pe urmele culturilor antice [cu ilustrații] autor Echipa de autori

Îmbrăcăminte și bijuterii Am avut o idee despre îmbrăcămintea sciților-Sakas înainte de săpăturile movilelor Pazyryk din imaginile sciților pe vase și alte obiecte din metale grecești, din imaginile Sakas pe basoreliefurile persane ale Perioada ahemenidă, iar din două

Din cartea Lagărul de concentrare Solovetsky în mănăstire. 1922–1939. Fapte - conjecturi - „fragmente”. O trecere în revistă a amintirilor locuitorilor Solovki de către locuitorii Solovki. autor Rozanov Mihail Mihailovici

Capitolul 6 Mâncare - îmbrăcăminte - religie - evadări Voi da foarte pe scurt câteva date mai importante despre munca forțată de la Sakhalin, în speranța că vor exista cititori care să le compare cu cele prezentate în prima carte despre lagărul de concentrare Solovetsky. Nici măcar nu l-a găsit nimeni

Din cartea Antichități slave de Niderle Lubor

Capitolul IV Îmbrăcăminte și bijuterii În perioada preslavă, îmbrăcămintea slavilor era simplă și monotonă. Exact așa ar fi trebuit să fie hainele oamenilor care locuiau departe de rutele comerciale și nu aveau mijloace să cumpere de la negustorii aflați în trecere de mii de ani.